Подробная инструкция по изготовлению токарного станка по дереву из дрели

Может случиться такая ситуация, что у домашнего мастера появится необходимость в проведении несложных токарных работ по заготовкам из древесины, для выполнения которых не потребуется покупка профессионального оборудования.

Так как вполне реально самостоятельно собрать токарный станок по дереву из дрели и подручных средств. Данная статья поможет вам разобраться в процессе его изготовления и понять, как он работает.

Токарный станок — что это такое, и возможно ли его сделать собственноручно

Это приспособление позволяет делать в домашних условиях разные изделия и заготовки — палочки, бочонки, цилиндры. Они могут применяться в ремонте или строительстве. Нередко такие элементы применяют для создания декоративных изделий. Также они могут использоваться в моделировании.

Приобретение крупного токарного станка нужно не всегда. Он имеет высокую цену и крупные размеры. Изготовление токарного станка по дереву своими руками из дрели отличается простотой и доступностью.

Принцип действия такого устройства прост. Для начала заготовку пропилом устанавливают в патрон передней бабки. При этом задняя бабка фиксирует изделие по длине. Затем нужно установить подручник, включить дрель и приступить к вытачиванию детали.

Последовательность сборки механизма

Собираем раму станка при помощи швеллеров и балок. Чем с более крупными деталями Вы планируете работать, тем из более прочных материалов должна быть рама.

Для производства передней бабки нам понадобится гидравлический цилиндр толщиной стенки 6 мм и более. В цилиндр запрессовываем 2 подшипника. При помощи подшипников большого диаметра прокладываем вал.

Необходимо залить смазывающую жидкость в гидравлический усилитель. После чего устанавливаем суппорт с направляющими и шкив.

Устанавливаем подручник для придания резцу устойчивости. Снизу крепим небольшую полоску металла, предающую рабочей части износоустойчивости.

Устройство

Любой токарный станок включает определенный набор компонентов, которые должны быть и в домашнем устройстве.

Станина

Этот узел представляет собой основу. Он обеспечивает надежную фиксацию элементов и их правильное размещение. Также станина делает прибор устойчивым.

Передняя бабка

Эта часть устройства фиксирует и вращает заготовку, закрепленную в патроне.

Для справки! На маленьких самодельных приборах она двигается по направляющим элементам станины.

Задняя бабка

Она представляет собой подвижную часть, которая фиксирует и прижимает заготовку к патрону. Это осуществляется при обработке в центрах. Данный элемент должен обладать совершенной соосностью со шпиндельным узлом.

Суппорт

На станках небольшого размера функцию суппорта должен выполнять подручник. Важно, чтобы он двигался по направляющим станины и хорошо крепился в рабочем положении. На маленьких станках этот фрагмент выполняет функцию упора для резцов.

При изготовлении устройства важно учитывать его конструкцию

Основные составляющие части

К числу важнейших узлов такого устройства относятся

• Станина;
• Электропривод;
• Фронтальная и тыльная бабки;
• Подставка для вспомогательных принадлежностей.

Выбор материалов для создания устройства

Чтобы сделать прибор, потребуется:

• Электродрель — выполняет функции привода. Ее нужно фиксировать на стенке передней опоры.
• Суппорт — желательно делать из досок и брусьев. Оптимальным вариантом станет изделие в форме буквы Т.
• Опоры — их изготавливают из металлических уголков или брусьев. Используемые материалы влияют на прочность и надежность станка.
• Станина — может быть изготовлена из стали. Благодаря этому инструмент получится более надежным.

Выбираем станину

При покупке, не нужно ориентироваться на производителя. Сейчас на рынке очень много не качественного оборудования, поэтому во время приобретения станка, стоит тщательно проверять конструкцию.

Производители предлагают покупателю большое количество разные видов сверлильных станков:

• Радиально-сверлильные.
• Вертикально-сверлильные.
• Горизонтально-сверлильные.
• Многошпиндельные.

Размер, вид и качество будет влиять на цену данного оборудования.

Изделия с пластиковыми вкладышами сразу же можно добавлять в черный список, потому что станок будет бить, уводить сверла на расстояние 0,5 миллиметров, и оно будет расти с каждой проделанной дыркой. Проверяем на люфт имеющуюся консоль. Лучше всего что бы ее люфт был не значителен или вообще отсутствовал.

Варианты самодельных станков

Чтобы сделать токарный станок, рекомендуется выполнить целый ряд действий:

1. Прикрепить элементы, которые будут регулировать интервал от стола до патрона. Для этого можно использовать доски.
2. Сделать заднюю опору из деревянных брусьев. В их конструкции важно предусмотреть винт, который можно регулировать.
3. Сделать подручник из деревянных брусков. К нему нужно прикрепить рейку. Ее длина должна совпадать с интервалом между опорами.
4. Предусмотреть кнопку, которая будет приводить устройство в работу. Для этого нужно вывести контакты на новую кнопку или заблокировать штатный нажим. Во втором случае устройство будет запускаться при включении вилки в розетку.

Также существуют различные виды модификаций устройства:

• В качестве основания может выступать брус или конструкция из металла.
• Для фиксатора дрели можно использовать 3 фанеры в виде буквы П.
• При наличии сварочного аппарата можно самостоятельно сделать заднюю бабку. Для этого потребуется несколько гаек, болтов, подшипников. Также нужно взять листовую сталь и короткие фрагменты трубы.

Наждак из двигателя от стиральной машины

Чем хороши советские стиральные машины – они были оборудованы надежными электрическими двигателями

Еще один плюс применения таких моторов для точила заключается в небольших мощности и оборотах вала, а это важно для точильного круга наждака, который на больших оборотах может просто расколоться при контакте с обрабатываемым инструментом. Хороший вес и питание от сети 220 В тоже удобны: в первом случае наждак будет устойчив без применения дополнительных обвесов, второй показатель избавляет мастера от необходимости собирать пусковой узел для наждака: его попросту можно взять от стиралки

Наждаки из двигателя от стиральной машины ничем не уступают заводским моделям. И если в случае с китайской техникой можно еще сомневаться в длительности службы изделия, то самодельная конструкция, где каждая деталь прошла через свои руки, действительно будет незаменимым помощником долгие годы.

Что потребуется

Для изготовления наждака своими руками потребуется определенный инструментарий и материалы. Самая простая конструкция исключает необходимость применения сварочных и токарных работ, что позволяет изготовить ее практически любому человеку. Набор необходимого инструмента:

• электролобзик или обычная ножовка по дереву (лучше, если ножовка фасовочная);
• электрическая дрель с набором сверл;
• шуруповерт или фигурная отвертка;
• угловая шлифмашина;
• паяльник на 100 Вт;
• маленькая стамеска;
• угольник с одним из углов на 90 градусов;
• штангенциркуль;
• чертежный циркуль;
• чертежный карандаш и рулетка;
• ножницы по металлу;
• настольные тиски;
• отрезок наждачной бумаги зернистостью 150.

Набор необходимого материала и оборудования:

• модель советского электродвигателя от стиральной машины с конденсаторами;
• тумблер на нагрузку до 1.0 кВт;
• шнур с розеткой длиной 2 метра;
• маленький точильный камень с диаметром посадочного отверстия 32 мм;
• плита ДСП размером 0.5х0.5 метра и толщиной 0.02 метра;
• фанера многослойная размером 0.15х0.15 метра и толщиной 0.01 метра;
• брус размером 60х60 мм и высотой 0.2 метра;
• саморезы по дереву на 50 и 20 мм с прессшайбой;
• оцинкованная жесть размером 0.5х0.5 метра и толщиной 1 мм;
• резиновые пробки от антибиотиков в количестве 4 шт.

Какой двигатель выбрать

Как упоминалось выше, параметры мотора стиральной машины должны соответствовать определенным критериям. Брать первый попавшийся двигатель и выстраивать под него конструкцию наждака не очень практично, если в итоге окажется, что на таком станке невозможно будет работать. Поэтому умельцы, имеющие практический опыт, рекомендуют исходить из следующих моментов при выборе двигателя для изготовления наждака своими руками:

• самые распространенные модели среди советских двигателей, которые используют для изготовления наждака, – это моторы таких стиралок, как «Малютка», «Сибирь», «Волга» или «Вятка»;
• рекомендуемый предел вращения вала двигателя – 1500 оборотов в минуту;
• мощность желательно брать не ниже 100 Ватт и не выше 1000 Вт, наиболее известные моторы имеют мощность в пределах 400 Ватт;
• если на двигателе имеются опорные лапы с отверстиями для крепежа, это только приветствуется;
• двигатель будущего наждака должен быть рассчитан на напряжение 220 Вольт.

Во время демонтажа двигателя со стиральной машины важно снять вместе с ним всю пусковую схему, чтобы отдельно не подбирать и не покупать конденсаторы для наждака. Если двигатель не имеет опорных лап, это не помешает установить его в конструкцию

Здесь важно, чтобы у него были шпильки, посредством которых стягивается корпус агрегата: при помощи крепления его за эти шпильки мотор и будет установлен на наждак.

Как и из чего сделать элементы защиты

Защитный кожух в наждаке – предельно важный элемент конструкции. Он служит предохранителем от возможных травм при разрушении точильного камня, а также предотвращает попадание искр в глаза и на близлежащие предметы. Также, если брать двигатели от стиральных машин, то в некоторых из них обмотка статора может быть открытой и ее нужно защищать от попадания абразива и других посторонних частиц. Герметизировать корпус двигателя нельзя, так как это нарушает режим охлаждения агрегата и он может выйти из строя. В таком случае защитный кожух тоже играет немаловажную роль, одновременно защищая двигатель наждака. Самый удобный способ сделать защитный кожух своими руками – изготовить его из оцинкованной стали. Не обязательно делать его круглым, повторяя контуры рабочего заточного круга, проще сделать его в виде усеченного конуса, где верхняя часть по размерам слегка превышает диаметр камня. Прикрепить такой кожух проще всего не к двигателю, а непосредственно к опоре наждака, на которой установлен мотор.

Практические примеры самодельного токарного станка

Чтобы сделать простой станок, важно следить за соосностью вала дрели с опорным наконечником. Его можно располагать на станине из прочной фанеры. Применять шпиндель необязательно. Тонкие заготовки вполне допустимо зажимать в патроне дрели. Для более крупных предметов можно сделать специальную план шайбу. Сама дрель поддерживается особым кронштейном. Это помогает предотвратить вибрации.

Упор для резцов требуется делать подвижным по горизонтали и по вертикали. Задняя бабка по вертикали не регулируется. При этом по горизонтали осуществляется точная настройка винтом.

Обратите внимание! Основным плюсом такой конструкции считается возможность использования дрели по прямому назначению. Для этого ее нужно демонтировать.

Дополнительные узлы

Дополнительные узлы позволяют сделать станок более функциональным, например, получить возможность сверлить отверстия под углом, выполнять какие-то токарные операции или даже фрезерные. К примеру, для обеспечения последних потребуется приставка, которая позволит перемещать деталь по горизонтали. Для этого горизонтальному столу придается подвижность, а также монтируются специальные тиски, которые будут зажимать детальку. Например, это может быть винтовая передача, которая активируется с помощью рукояти, или обычная рычажная, активирующаяся с помощью ручки. Иными словами, на станок устанавливается вторая стойка, но уже горизонтально, и на ней вместо дрели будут размещаться тиски.

Сверлить под углом получится, если задействовать дополнительную поворотную пластинку с отверстиями, размещающимися по дуге. На этой вращающейся оси будет перемещаться каретка вместе с дрелью, а сама ось закрепится на станине. Отверстия, с помощью которых получится фиксировать положение рабочей головки, как правило, прорезаются под углом в шестьдесят, сорок пять и тридцать градусов. Такой станок, оснащенный вращающимся механизмом, можно будет использовать и для токарных действий, если дополнительную пластинку повернуть горизонтально.

Следом по кругу на дополнительной панели необходимо просверлить отверстия под углами, которые измеряются при помощи транспортира. На следующем этапе отверстия для осей обеих деталей совмещаются и фиксируются финтом. Затем через добавочную панель на стойке нужно будет просверлить три отверстия, и зафиксировать первую под нужным углом штифтами или же комбинацией винтов и гаечек.

Как сделать стойку для дрели своими руками, смотрите в видео.

Можно ли сделать такой по металлу

Чтобы сделать такое устройство, нужно учесть, что мощности электродрели будет мало. К тому же токарный станок изготавливают исключительно из металла. В любом случае его можно использовать только для мягких материалов, таких как медь, алюминий или бронза.

Важно! Вместо дрели нужно применять мощный и профессиональный инструмент. Бытовые устройства слишком быстро ломаются.

Станок по металлу должен быть более мощным

Делать или покупать?

Электродрель это уже готовые привод, передача, шпиндель и патрон в моноблоке. Поставить его на каретку станка – и можно сверлить. По точности решение, вообще говоря, не оптимальное (см. далее), но во многих случаях приемлемое, зато избавляющее от необходимости заказывать дорогие точеные детали повышенной точности, см. ниже. Ввиду чего станины под установку дрели сейчас продаются разве что не на улице с лотков; цены доступные. Выбирая такую, чтобы сделать сверлильный станок из дрели, руководствуйтесь прежде всего режимом работы оборудования; от него зависит и цена:

• Эпизодическая сверловка/фрезеровка для себя с точностью какая получится – станина пластиковая литая или стальная штампованная. Механизм подачи рычажный с коленчатым рычагом (см. далее). Подшипники скольжения каретки (см. далее) сталь по стали или с капроновыми вкладышами. Цены – $20-$30.
• Регулярная сверловка для себя или на заказ с обычной машиностроительной точностью. Обрабатываемые материалы – до твердости и вязкости обычной конструкционной стали. Все то же, но подшипники скольжения сталь по стали (хуже) или с бронзовыми втулками, а станина – чугунная литая или (дороже) композитная также вибропоглощающая. Цены – $30-$40.
• Регулярная сверловка и фрезеровка любых поддающихся инструменту материалов с периодическими перегрузками инструмента и/или с повышенной точностью – подшипники скольжения только бронза по стали, станина чугунная. Механизм подачи зубчато-реечный (еще см. далее); консоль вибропоглощающая. Цены – $60-$180.

Выбираем станину

Станину для дрели (которые продавцы почему-то упорно именуют стойками) нужно выбирать не по – не «китай»); сейчас на рынке и «немецкого китая» полно, не говоря уже об изделиях постсоветских государств. Нужно проверить конструкцию.

Первое – образцы с пластиковыми не капроновыми вкладышами подшипников скольжения отбраковываются однозначно: биение и увод сверла более чем на 0,5 мм появятся уже на 10-й – 20-й «дырке» и далее будут увеличиваться. Второе – люфт консоли. Берем ее за дальний конец, покачиваем вверх-вниз и в стороны при зажатом фиксаторе. Заметной «болтушки» быть не должно (тактильное чувство нетренированного человека ощущает биение 0,4-0,5 мм).

Далее – осмотр конструкции, см. рис. ниже. Для обычной сверловки подойдет показанная на поз. 1. Идеальный вариант – на поз. 2: цанговый зажим дрели, смещение колонны вбок уменьшает вибрацию консоли на порядок, а повернув ее вбок на 45 градусов, можно фрезеровать от руки с точностью «как умеешь» деталь на штатном не сдвижном столе, сняв пару креплений стола, т.к. при этом его смещение вручную относительно горизонтальной рабочей оси консоли будет линейным.

Как выбрать станину (стойку) для дрели

А вот образчик на поз. 3 не берите ни в коем случае. Во-первых, воротник его колонны низкий и ее крепление ненадежно. Во-вторых, продольные пазы под стол облегчают ручную фрезеровку «как получится», но, в отличие от диагональных, не гасят вибрации станины. Более того, они будут концентрироваться, где показано стрелками (прилив под колонну сделан слишком узким) и оттуда прямиком пойдут в колонну и стол.

Популярные статьи Фараонова змея

Что дешевле?

Чертежи шпинделя настольного сверлильного станка

Допустим, цена на понравившуюся станину вас не устраивает. Или дрель если «ломовая», с ударным механизмом, бывшая в работе по строительным конструкциям и биение патрона видно на глаз. Тогда первым делом выясняем, если и в пределах досягаемости мастер, владеющий токарным станком повышенной точности (не грубее 0,02 мм). Что, между прочим, не факт – станок повышенной точности стоит очень дорого и на потоке расхожих заказов никогда не окупается. Но, положим, нашелся. Берем чертежик на рис. справа, идем к нему и спрашиваем, сможет ли он выточить это из стали не хуже 30ХГСА, и сколько возьмет за работу. «Это» – чертежи шпинделя настольной сверлилки. Остальные ее детали можно выточить на обычном станке, или найти в развалах на железном базаре либо у себя в хламе. Скорее всего, окажется, что купить станину + стол дешевле, а если прикинуть расходы на остальное, то, возможно, обрисуется и дрель повышенной точности. В продаже такие бывают; их можно узнать по отсутствию ударного механизма и воротнику специально для установки в станину: на него надета точеная стальная манжета.

Правила ухода и эксплуатации

Чтобы устройство служило как можно дольше, необходимо обеспечить ему качественный уход. Для этого нужно делать следующее:

• вовремя удалять отходы, которые попадают на устройство во время эксплуатации;
• держать станок в сухом месте, поскольку деревянные элементы могут пострадать от влаги, а металлические — покрыться ржавчиной;
• своевременно менять детали при их выходе из строя — это нужно делать до начала очередных работ.

Сделать токарный станок из дрели не составит особого труда. Чтобы получить качественную и надежную конструкцию, нужно продумать все ее составляющие и подготовить чертежи с указанием размеров.

Рекомендации самостоятельного изготовления корпуса

В создании домашнего станочного оборудования главный акцент придается созданию прочной основы – корпуса или стойки. Для этих целей часто используют обыкновенную доску или лист толстой фанеры. В стойке необходимо просверлить прорезь круглой формы для установки корпуса электродрели.

Размер отверстия должен точно совпадать с размером электроинструмента.

На корпусе станка необходимо предусмотреть установку стягивающего болта. После устройства прорези пропиливается небольшой углубление в виде паза 2 мм.

К неподвижной станине стойка корпуса закрепляется металлическим уголком. Дрель ставят в готовую прорезь и фиксируют стяжным винтом.

Металлический арматурный стержень с конусообразной частью с одной стороны служит заготовкой для центральной части бабки. На конце стержня перед началом сужающейся части нарезается резьба для гайки М 8.

Конструирование задней бабки

Деревянная заготовка детали задней бабки по форме должна совпадать с контуром передней. А для закрепления середины используют стальная заготовка с втулкой, у которой нарезана внутренняя резьба М 14 х 1,5. Еще необходимо не забыть об установке стопорного болта М 8. По краям втулки необходимо нарезать резьбу М 24 х 3 для завинчивания гайки, удерживающей втулку.

Комплектующие элементы резцового упора собирают из стального металлопроката. Скоба готовится из металлической листовой полосы размером 6 х 10 мм. Размер цилиндрической оправки в диаметре составляет 15 мм, края скобы привариваются к трубе при помощи электродуговой сварки. К стойке, на подобие уголка, крепится упор. Собранный механизм соединяется с верстаком болтовым соединением. Для установки болта предусматривается специальная гайка с широким бортиком, которая крепится к нижней крышке верстака шурупами.

Установка детали заготовки

Прежде чем приступить к обработке деталей, деревянную заготовку следует хорошо высушить и обточить на 3 мм с одной стороны для лучшей обработки. На обоих концах заготовки делается два углубления для установки гайки. Заготовку размещают между средними частями бабок и прочно фиксируют стопором.

После установки заготовки производится перемещение резцового упора на расстояние не более 20 мм от установленной детали.

Рабочую плоскость резца располагают на отметке высоты центральной части заготовки.