Боковой упор для фуговального станка своими руками

Быстросъемный параллельный упор для станков своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Одним из наиболее важных конструктивных приспособлений для множества разнообразных станков является параллельный упор. Без него невозможно выполнить ряд основных операций на циркулярном, фрезерном и ленточно-пильном станках.

Конечно, это приспособление почти всегда идет в комплекте с заводскими станками, однако некоторые станки можно сделать самостоятельно, это же касается и параллельного упора.

В данной статье автор YouTube канала «Crazy Workshop» расскажет Вам, как он сделал быстросъемную разновидность такого упора.

Этот проект достаточно прост в изготовлении, однако потребуется небольшой объем сварочных работ.

Материалы. — Стальные профильные трубы 20X20 40X40 мм — Бакелитовая барашковая гайка M8 — Листовая фанера 25 мм толщиной — Стальная шпилька M8, гайки, шайбы, уголки — Пружина сжатия, саморезы — Аэрозольная эмаль, клей ПВА, наждачная бумага.

На профильную трубу наносится слой клея ПВА, и к ней прикручивается фанерная деталь. При этом автор использует саморезы с конусной головкой под потай.

Конечно, перед склеиванием этих элементов нужно зачистить раму лепестковым диском, обезжирить и покрасить ее, чтобы защитить от коррозии.

Затягивая эту гайку, будет прижиматься подвижная «губка», и вся конструкция упора будет работать как подобие длинной струбцины, фиксируясь на краях стола.

Конечно, оба края стола должны быть параллельны друг другу.

Конечно, она требует нескольких доработок. Например, подвижный прижим стоит сделать с направляющей из 100-150 мм обрезка профильной трубы 35X35 мм, которая будет вставляться в раму практически без люфта.

К такой направляющей следует приварить трубу 20X20 мм, аналогично неподвижному упору.

Таким образом, параллельный упор будет фиксироваться с двух сторон стола широкими «губками», что уменьшит отклонение плоскости упора от угла в 90 градусов относительно края стола.

Благодарю автора за реализацию простой конструкции быстросъемного параллельного упора для станков.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник

Части конструкции станка

Разберем основные конструктивные элементы:

Назначение прижимного устройства для станка

На первый взгляд модификация деревообрабатывающего станка необходима только для фиксации заготовки. Однако при правильном выборе схемы изготовления установленная часть может выполнять ряд других, не менее важных функций.

Во время обработки деревянных изделий можно отрегулировать их фиксацию вручную. В итоге это сказывается на качестве поверхности. В особенности это касается тонких планок, толщина которых не превышает 2-3 см. Поэтому фиксирующее устройство, сделанное своими руками, после установки на станок должно иметь следующие функции:

Перед началом проектирования рекомендуется ознакомиться с аналогичными заводскими моделями. Для изготовления прижимного механизма своими руками будут применяться подручные материалы. Поэтому при выборе оптимальной конструкции необходимо руководствоваться принципом целесообразности.

Для фуговального станка специалисты не рекомендуют устанавливать устройство для фиксации. Это может отразиться на качестве изделий.

Виды строгальных станков

Строгальный станок по дереву
Конструкция прижимного механизма напрямую зависит от модели оборудования. Поэтому предварительно необходимо тщательно изучить техническую документацию, особенности элементов станка, их характеристики.

Наиболее распространенный вариант представляет собой силовую установку (электродвигатель), которая приводит в движение цилиндрическую ножевую головку. Ее верхняя часть находится выше уровня опорного стола. Последний может смещаться относительно режущей части в вертикальном направлении. Таким образом регулируется глубина обработки деревянной заготовки. Подобную модель можно сделать своими руками.

Кроме вышеописанного деревообрабатывающего станка для массового производства применяют следующие виды оборудования:

• рейсмусовые с одной режущей головкой;
• циклевальные. Устанавливаются на линиях по сборке мебели, дверных и оконных конструкций;
• двух, трех и четырехгранные. Обработка происходит сразу в нескольких плоскостях, что повышает производительность;
• модели с несколькими ножами.

Практически все современное оборудование имеет прижимы. Исключение составляют станки, сделанные своими руками или старые модели.

При выборе конструкции фиксатора следует обращать внимание на конфигурацию оборудования. После ее монтажа эксплуатационные и технические качества не должны ухудшиться.

Самодельный прижим: вариант №1

Чаще всего для изготовления вышеописанной конструкции за основу берут деталь от старой стиральной машины, а в частности — валики для выжимания влаги. В некоторых случаях после небольшой модификации дополнение можно установить на оборудование.

Рама состоит из четырех опорных лап, которые соединяются между собой П-образным профилем. На нем устанавливаются фиксирующиеся валы. Профили не фиксируются на основании, а свободно передвигаются по ним. В верхней части конструкции находится фиксирующая планка, соединенная с регулировочной ручкой червячной передачей. Для амортизации можно установить пружины, которые будут частично компенсировать сильное давление при обработке неровных поверхностей.

В составе конструкции следующие компоненты.

С помощью верхней ручки происходит регулирование степени прижима. Недостатком подобной модели является большая массивность. Она может подойти не для всех типов станков.

Для уменьшения трудоемкости изготовления механизма для строгального станка можно использовать валики стиральной машины. Предварительно их нужно обрезать.

Настройка пружинного блока

Поворачивает пакет гибких прижимных элементов вокруг основной оси второй стержень — ось зажима. Он параллелен оси вращения, закреплён концами в опорах, но высоту его положения можно изменять (по дуге).

Перемещение оси зажима осуществляет мастер, вручную, перед строганием. Тем самым он регулирует силу прижатия материала пружинным блоком (в зависимости от толщины заготовки). Фиксируется заданное положение подвижного стержня ручкой (винтом-барашком).

Важно! Режущая кромка лезвий в верхнем положении должна быть вровень с рабочей поверхностью принимающего стола. Зазор между кромкой принимающей части стола и окружностью, которую описывают лезвия ножей, допустим не шире 3 мм.

Самодельный прижим: вариант №2

Альтернативным вариантом изготовления прижима для станка своими руками является небольшая модификация оборудования. Она заключается в монтаже по бокам станины двух реек. В основной рабочий вал устанавливаются два подшипника, которые проходит фиксирующая ось.

Сложность может заключаться в конфигурации станины. Все модели имеют ровные края, обеспечивающие монтаж проушин. Регулировка степени зажима осуществляется с помощью пружины. Она смещается по рейкам, тем самым изменяя давление на заготовку.

Обзор и сравнение заводских моделей

УП-2000

УП-05

УП-2200

УП-2500

Самодельный фуговальный станок: эскиз, основные этапы изготовления

Чтобы любая работа спорилась, необходимо иметь хорошее оборудование и инструменты. Это же утверждение подходит и для любителей (или профессионалов) «повозиться» с деревом. Мастера по изготовления мебели или других деревянных изделий всегда стараются обзавестись различными инструментами и приспособлениями, которые смогут помочь им в работе.

Например, фуговальный станок. Это устройство существенно повышает производительность и качество работ по дереву. Но вот приобрести его получается не у всех любителей, ведь его цена довольно высокая. А как выйти из такой сложной ситуации? Решение есть, и оно довольно простое – это сделать настольный фуганок своими руками. А о самом процессе изготовления и будет рассказано в статье.

Безопасность при работе с самодельным оборудованием

При работе с любым инструментом нужно соблюдать технику безопасности, так как игнорирование ее может стать причиной разных травм. Коротко перечислим рекомендуемые меры по обеспечению безопасности работы мастера на данном станке.

1. Всем изготовленным деталям рекомендуется снять острые фаски и ошкурить для исключения возможности травмирования рук (занозы и пр.)
2. При работе необходимо использовать стружкоотсос или специальный пылесос, например, циклонного типа для удаления из зоны пиления опилок и пыли, которая может нанести следующий вред:

• ухудшение свойств смазки, как следствие перегрев
• затруднение движения частей инструмента, как следствие перегрев
• засор воздушных путей для охлаждения инструмента, как следствие перегрев

1. При работе необходимо использовать толкатели, так как при работе с мелкими деталями не исключено попадание рук мастера в зону резания, что приведет к травме.

Для чего нужен фуговальный станок

В деревообрабатывающей мастерской могут находиться самые разные станки, но наиболее часто используемые (конечно, кроме циркулярной пилы) можно назвать фуговальные и рейсмусовые устройства. Эти два вида агрегатов немного схожи по своей функции, но отличаются по способу использования.

Рейсмусовые станки выпускаются как одностороннего, так и двустороннего типа. В первом случае за один проход обрабатывается только одна сторона заготовки. Более производительным является двусторонний рейсмусовый станок. Здесь на выходе уже получается практически готовая деталь.

У рейсмусовых станков вал расположен над столешницей. Причем последняя делается массивной, чтобы сгладить большие вибрации. Кроме этого, механизм оснащается специальным кожухом, который предназначен для погашения шумов.

У фуговального станка немного другая задача. Это устройство используется для создания гладкой, без существенных шероховатостей, поверхности на заготовке. Такой станок также как и предыдущий вариант оснащается валом с ножами, только в фуговальном он расположен под столешницей.

Заготовка подается на рабочую поверхность с одной стороны, выход с противоположной уже частично обработанной. Так слоем за слоем достигается нужная ровность. После обработки на фуговальном станке деталь можно подавать на рейсмусовый.

Прижимные струбцины для циркулярки

В плане рукоделия, год начался лихо! К сожалению, как стало уже привычным в последнее время, по принципу “одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертую раздавили…“.

В смысле, что работа идет одновременно над несколькими проектами, ни один из которых еще не доведен для показабельного состояния. Но – дайте время! А пока у меня, вот тут, нечто из инструментальной серии.

Пришлось соорудить себе некие прилады, которые были жизненно необходимы в текущей работе.

• * * *
• Некоторое время назад, один из текущих проектов потребовал от меня создания податчика для циркулярной пилы. Это вот такой трей с бортами, катающийся по столу:

1. Нужен для аккуратного и точного распиливания небольших отрезков материала или для всяких трюков с фанерой, типа сгибания оной (ради чего, собственно, податчик и был сделан):

Идея, думаю, понятна: в полоске фанеры делается множество несквозных пропилов, что позволяет достаточно просто изгибать её. Когда форма простая, то такой метод гораздо быстрее и проще, чем выклеивание шпона по болванке, отпаривание и т.п.

Но очевидно, что без упомянутого выше податчика, сделать такую нарезку весьма непросто. Так же очевидно, что область применения податчика этим не ограничивается. Давно уже хотел его соорудить, но все повода не было. Повод появился – сделал.

Конструкция проста до безобразия. Лист фанеры с двумя бортами, выставленными точно под 90 градусов:

• Катается по столу за счет закрепленных с нижней стороны направляющих:

Просто отфрезеровал из дуба два Т-образных профиля, которые по размеру в точности укладываются в пазы стола циркулярки.

Все это слишком просто и не несет в себе каких-то особых приключений. Все вудвокеры рано или поздно сооружают себе подобный податчик для циркулярки. Сие неизбежно.

Это все, типа, вступление было. Теперь, по сути поста…

* * *

Изготовленный по случаю необходимости надрезания фанеры податчик, внезапно стал нужен вообще чуть ли не постоянно. Удивительно, как быстро такого рода прилады интегрируются в мастерскую.

Как следствие – полезли проблемы, о которых изначально не задумываешься, делая приладу под какую-то конкретную задачу. В частности, выяснилось, что за пределами этой конкретной задачи, податчик перестает быть удобен без возможности надежной фиксации в нем материала.

Основные понятия

В подобном оборудовании будут присутствовать многочисленные вращающиеся детали. Отсюда можно сделать вывод, что выполнить такой станок своими руками будет не так уж просто. Поэтому приступая к его изготовлению нужно рассчитать свои силы. Если у вас уже имеется некоторый подобный опыт, то вы справитесь с задачей. Стоит сразу отметить, что сделать фуговальный станок полностью из деталей собственного изготовления у вас не получится. Конечно, возможно в ваших «закромах» имеется большой ассортимент различных устройств, но такое бывает редко. В первую очередь это касается вала с ножами и подшипников. Их, скорее всего, придется докупать или даже заказывать. Но если все что нужно имеется в наличии, то можно смело приступать к проектированию.

Преимущества и недостатки использования прижимного устройства

Достоинства строгания с прижимным устройством:

• пропадает нужда приближать руки к режущему устройству станка;
• возможна обработка тонких пиломатериалов;
• заготовка примыкает к лезвию по всей ширине с одинаковым давлением, строгание происходит на одинаковую глубину;
• устройств достаточной ширины закрывает ножевой вал целиком;
• регулировка прижимного усилия позволяет задать оптимальный угол образуемый передней гранью резца и плоскостью резания;
• обрабатываемая деталь не отрывается от подающей и принимающей поверхностей стола, не образуются сколы, задиры.

На заметку. Чем меньше угол резания при строгании, тем вероятнее появление отщепов, заколов. Слишком большой угол чреват заламыванием стружки.

Использование прижимного устройства может приводить к затратам времени: на настройку прижимов, а также на демонтаж перед обработкой детали большой толщины.

Электропривод фуговального станка

Ну и конечно не забудьте про привод. Все механизмы должны вращаться. Это значит, что привод будет являться «сердцем» станка. Приведем некоторые рекомендации по этому элементу конструкции: — в первую очередь приготовьте электродвигатель.

Электродвигатель для фуговального станка

Лучше всего для этих целей использовать трехфазный агрегат. Конечно, в этом случае вам возможно придется переделывать электрическую сеть в своей мастерской, то это того стоит. Трехфазные электродвигатели, работающие при напряжении в 380 В, способны развивать большую мощность. К тому же и крутящийся момент у таких устройств подходящий для наших целей. Минимальное значение по мощности должно быть 3 кВт, ну а максимальное по вашему усмотрению;

Очень внимательно отнеситесь к обеспечению питанию станка. Трехфазный ток подается по четырехжильному кабелю. При этом должно быть организовано надежное заземление. Эти требования помогут избежать несчастных случаев при работе на станке.

Изготовление рейсмуса своими руками – чертежи самодельного строгального станка

В деревообрабатывающем производстве трудно обойтись без современного столярного оборудования, с помощью которого осуществляют обработку бруса, досок, придавая их сторонам идеально ровную поверхность. Для этих целей предназначен строгальный станок, способный справится с большими по площади изделиями.

Изготовленный своими руками рейсмус отличается малым весом, поэтому его легко установить или, убрав за ненадобностью, перевезти в другое место. Он имеет несложную регулировку, прост в эксплуатации и обеспечивает высокое качество обработки поверхностей.

На этапе проектирования рейсмусового станка определяют конфигурацию будущего оборудования. В заводских моделях подачу осуществляют верхние ролики, требующие правильной настройки скорости вращения, что проделать в домашних условиях сложно. Самодельные конструкции, напротив, должны быть предельно простыми. Чтобы облегчить процесс их изготовления, отказываются от автоматической подачи заготовки для ее обработки и берут за основу фуганок – еще один вид деревообрабатывающего инструмента.

Кроме этого, следует предусмотреть следующие характеристики будущего строгального станка:

• Возможность изменения положения опорного стола, что необходимо для регулировки его высоты относительно режущего вала.
• Выбор обрабатывающего инструмента. Лучшее решение использовать запчасти от старой фабричной модели, которые обладают требуемыми техническими параметрами.
• Наличие устойчивой рамы. Во время работы оборудования неизбежно появляется вибрация, поэтому для увеличения качества обработки нужно снизить ее воздействие на обрабатываемые заготовки.

Для реализации поставленных задач составляют правильную схему, взяв за основу чертежи заводских моделей, готовые технические решения. Обязательно учитывают опыт изготовления самодельных рейсмусовых станков, а также размеры, толщину, породу древесины обрабатываемых заготовок.

При наличии необходимого инструмента и материалов сборка рейсмусового оборудования по дереву не займет много времени. Потребуются:

• токарный станок для изготовления валиков, шкивов;
• сверлильный станок или дрель, для проделывания отверстий в крепежных элементах;
• сварочный аппарат для сборки подающего стола, станины;
• болгарка для отрезки, подгонки деталей конструкции под требуемый размер.

Существует много вариантов, как сделать рейсмус своими руками, но оптимальные габариты для самодельного устройства не должны превышать 1х1 метра. Эти параметры позволяют обрабатывать заготовки любых размеров, при этом изделие получается мобильным и его будет удобно переставить, перевезти на другое место. Оборудование располагают таким образом, чтобы обеспечить доступ со всех сторон.

Если планируется стационарное использование, то чтобы исключить в будущем проявление излишней вибрации каркас бетонируют, закрепляют при помощи анкерных болтов.

Первым делом по предварительно составленным чертежам осуществляют сборку станины. Для придания конструкции необходимой жесткости берут железный уголок 50х50 мм, при его отсутствии профильную квадратную трубу 40х40 мм.

Размеченные элементы станины нарезают при помощи болгарки с абразивным кругом. Уложив на ровном месте, их собирают согласно схеме и производят сварку каркаса. Намечают отверстия крепления съемных частей и, используя дрель, просверливают их.

Завершив сварочные работы, приступают к установке валов: ножевого, прижимных, подающего. Для получения изделий высокого качества лучше приобрести ножевой вал целиком в сборе или готовые ножи для рейсмуса. Если есть возможность, прижимные валы делают из ручных выжимателей белья от старых стиральных машинок, прорезиненная поверхность которых мягко, но крепко удержит заготовки на рабочем столе.

Шкивы для мотора, валов предпочтительнее устанавливать шестеренчатые, что позволит использовать цепную передачу, отличающуюся большой степенью надежности. В качестве двигателя выбирают асинхронный электромотор мощностью 4–5 кВт. Принципиальная схема расположения деталей показана на рисунке:

1 – рабочий стол подачи, выдачи заготовки; 2 – древесная заготовка; 3 – предохранительное приспособление; 4 – подающий верхний валик с рифленой поверхностью; 5 – передний прижим; 6 – ножевой вал; 7 – задний прижим; 8 – подающий верхний валик с гладкой поверхностью; 9 – нижний гладкий вал

Основание стола состоит из задней и передней частей, которые закреплены на подготовленных регулировочных устройствах. С помощью них изменяют высоту стола и положение обрабатываемой заготовки. Перед началом работ обязательно проверяют расположение ножей, надежность крепления и правильность заточки.

Настройку осуществляют следующим образом. Опорные ролики (8) опускают ниже уровня стола (10), а саму столешницу настолько, чтобы уложенный на нее предварительно обработанный деревянный брусок свободно проходил под ножевым валом. Медленно приподнимают стол, одновременно прокручивая вал, до касания им поверхности бруска. В момент прикосновения верхней гранью ножевого вала фиксируют положения стола.

Опустив рабочую поверхность на 0,3 мм, брусок перемещают под задний прижим (3), который регулируют винтами (2), стараясь получить касание шаблона. Дополнительно опускают на 0,7 мм (итого на 1 мм от начального уровня) и мерный штамп помещают под передний прижим (5), высота которого до момента касания бруска выставляется регулировочными винтами (6).

Опустив рабочую поверхность еще на 0,5 (1,5 мм от начального уровня), настраивают задний прижимной вал (1). Продолжая опускать на 0,5 мм, при помощи мерного шаблона изменяют высоту рифленого подающего вальца (7). Понизив еще на миллиметр, мерный шаблон устанавливают под когтевую защиту и регулируют высоту до момента касания. В завершении опорные ролики выставляют над поверхностью стола.

Чертеж. Основные этапы создания фуговального станка

Настольный фуговальный станок — чертеж

Настольный фуговальный станок — чертеж (часть2)

Фуговальный станок, самый простой его вариант без дополнительных функций, можно довольно легко изготовить своими руками. Общий ход работ в этом случае будет выглядеть следующим образом:

При скреплении используется клей и прижим. Выемка должна идеально подходить по размерам подшипника;

После создания системы включение и выключения электродвигателя станок готов к использованию. Но чтобы ваш новый инструмент приносил только пользу и радость работы, стоит его правильно и безопасно эксплуатировать.

Как сделать рейсмус своими руками просто.

Одна из важных задач при подготовке материала в деревообработке — это простругивание заготовок в размер по толщине. Эта задача решается обычно с помощью рейсмуса или правильнее рейсмусового станка.

В этой публикации речь пойдет не о промышленных станках, а о том как можно решить эту задачу — простругивание заготовок в размер по толщине с помощью обычного электрорубанка.

Когда у меня домашняя мастерская только начала формироваться возникла потребность сделать стулья. Материалом для стульев служила не обрезная буковая плаха и её сперва нужно было прострогать в размер прежде чем делать детали стульев.

У меня был только электрорубанок и я решил сделать небольшое приспособление, чтобы рубанком строгать как рейсмусом. Причем возможности приспособления получились больше чем у рейсмусового станка, но об этом дальше.

Первая версия приспособления.

Приспособление получилось действительно простое — основание длиной примерно 1,5 метра с брусками по краю длиной стороны, рамка поверх и подвеска для рубанка.

Доска, которую нужно было строгать помещалась на основании и расклинивалась. Рамка сделана по длине рубанка. Высота рубанка над заготовкой регулировалась при помощи парных планок разной толщины.

Строгать таким приспособлением нужно как обычно рубанком, проходя одно полосу, рамку с рубанком я возвращал на исходную, смещал рубанок в рамке и проходил новую полосу. Так делалось несколько раз пока рубанок доставал до заготовки при заданной толщине подкладок. Потом ставились другие подкладки, чтобы уменьшить высоту рубанка над основанием и процесс повторялся.

То есть как в обычном рейсмусе, только заготовка неподвижная и ширина заготовки проходится за несколько раз.

Для наглядности можно посмотреть видео

Вторая версия приспособления.

Позже я доработал эту конструкцию, чтобы уйти от регулировки подкладками и увеличить ширину строгаемой доски.

Регулировка высоты рубанка получилась более точной. Элементы приспособления легко монтируются на верстаке.

Конструкция немного более сложная чем первая версия. Обвязка рубанка делалась под конкретный рубанок.

Чтобы с помощью этого приспособления получать хорошо отструганную поверхность заготовки нужно ровно, без перекосов устанавливать ножи в рубанок. О том как я устанавливаю и настраиваю ножи в рубанок сморите в этой статье — Как установить ножи в электрорубанок

На видео ниже показана демонстрация работы этого приспособления.