Кухонный уголок своими руками: инструкция по сборке 3 разных моделей

При изготовлении различных металлических конструкций, стальной угловой прокат (уголок) относится к наиболее часто применяемым материалам. Кроме сварки угловых заготовок между собой, часто возникает необходимость приварить уголок к трубе или к плоской поверхности. Такие соединения используют при строительных и монтажных работах, изготовлении мебели и поделок.

Металлопрокат для рамы проема

Прежде чем подыскивать подходящий проект металлической лестницы, нужно будет правильно оценить свои возможности и навыки, подыскать необходимые инструменты и оборудование.
Качественно сделать металлическую лестницу несложно, но перед этим потребуется, как минимум, провести небольшую подготовку:

• Сделать эскиз будущей лестницы, выполнить доступным методом расчет размеров основных узлов – косоурных балок и поперечин подступенников. Остальные детали, как правило, не считают, проще сделать привязку на месте при сборке металлической лестницы;
• По схеме необходимо сделать деталировку и расписать, сколько и какого металлического профиля потребуется для изготовления лестницы;
• Испробовать на практике сварочное оборудование, подобрать в соответствии с толщиной металла необходимый режим, величину сварочного тока и полярность.

К сведению! Если нет уверенности в том, что получится сделать сварочные работы своими руками, то лучше всего пригласить профессионального сварщика или постажироваться с неделю у опытного специалиста.

Последний пункт списка, несмотря на всю его очевидность, всегда был и остается самым важным в подготовке. Сварка метала — достаточно сложная технологическая операция, которой не обучишься за час-два неумелых попыток сделать сварочный шов. Как только получится сделать хотя бы короткие сантиметровые валики, можно приступать к испытаниям.

Наиболее простой способ проверить качество сварки – отбить шлак и сделать с десяток максимально сильных ударов тяжелым молотком или кувалдой. Если сварочное соединение осталось целым, значит, качество сварки в порядке, и можно пробовать сделать сварку простейших деталей металлической лестницы.

Кроме сварки, сделать металлическую лестницу можно двумя способами:

• Клепкой стальными или латунными заклепками. Получается очень надежное и долговечное соединение, но для того, чтобы сделать клепаные косоуры, уйдет в десять раз больше времени, чем при использовании сварки;
• Болтовое соединение — наиболее точное и безопасное. Сделать металлическую лестницу на метизах проще и быстрее, чем на клепке, затраты на материал и трудоемкость работ значительно выше, чем при сборке деталей сваркой.

У клепки и сварки есть один серьезный недостаток. Сваркой можно собрать металлическую лестницу из относительно тонкого стального профиля, при этом удается сделать конструкцию очень жесткой и прочной. Если сделать лестницу на заклепках, то, несмотря на толстый и мощный металлопрокат, вся конструкция получается немного «плавающей».

Кроме перечисленного, нужно будет запастись болгаркой, комплектом отрезных дисков, разметочным инструментом, строительным уровнем, сварочными струбцинами, электродрелью и разметочным инструментом.

Какой применить профиль чтобы обрамить проем рамой зависит от величины самого проема. Если у нас будет проем небольшой величины, например, 500 х 500 мм куда будет вставляться жалюзийная решетка, небольшая дверца достаточно будет ∟ 45 х 45 х 5 или ∟ 50 х 50 х 5. В случае же монтирования в проем простой металлической калитки размер уголка можно будет применить 63 х 63 х6 или 70 х 70 х 7. В отдельных случаях если нет в наличии этих уголков можно использовать швеллер N 8 — 10.

Сварка изделий из металлического уголка — Сварка Профи

Сегодня уголковый профиль довольно часто используется в процессе строительства различных зданий и сооружений.

Также его применяют при проведении менее глобальных работ, например, для сборки ограждающих конструкций для земельных участков.

Вопрос «как правильно сварить уголок?» интересует многих, поскольку от правильного выбора технологии сварки зависит прочность конструкции и долговечность её эксплуатации.

Как сварить железные уголки под прямым углом?

Сварить уголок под 90 градусов не так просто, как может показаться. Существует достаточно много вариантов такой сварки. Тонкости заключаются в том, чтобы наиболее точно расположить два уголка по отношению друг к другу. Можно выделить несколько основных видов соединений:

• Уголки располагаются вертикальными полками наружу (один уголок вкладывается в другой). Такой способ обеспечит наиболее гладкую форму свариваемой рамы и именно поэтому используется чаще всего.
• Кромки уголкового профиля разделываются под угол 45° и после этого стыкуются.
• Вязка угла в шип – в полках уголка делают вырезы (самый сложный способ).

Рассмотрим первый, самый простой способ сварки уголка в рамку. Предварительно необходимо сделать заготовки из уголкового профиля, отрезав их в размер и зачистив область наложения сварного шва.

Затем, уложив уголки в рамку, нужно измерить диагонали, чтобы убедиться в правильности размеров будущего изделия.

Далее с торца каждого угла (с внешней стороны) необходимо сделать прихватки при помощи электрода. Это необходимо, чтобы зафиксировать положение уголков в рамке. Затем выполняются прихватки внутри рамки (в каждом углу).

После наложения прихваток необходимо осуществить полную обварку мест стыковки металлических уголков. В зависимости от того, насколько велика будет нагрузка на рамку при эксплуатации, зависит, сколько швов придется наложить – то есть достаточно ли выполнить только внутреннюю сварку или еще и обварку всех торцов снаружи.

Завершающим этапом сварки металлических уголков в рамку станет зачистка швов от шлака. Данную операцию необходимо выполнять аккуратно, чтобы не повредить сварной шов.

Как сварить два уголка встык?

Сваривать уголки, как, собственно, и другие профили, встык несколько легче, чем выполнять сварку под углом.

Предварительную разделку кромок можно не выполнять и сразу стыковать концы двух уголковых профилей. Главное, чтобы кромки были зачищены, поскольку в противном случае в сварочном шве могут образоваться поры.

Количество проходов может быть различным и зависит от толщины стенок свариваемого уголка.

Сваривать металлический уголок можно, совершая электродом колебательные движения или круговые (спиралью). Прежде чем начать сварку, нужно зажечь дугу, например, ударом электрода о металлическую поверхность.

Угол наклона электрода должен быть равен 45°. Это позволит сварщику свободно наблюдать за сварочной ванной и формировать ровный шов.

После завершения сварки необходимо аккуратно отбить образовавшийся шлак и брызги.

Чтобы сварной шов при сварке уголкового профиля был максимально прочным и надёжным, необходимо пользоваться качественными расходными материалами. Для их приобретения обращайтесь в компанию Welding Materials.

Мы осуществляем продажу электродов, сварочной проволоки, принадлежностей для сварки и средств индивидуальной защиты от лучших производителей.

Для вас действуют самые низкие цены и удобные условия оформления заказа!

Металлическая дверь своими руками из простого уголка

Фирменные металлические двери – вещь, безусловно, красивая, но этот товар, во-первых, дорогой, а во-вторых, не всегда качественный, поэтому уверенные в себе люди делают их сами. Далее мы побеседуем о том, как собирается металлическая дверь своими руками из уголка. Речь пойдет о сварке конструкции, навешивании петель и установке замка.

Устройство фирменных железных дверей.

Почему именно уголок

Нельзя сказать, что металлические уголки лучше или хуже, чем та же профилированная труба. Более того, конструкции из профилированной трубы примерно на 20 % легче. Но для начинающего мастера изготовление металлической двери своими руками из уголка проще и удобней.

Без опыта сделать металлическую дверь своими руками из уголка проще потому, что там металл в разы толще, а толстый металл легче сварить, он точно не прогорит. Если у профилированной трубы 40х20 мм толщина стенок в лучшем случае 1,5 мм, то крыло уголка 50х50 мм имеет в сечении 5 мм.

Уголок из металла 50х50 мм.

Если у вас неправильно порезан материал и, к примеру, нужно сварить для железной двери из двух коротких частей одну длинную стойку, то с уголком не будет проблем. В то время как профилированную трубу нужно точно состыковать и проварить по всему периметру, при этом «умудриться» не прожечь тонкий металл.

И наконец, при транспортировке с уголком вам нечего бояться: даже если на него наедет автомобиль, он выдержит, а вот профилированная труба сомнется, и ее останется только сдать на металлолом.

Сортамент металлического уголка под железные двери.

Как сделать дверь из уголка

Железная дверь своими руками из уголка делается примерно так:

• готовим инструмент;
• закупаем материал;
• составляем чертежи;
• отмеряем и нарезаем материал;
• свариваем стальную наружную раму;
• свариваем каркас под дверное полотно;
• привариваем к дверному полотну наружный металлический лист;
• навешиваем петли;
• врезаем замок.

Собственно, изготовление дверей своими руками окончено, дальше пойдут отделочные работы. То есть, нужно покрасить входные двери, а также утеплить и обшить (хотя бы изнутри) каким-нибудь облицовочным материалом.

Инструмент и материал

Сварка металлических дверей инверторным аппаратом – это хороший выход для домашнего мастера.

• сварочный аппарат;
• болгарка, можно обойтись маленькой;
• электродрель, а лучше перфоратор;
• металлическая корд-щетка или специальная насадка на болгарку;
• наждак;
• керн;
• молоток;
• рулетка;
• отвес;
• гидроуровень и пузырьковый уровень длиной 1,5 – 2 м;
• струбцины;
• карандаш.

Естественно, к электроинструменту нужны будут комплектующие: сверла, диски на болгарку, крепежные анкера для установки и прочее, без чего сделать металлическую дверь нереально.

Что касается материала, дело обстоит так:

• Для несущей наружной рамы обычно берется уголок 50х50 мм – 7 м.
• Для каркаса под дверное полотно желательно использовать уголок 40х40 мм, хотя, если вы не собираетесь утеплять конструкцию, можно взять 25х25 мм, всего 8 – 10 м.
• Чтобы закрепить железную дверь своими руками, нужна полоса шириной 30–40 мм, сечением 2–4 мм, достаточно 1,5–2 м.
• Считается, что для наружной обшивки можно использовать лист толщиной от 1 мм, но если вы боитесь его пропалить во время сварочных работ, то берите 2,5–3 мм, так надежней.

Гильотина для резки металлического листа.

Чертеж или эскиз

Поиск схем и профессионально сделанных чертежей – дело неблагодарное, ведь случаи, когда входная металлическая дверь, собранная по ГОСТу 31173-2003, четко входит в дверной проем, встречаются крайне редко.

Раз уж вы решили сделать металлические двери своими руками, гораздо разумней будет нарисовать эскиз от руки. Пусть он будет не таким «красивым», но в нем вы точно учтете все важные мелочи и допуски, которых нет в профессиональных чертежах.

Естественно, размеры у вас будут свои, но перед тем как сделать эскиз, подумайте о допусках (речь идет о раме из уголка 50х50 мм):

• Наружная рама в контур дверного проема должна заходить с небольшим зазором, в идеале 10 мм по периметру. С лицевой стороны зазор не виден, так как он прикроется крылом уголка. Зато изнутри у вас будет место для заливки монтажной пены.
• Учитывайте толщину самого уголка. То есть, если зазор у вас – 10 мм, плюс крыло уголка 5 мм, значит, внутренний периметр рамы нужно делать уже на 15 мм (самая распространенная ошибка).
• Входные двери в многоэтажных домах зачастую имеют порожек высотой 10–20 мм. Сбивать этот порожек не стоит, вы можете просто срезать нижнее крыло уголка шириной до 30 мм. Задумка в том, чтобы верхнее крыло уголка касалось порожка, но не лежало на нем.
• Между внутренней и наружной рамами железных дверей оставляется зазор 5 мм, при этом не забудьте учесть толщину крыла в уголках.
• Нахлест лицевого металлического листа на наружную раму должен быть не менее 10 мм, плюс 5 мм на зазор между рамами. Итого – 15 мм от рамы до края листа.

Свариваем наружную раму

Работать на полу, даже если он абсолютно ровный, очень неудобно, ведь сваренную раму вам придется несколько раз переворачивать, плюс на полу вы не подберетесь к детали снизу. Поэтому разумно будет подготовить металлический верстак. Конструкция может быть любой, но главное, чтобы верхняя плоскость была ровной.

Самодельный верстак для сварки дверей.

Сначала нам нужно нарезать все части рамы по размерам. Стыковать раму в углах можно как напрямую, то есть под 90º, так и с подрезкой под 45º. Оба способа надежные, но визуально косая подрезка смотрится гораздо лучше.

Обрезать уголок под 45º не сложно. Так, если размер крыла – 50 мм, то мы отмеряем от края 50 мм и получаем квадрат. Дальше проводим диагональ внутри этого квадрата, которая и будет ориентиром для резки.

Теперь нужно вырезать лишние части и уложить уголок на ровный верстак. Во время работы уголок желательно зафиксировать на верстаке струбцинами.

Выкладка уголка на столе.

Чтобы все углы наружной рамы стали строго под 90º, нужно ориентироваться по диагоналям. То есть, диагонали должны быть одинаковыми. Угольник – штука хорошая, но в данном случае он не дает абсолютной точности.

Контроль рамы при помощи угольника.

Дальше углы провариваются. Здесь тоже есть нюансы: сразу полный шов накладывать нельзя, от перегрева металл поведет и рама перекосится.

Поэтому сначала нужно прихватить стык в двух-трех точках по всем четырем углам, а потом маленькими полосками, переходя от угла к углу, постепенно проваривать швы.

Когда металл остынет, сделанные швы со всех сторон зачищаются болгаркой.

Зачистка углов болгаркой.

Свариваем внутреннюю раму

Между внутренней и наружной рамой оставляется зазор. Чтобы точно выставить этот зазор, нужно заранее нарезать побольше пластинок из уголка, полосы или любого жесткого материала.

Эталонные пластинки для соблюдения зазора.

Дальше вкладываете подрезанные уголки внутрь рамы, выставляете пластинки между ними и все это жестко фиксируете на наружной раме струбцинами.

Углы внутренней рамы свариваются точно так же, как и углы наружной, но не спешите сразу снимать струбцины и разъединять конструкции. Если вы планируете установку ребер жесткости, то их нужно приваривать именно сейчас, так вы исключите даже малейший перекос или деформацию во время сварки.

Сварка внутренней рамы по шаблону.

Привариваем лист

Как вы помните, лист должен «выглядывать» за пределы внутренней рамы минимум на 15 мм, но многие мастера советуют делать допуск в 20 мм. На такую широкую площадку можно приклеить такой же широкий уплотнитель, тем самым защитившись от сквозняков.

Контроль выступа листа по периметру.

Здесь есть очень важный момент. Дело в том, что уголок к листу нужно приваривать не плашмя, а верхней частью крыла, как показано ниже на фото. При таком подходе у вас не будет проблем с креплением внутренней облицовки, плюс в такую нишу проще закладывать утеплитель.

Техника приваривания уголка к листу.

Уголок к листу приваривается не сплошным швом, а точечно, с шагом 10 см. Опять же, не старайтесь варить подряд, фиксируйте лист в шахматном порядке, то есть в разных точках, так вы исключите вероятность температурных деформаций металла.

В одинарных дверях с шириной проема до 900 мм вполне достаточно наружной рамы из одного уголка сечением 50–70 мм, но если дверь двустворчатая или полуторная (стандартное полотно плюс небольшая откидная секция), то желательно сварить усиленную раму. Схема такой конструкции представлена ниже.

Схема усиленной рамы из уголка для широкой железной двери.

Как правильно приварить петли на железную дверь

Естественно, главной деталью здесь являются сами петли. Разновидностей этих механизмов существует множество, но любителю лучше остановиться на самых простых петлях папа-мама. Пример такого механизма показан снизу.

Единственное на что следует обратить внимание – это на доступность смазки, иначе через год петли начнут скрипеть, а тяжелую железную дверь снимать и смазывать в одиночку очень неудобно. Как правило, отверстие для смазки делается либо сверху (в секции «мама»), либо сбоку. Плюс внутрь лучше вставить шарик от подшипника, так механизм будет дольше и мягче работать.

Что необходимо для изготовления лавочки

К примеру, сварка угловых швов обеспечивает наиболее благоприятные условия создания полного провара корня сварного соединения по всей его длине. Технологическое выполнение задачи похоже на создание стыковой сварной сварки с V-образным разделением. Сварное соединение формируется между поверхностями V-образной формы подходящим сварочным аппаратом.

Угловые швы в процессе сварки требуют особенно тщательную сборку соединяемых деталей. Это нужно для обеспечения максимально возможного зазора между ними. Чем это расстояние меньше, тем большая вероятность попадания в него металла в жидком состоянии.

V-образные сварные соединения выполняются без скоса кромок, если металл толщиной менее 14 мм. Кроме того, от свариваемой толщины металла зависит выбор вариантов ручной дуговой сварки.

Рекомендуемые варианты скошенных сборок могут быть следующими:

• габариты металла — 6-8, катет — 6 мм, проводящая часть — 6 мм, 300-350А;

• габариты металла — 10-14, катет — 8 мм, проводящая часть — 8 мм, 480-560А.

Как показывает практика, сваривание вертикальным катодом не всегда возможно в нижнем положении. При отсутствии такой возможности V-образные стыки варят наклонной составляющей частью. Этот способ работы отличается отрицательными характеристиками. К примеру, наклонным проводником практически невозможно получить качественный провар наплавляемых стыков.

Это возможно из-за того, что разгоряченная жидкость постоянно стекает с поверхности, установленной вертикально. Процесс получения неразъемного соединения наклонным электродом затруднителен в односторонних швах трубопроводов. Непроваренная кромка может стать следствием образования трещин. Исключаются подобные дефекты двухсторонней разделкой кромок.

Изготовление скамейки из квадратного профиля не требует больших расходов на материал и значительных затрат по времени.

Ниже изображены чертежи – эскизы, скамейки из бруса и профиля.

Чтобы изготовить такую лавочку, потребуется 6 метров профиля — 20х25 или 25х25 мм, а также бруски для нижней части скамьи — 40 мм и бруски на спинку — 20 мм, по 5 метров.

Из металлической трубы нужно изготовить каркас.

• 1 Профиль — трубу — 1500 мм (горизонтальная перекладина между ножками).
• 2 Согнутых под углом 30 градусов отрезка трубы длиной 750 мм (цельная спинка и задние ножки).
• 2 Трубы по 360 мм (сидение).
• 2 Трубы по 400 мм (передние ножки).
• 2 Трубы по 220 мм (косынки передних ножек).
• 4 Пластины 30 х 30 мм или большие шайбы от Ф 32 мм (пятаки под ножки).
• 2 Выгнутые металлические полосы 4 на 25 и на 500 мм (жесткость крепления ножек и сидения с каждой из сторон)

При изготовлении деревянной части скамьи потребуются бруски необходимой длины.

• 3 бруска — 1650 мм, по ширине — 80мм и по толщине — 40 мм (нижний настил).
• 3 бруска — 1650 мм, по ширине — 60мм и по толщине — 20 мм (настил спинки).

Соединять каркас с доской следует болтами с закруглённой шляпкой, шайбами и гайками — 24 комплекта.

При поиске подходящего варианта материала для лавочки выбор нередко падает на металлический профиль, срок службы которого довольно большой. Как сделать скамейку из профтрубы своими руками? Отправляясь в строительный магазин для закупки всего необходимого, важно иметь на руках заранее изготовленный проект.

Для изготовления садовой лавочки потребуется наличие следующих материалов:

1. Профильных труб с сечением в виде квадрата или прямоугольника. Главным образом они славятся своей прочностью, а наличие плоских поверхностей очень удобно для фиксации к ним любых элементов. Невозможно не вспомнить про эстетические качества данного материала: они превосходят любые другие трубные изделия.
2. Брусьев из дерева 50х80 или 40х80 мм. Они пригодятся для изготовления спинок и сидений.
3. Метизов. Обязательно наличие винтов, имеющих диаметр 6-8 мм, при длине 80-100 мм. Более точные показатели выбираются в зависимости от того, какими размерами обладают брусья и профильные трубы. Не лишними будут саморезы по дереву.
4. Эмали и грунтовки. Они будут защищать металлические поверхности от ржавления.
5. Антисептических пропиток и финишных покрытий для древесины.

Преимущества и недостатки

Преимущества

сварка труб, как правило, производится именно стыковым соединением

При стыковом соединении

• электродный металл используется меньше,
• контролировать процесс не сложно, конструкции получаются надежные,
• техника сварки более простая, чем техника углового шва,
• стыковые соединения обеспечивают плоскостность поверхности конструкции,
• обеспечивают получение соединения деталей различной толщины,
• есть возможность выполнения сварки металла большой толщины односторонним швом.

Недостатки

• не обеспечивает дополнительной жесткости в сравнении с нахлесточным ,
• так же могут образоваться значительные деформации поверхности после сварки (особенно при сварке тонкого металла).

Как выбрать место для установки дачной скамьи

Прежде чем приступать к самостоятельному изготовлению скамейки, нужно очень внимательно подойти к вопросу о том, где ее разместить. Этим вопросом стоит заняться потому, что скамейка – это не только предмет для удобства отдыха, но и то место, где будет проводиться достаточное большое количество времени, а потому вид и атмосфера при этом должна быть подходящей. Кроме того, от выбранного участка для установки садовой скамейки, а также ее типа, будет зависеть и многое в ее конструкции и процессе установки.

Примеры расположения садовых скамеек со стороны дизайнерского решения.

Кроме перечисленных вариантов можно установить скамью в месте, где обычно проводят досуг дети, что позволит находиться рядом с ними, когда они играют. Особенно хорошо будет организовано место для отдыха, если на участке есть одинокое дерево, у которого раскидистая крона, установив скамью прямо под ним.

Как приварить уголок, не покоробив его?

Пытаюсь сделать Т-образное соединение — приварить к уголку полоску или другой уголок. При этом уголок — перекладина «Т» — изгибается. Несильно-порядка градуса, но меня это не устраивает. См. рисунок-анимацию. (Анимация на миниатюре не видна, нужно щелкнуть картинку)

Пытался прижимать уголок струбцинами — не помогает, после олаждения и снятия струбцин изгиб все равно появляется. Пытался варить не по всей длине шва, а только концы. Это помогает, но уголок у меня — 25 мм, шов короткий и не всегда получается оставлять среднюю часть непроваренной.

Приварить и отрихтовать

Какая толщина металла? И что именно за металл — известно?

Да, вроде самый обычный стальной сортаментный равнополочный уголок. Ширина полок 25 мм. Толщина 4 мм.

Я бы попробовал:

1) разделать кромку, снизить ток 2) если у вас выпрямитель — варить обратной полярностью (+ на электрод) 3) перед сваркой придать деформацию (очень трудно правильно рассчитать, однако)

Дальше уже будет экзотика вроде предварительного подогрева, медленного остывания.

Serrega написал : Как приварить уголок, не покоробив его?

Полуавтоматом. На большом токе прихватить пару точек напротив начиная от середины полосы. Остудить. Прихватить края. Остудить. И так далее, пока шов не сомкнется. Электродом металл уводит гораздо сильнее, чем полуавтоматом и варить прихватками большой геморрой.

2Serrega Прокат изначально весь кривой. Например между полками тоже может не быть 90градусов, или винтом и тд. И ещё одна полка может быть 25мм, а другая 28мм. Поэтому его перед сваркой рихтуют (выправляют) и после сварки тоже.

idv написал : 3) перед сваркой придать деформацию (очень трудно правильно рассчитать, однако)

для этого существуют технологи или опыт сварщика. Кроме того надо учитывать, что деформируется не 1 полка уголка, а обе относительно оси наименьшего момента инерции.

Serrega написал : При этом уголок — перекладина «Т» — изгибается.

что то я лично не могу понять что куда изгибается ? ПС вобще 1 градус для сварки электродом имхо очень даже нормально

johnlc написал : что то я лично не могу понять что куда изгибается ?

Посмотрите рисунок в самом первом посте. Он анимированный, но на миниатюре этого, к сожалению, не видно. Нужно щелкнуть на миниатюре, откроется «мультфильм» в натуральную величину. Мне кажется, я там достаточно ясно показал, что куда изгибается.

johnlc написал : ПС вобще 1 градус для сварки электродом имхо очень даже нормально

Понятно. Но, все-таки, хотелось бы избежать этого изгиба. Разнице между прямым уголком, и уголком, имеющим излом 1 градус, довольно заметна. Тем более, что у меня на самом деле нужно сделать два таких стыка. Так что излом будет в 2 градуса.

Serrega написал : Мне кажется, я там достаточно ясно показал, что куда изгибается.

Не,должно гнутся в сторону сварки

Serrega написал : Понятно. Но, все-таки, хотелось бы избежать этого изгиба.

открыл , теперь более менее понял, я бы варил если смотреть по рисунку с одной стороны пластины с низу с вверх с другой стороны сверху вниз, или четырьмя участками от центра пластины в шахматном порядке с разных сторон.

Serrega написал : Понятно. Но, все-таки, хотелось бы избежать этого изгиба.

Я в свое время пытался заваривать трещину на чугунном выпускном коллектере Пассата. Аппарат — чахлый бытовой переменный транс с макс.током 90-100А. Варил электродом по чугуну 2.5 мм. Более-менее зас..ать трещину так, чтобы она после охлаждения вновь не лопалась, удалось, только предварительно разогрев почти до красна все колено коллектора. Так что мое имхо — и в Вашем случае предварителный равномерный нагрев обоих деталей перед сваркой

Варианты способов сварки угловых швов

Простой лестничный марш из металлопроката, по сути, является единичным элементом, из которого можно сделать сложные переходы с промежуточными площадками и разворотами. Для работы своими руками можно попытаться сделать один из трех, наиболее распространенных вариантов:

• Простая лестница с несущими балками — косоурами, на которые ввариваются площадки из листового металла;
• Лестница с косоурами в виде Г-образных угольников. Ступенька образуется за счет сваренной прямоугольной рамы;
• Комбинированный вариант, когда Г–образные ступеньки, сваренные в один пролет, укладываются на две дополнительные балки.

Первый вариант наиболее простой в изготовлении, такую лестницу можно сделать даже без чертежа, достаточно только правильно рассчитать сечение двух балок, которые будут нести основную нагрузку.

Сечение балок напрямую зависит от двух факторов — от угла наклона и длины металлической лестницы. Чем круче лестничный пролет, тем меньше сечение профиля, чем длиннее – тем толще и массивнее нужно сделать несущие балки.

Расчет нужно сделать по второму условию. Для начала нужно сделать предварительную оценку несущей способности балки. Для этого определяем нагрузку в виде 400 кг, это соответствует весу двух человек, спускающихся по лестнице. Далее, зная приблизительную длину будущей лестницы и нагрузку, по справочнику выбираем сечение балки для условий сосредоточенной силы. Делим надвое и получаем момент сопротивления, по которому нужно подобрать профиль с соответствующим сечением.

Можно также сделать расчет металлической балки для лестницы народным способом. Для этого нужно сделать контрольное нагружение — балку укладывают на опоры и становятся в центральной части. Прогиб под нагрузкой не должен составить более 3 мм на каждый метр длины.

Соединение внахлестку

Соединения внахлестку выполняют с помощью угловых швов (рис.3.9). В зависимости от формы поперечного сечения различают следующие виды угловых швов: нормальные 1, вогнутые 2, выпуклые 3. На практике наиболее распространены

Выпуклый шов образует резкое изменение сечения деталей в месте соединения, что является причиной повышенной концентрации напряжений. Вогнутый шов снижает концентрацию

напряжений и рекомендуется при действии переменных нагрузок. Вогнутость шва достигают обычно механической обработкой, которая значительно увеличивает стоимость соединения. Поэтому такой шов применяют только в особых случаях, когда дополнительные расходы оправдываются.

Основные геометрические характеристики

углового шва – катет k и высота h; для нормального шва h = k sin 45 0  0,7k. По условиям технологии минимальную величину k принимают равной 3 мм, если толщина листа s  3 мм. В большинстве случаев k = s.

В зависимости от расположения различают швы: лобовые, фланговые и косые.

Лобовой шов расположен перпендикулярно, а фланговый – параллельно линии действия нагружающей силы.

Фланговые швы (рис.3.10) накладывают параллельно линии действия силы.

Основными напряжениями флангового шва являются касательные напряжения  в сечении m – m. Это сечение проходит через биссектрису прямого угла и является наименьшим. По длине шва напряжения  распределены неравномерно. На концах шва они больше, чем в середине.

В практике длину фланговых швов ограничивают условием l ≤ 50k. Расчет таких швов приближенно выполняют по среднему напряжению, а условия прочности записывают в виде:

(3.3)

Здесь 0,7k – толщина шва в сечении по биссектрисе m – m.

Если одна из деталей асимметрична, расчет прочности производят с учетом доли нагрузки, воспринимаемой каждым шагом. Пример – к листу приварен уголок (рис. 3.11). Равнодействующая нагрузка Р проходит через центр тяжести уголка и распределяется по швам обратно-пропорционально плечам е1 и е2. Соблюдая условие равнопрочности, швы выполняют с различной длиной так, чтобы

(3.4)

При этом напряжение в обоих швах равны

(3.5)

Если соединение нагружено моментом (рис.3.12), то напряжения от момента распределяются по длине шва неравномерно, а их направление различно – рис.3.12,а (напряжения пропорциональны радиусам и перпендикулярны к ним).

В общем случае максимальные напряжения на концах шва можно определить по формуле кручения

где WP – полярный момент сопротивления, который подсчитывают для сечения швов в плоскости разрушения.

Для сравнительно коротких швов (

), распространенных в практике, применяют приближенный расчет по формуле

(3.6)

При выводе формулы условно полагают, что напряжения направлены вдоль швов и распределены по длине швов равномерно (рис.3.12,б). При этом напряжения в двух швах образуют пару сил с плечом b, которая уравновешивает момент нагрузки М.

Лобовые швы (рис.3.13) накладывают перпендикулярно к линии действия нагрузки Р. Напряженное состояние лобового шва неоднородно. Здесь наблюдается

значительная концентрация напряжений, связанная с резким изменением сечения деталей в месте сварки и эксцентричным приложением нагрузки. Основными являются касательные напряжения  на горизонтальной плоскости и нормальные напряжения  на вертикальной плоскости.

По методу, принятому в инженерной практике, лобовые швы рассчитывают только по . За расчетное сечение, так же как и во фланговых швах, принимают сечение по биссектрисе m – m. Разрушение швов именно поэтому сечению подтверждают исследования.

Для одного лобового шва

(3.7)

Для двух швов (нежелательная конструкция)

(3.8)

Комбинированное соединение лобовыми и фланговыми швами рассчитывают на основе принципа распределения нагрузки пропорционально несущей способности

отдельных швов. При этом для соединения, изображенного на рис.3.14 получим

(3.9)

Оценивая соединения внахлестку, отметим, что по форме и расходу материала они уступают

соединениям встык, но не требуют обработки кромок.

Предварительные шаги

После того, как будет определено место для расположения скамейки, нужно заняться планировкой будущего изделия. При этом стоит учесть несколько моментов:

1. Размер. В случае если скамья будет типична по размерам инет желания проектировать индивидуальную модель, то можно воспользоваться данными из таблицы.
2. Способ крепления спинки.
3. Планировка ножек. Определить такой критерий можно исходя из мобильности изделия. Если скамья предполагает собой стационарную конструкцию, то следует ее укрепить в земле при помощи цемента, вырыв предварительно углубления в грунте необходимой величины.

Таблица стандартных размеров скамьи.

Когда будет составлен чертежный план, то по нему можно без труда определить размер каждой детали скамьи, после чего приступать к ее изготовлению.

Также стоит задаться вопросом о материале, из которого будет сделана садовая скамейка своими руками. Каждый материал имеет свои особенные нюансы, которые можно использовать как преимущества для достижения желаемого результата.

1. Пластик Если использовать для конструирования пластик, то можно добиться легкости при необходимости перемещать изделие. Также пластиковый материал хорош тем, что его ассортимент позволяет выбрать любой цвет. Если рассматривать недостатки такого сооружения, то это будет невысокая степень надежности, быстрые темпы выгорания и дешевизна вида. Однако тем, кто знаком с процессом изготовления мебели из пластика или имеются навыки пайки труб, то сконструировать изделие труда не составит. При создании изделия можно воспользоваться жидкими гвоздями в местах соединения. Есть возможность, используя пластиковый материал соорудить не только скамью, но и отдельное кресло.
2. Дерево Дерево всегда считалось универсальным материалом для того, чтобы из него можно было сделать любую удобную мебель. Касаемо садовой скамейки, то сорт дерева не имеет никакого значения. Главное в этом процессе легкость при обработке и сухость материала. Также стоит выбирать части дерева, которые не имеют во внешнем виде изъянов.
3. Камень Каменные конструкции всегда имеют элегантный и необыкновенный вид. Это всегда очень красиво, а также будет идеально подходить к любому дизайнерскому решению уже имеющемуся в ландшафте. Однако стоит учитывать и некоторые нюансы при выборе каменного материала. К таким можно отнести отсутствие возможности при необходимости сдвинуть её с места, ведь она изготавливается только стационарного типа. Кроме того, обязательным дополнением будет мягкое и теплое сиденье, потому как находиться на голой каменной поверхности вредно для здоровья и к тому же удобным тоже это не назовешь.
4. Металл Сделанная из металла садовая скамейка своими руками всегда будет элегантным украшением и идеальным местом, где можно провести свободное время. Использование ковки, возможно сочетать в комбинации с другим материалом, например деревом, также хорошо подойдет и стекло.

Как сварить уголок под 90 градусов — Станки, сварка, металлообработка

Сварка – это процесс, который требует немалой сноровки и умений. Кроме того, знания физики и строительного дела также являются весьма немаловажными. Особенно нелегко проходит сварка ферм. Это вызвано совокупным влиянием большого количества различных факторов.

Начиная от того, что для производства ферм чаще всего необходимо применять метал большой толщины, который требует значительной предварительной обработки, и, заканчивая тем, что просто провести сварку под конкретным углом, необходимым в конкретном случае, очень тяжело.

Но обо всем по порядку.

Ферма – основа многих зданий

Для строительства больших и малых промышленных помещений и зданий, а также мостов, вышек и мачт, широко используют металлические (чаще стальные) сварные фермы. Это и неудивительно.

Ведь применение высококачественного материала в совокупности с правильным подходом к проектированию позволяет фермам быть одними из самых прочных конструкций, несмотря на малый расход металла.

Изготовление фермы происходит посредством сварки разрозненных стальных конструкций (швеллеров, уголков, косынок) в единое целое. Это соединение происходит по заранее утвержденному чертежу. Подготовленные элементы собирают на стеллажах и в стапелях. Далее их скрепляют сварными швами, чтобы получить ферму.

Для фиксации отдельных изделий на стеллаже применяют дополнительные устройства: магнитные фиксаторы, зажимы, прихваты и прочее.

С их помощью конструкция фермы приобретает необходимую геометрическую форму. После сборки и фиксации ее снимают со стеллажа вместе с магнитными фиксаторами и прихватами.

Окончательную проварку швов производят вне стеллажа, который уже используют для сборки следующей фермы.

Необходимо внимательно относится к технологии процесса. Сварку фермы обязательно необходимо производить в четком соответствии с утвержденным порядком и согласно чертежам. Это позволит избежать нежелательных короблений, а, следовательно, и повреждений всей конструкции и значительного снижения ее обще прочности.

Любой процесс складывается из нескольких основных этапов. Сварка не является исключением.

Ее можно разделить на три главные части, которые являются необходимыми к исполнению: подготовка материала и сварочного аппарата, непосредственно сварка и, в конце, проверка на качество.

Для каждого этапа характерны свои задачи, качественное выполнение которых гарантирует надежность всего итогового изделия.

Подготовка материала и аппарата

Процесс подготовки изделия под сварку включает в себя несколько разрозненных моментов. К ним относятся: очистка кромок, которые будут подвергаться сварке, от грязи и ржавчины; установка необходимых зазоров между кромками; обязательная прихватка свариваемых частей, учитывая геометрические размеры изделия.

Первый момент необходимо выполнять с максимальным усердием, если вы не хотите в итоге получить массу дефектов в сварных швах. Итогом может стать значительная потеря надежности и крепости всей конструкции. Также вы обеспечите себе дополнительную работу в виде необходимости очищать сварочные швы от нагара и прочего.

Разделка кромок металла – процесс, который является абсолютно необходимым при сварке металла больших толщин. Она является обязательной по нескольким основным причинам. Но главное, что дает разделка – это полный провар всей кромки по длине шва.

Это позволяет значительно укрепить всю конструкцию. Особенно важна разделка при сварке ферм, которые будут лежать в основе несущих металлоконструкций.

Ведь основное свойство ферм – это их поразительная прочность, которая позволяет использовать их практически во всех строительных процессах.

Установка зазоров между кромками свариваемых деталей не менее важна, чем их разделка. Правильно выверенное расстояние между частями уголка поможет сделать крепче и надежнее всю конструкцию фермы.

Сварка уголков требует соединения деталей, толщина которых составляет свыше двух миллиметров, а иногда и толще. Применение таких металлов обязует к установке зазоров от половины до двух миллиметров.

Естественно, его размер зависит не только от толщины, но и от общей конструкции фермы, которая должна получиться при соединении всех деталей, в том числе и уголков.

Следующий процесс является, наверное, самым важным в подготовительном этапе работ. От него напрямую зависит качество изделия после сварки.

Итак, после того, как вы все подготовили, зачистили, выставили можно приступать к посадке всего изделия на прихватки.

Правильно выполненная посадка даст гарантию того, что вся ферма выдержит все нагрузки, которые будут на нее воздействовать, так как будет собрана согласно всем техническим требованиям и чертежам.

Сборка на прихватки позволяет учесть все нюансы, которые могут возникнуть во время соединения деталей. Ведь этот процесс позволяет четко определить возможное изменение запланированной геометрической структуры и вовремя ее исправить.

Далее, после остывания прихваток, вы получаете конструкцию, которая устойчива к мелким физическим воздействиям. Это позволит вам спокойно перейти к основному этапу работ по сварке уголков для сборки ферм.

Помните, что деформаций все равно не избежать, но можно их свести к минимуму.

Подготовка сварочного аппарата проходит согласно инструкции, которая приложена к нему. Перед тем, как начать ее читать, определитесь с материалом, который вы будете применять.

Также стоит убедиться в наличии необходимого напряжения в вашей электрической сети.

В противном случае сварка уголков закончится неудачей, а ферма закончит свое существование, так и не приняв окончательного вида.

Соединение уголков

Чтобы обеспечить соединение двух деталей, из которых будет состоять уголок, необходимо придерживаться нескольких нехитрых правил. Чаще всего уголок делают под углом девяносто градусов. Но тот, кто занимался созданием ферм, прекрасно знает, что сделать идеальный угол, а потом его еще и сварить – это действительно искусство не из легких. Постараемся упростить себе эту задачу.

https://www.youtube.com/watch?v=7C1m6ahAMSk

Первым шагом станет посадка на прихватки с каждой стороны детали, которая становится перпендикулярно к детали, выступающей в роли основания. В противном случае произойдет элементарный завал в одну из сторон, и вся работа пойдет насмарку, а ваша ферма останется лишь хорошей задумкой. Чтобы правильно поставить прихватки, необходимо выполнить следующее:

• Ставим прихватки со стороны, где будет проходить основной шов;
• Замеряем угол и, в случае необходимости, корректируем его;
• Ставим прихватки с другой стороны и приступаем к основному процессу.

Более сложным процессом является соединение под углом в девяносто градусов стальных труб.

Ведь они отличаются повышенной неустойчивостью из-за формы, а также высокой плотностью из-за состава. В этом случае логика процесса сохраняется полностью.

Отличие заключается лишь в количестве и размещении прихваток. Как правило, их количество составляет четыре. Размещаются они друг напротив друга.

Итоговое их расположение должно быть таковым, что если провести воображаемые прямые линии между соседними по окружности прихватками, то должен получиться квадрат.

Порядок размещения: ставим первую, проверяем угол; ставим вторую диаметрально противоположную первой, проверяем угол; ставим третью, сместившись по окружности в любую из сторон на девяносто градусов, снова проверяем угол; ставим четвертую диаметрально противоположную третьей. Вот и все.

Так собираются почти все уголки, которые впоследствии становятся основой для сборки ферм. Естественно, что если трубу утянет в бок, то она не сможет выполнять возложенные на нее задачи. Итогом станет абсолютная ненадежность всей конструкции фермы. Поэтому внимательно следите за углом, который образует конструкция.

Магнитные держатели – помощь в работе

Современный рынок строительных материалов предоставляет широкий выбор различных устройств, которые могут значительно упростить процесс работы сварщика. Одним из таких приспособлений является магнитный держатель.

Как было рассмотрено выше, процесс выравнивания под определенным углом, а также фиксация для обеспечения качественной, а главное правильной сварки, могут быть очень трудоемкими. При этом не всегда удается все подогнать сразу и приходится начинать каждый раз сначала.

Магнитный держатель поможет избежать этих неудобств. С его помощью вы сможете значительно увеличить свою производительность и намного повысить точность проводимых вами работ.

Средняя затрата времени на производство металлоконструкции сокращается примерно в четыре раза.

Угловые фиксаторы помогают выполнить предварительное закрепление элементов различных металлоконструкций. Они помогут точно выставить необходимый угол для сварки ферм или уголков. Кроме того, абсолютно не важно, какие детали вы фиксируете: плоские или круглые. В любом случае вас ждет успех.

Особую нишу занимают магнитные угольники. Они помогают, при помощи большой магнитной силы, надежно зафиксировать детали, как для сборки, так и для проведения сварочных работ.

По окончании сварки они легко отсоединяются и могут быть использованы для других целей.

Также отпадает необходимость привлекать больше одного рабочего на конструкцию, что значительно сокращает трудозатраты на производство. Эти магнитные устройства можно смело применять в процессе резки, разделки, зачистки деталей. Магнитные держатели значительно сокращают вероятность падения частей конструкции, а, следовательно, и травм на производстве становится гораздо меньше.

Наибольшую практическую ценность они представляют в случае необходимости точной фиксации деталей неправильной формы. Стабильность фиксируемой ими формы, предоставляет возможность спокойно выполнить качественную сварку.

Проверка конструкции

После того, как сварочные швы остыли, необходимо сбить с них нагар и проверить на наличие трещин, сколов, воздушных пузырей. Ведь любая деформация шва может привести в итоге к плачевным последствиям.

https://www.youtube.com/watch?v=W3NxaiwFnHY

Стоит попробовать приложить некоторое усилие на излом конструкции. Она должна быть достаточно стойкой, чтобы абсолютно никак не отреагировать на ваше воздействие: не прогнуться, не хрустнуть, не посыпаться.

Если ничего подобного не случилось, то вы получили действительно надежную конструкцию, которая выполнит все возложенные на нее задачи.

Если у вас появилась необходимость сделать сварку уголка, то вам необходимо в обязательном порядке хорошо подготовиться и изучить все приемы.

Также стоит ответственно подойти к выбору оборудования для сварки, а также материала, из которого будет выполнена конструкция. Сварка уголка – совсем нелегкое занятие.
Отнеситесь к этой задаче со всей ответственностью.
Если вы будете придерживаться всех правил и техники сварки, то в результате получите отличную качественную конструкцию.

Как согнуть металлический уголок под 90 градусов

Если уж затеяли капитальный ремонт своими руками, независимо от того, где он проводится: дома или в квартире – то нужно быть готовым ко многим испытаниям.

Обязательные требования для скамьи

Кроме предыдущих нюансов в процессе конструирования изделия стоит учесть и определенный перечень требований, которым она должна соответствовать. Обязательно должны быть учтены:

1. Безопасность. Нельзя допускать ненадежной конструкции изделия, потому как это может принести массу неприятностей в момент пользования ей. Стоит для обеспечения безопасного применения выбирать только качественный материал, а также крепежные приспособления и любую фурнитуру.
2. Удобство. Несомненно, такой предмет в саду как садовая скамейка должна быть удобной, чтобы процессу отдыха ничего не мешало. Для этого нужно очень грамотно и внимательно подойти к этапу создания проекта и заранее продумать все детали.
3. Неподверженность к влиянию внешних условий. Чтобы обеспечить длительное сохранение внешнего вида и срока службы, необходимо выбирать на этапе сборки изделия только цельный материал. Дополнительно стоит обработать её (в случае изготовления из древесного материала) специальными средствами, которые способны обеспечить изделию защиту.

Инструмент для сборки

Для сборки уголка на кухню понадобиться минимальный перечень инструмента:

• отвертки (плоская, крестообразная);
• шестигранный мебельный ключ;
• скотч малярный;
• молоток;
• плоскогубцы;
• другие сопутствующие инструменты.

Отвертки понадобиться для ввинчивания шурупов и других винтовых крепежей.

Конструкция модели уголка может предполагать наличие крепежных элементов с разной конфигурацией шлица.

Шестигранный ключ необходим для вкручивания евроболтов. Эти болты широко применяются при конструировании мебели. Они имеют внутренний шлиц шестигранной формы. В большинстве случаев нужный ключ поставляется вместе с комплектующими запчастями уголка. Для ускорения процесса выполнения сборки можно воспользоваться шуруповертом и битой-насадкой, имеющей шестигранный профиль, размер которого соответствует аналогичным параметрам стокового шестигранного ключа. Использование электроинструмента позволяет снизить степень усилий, прикладываемых при ручном вворачивании евроболтов.

Малярная лента позволяет скреплять составные детали между собой и удерживать их в нужном положении до того, как будут закручены различные резьбовые крепежи.

Она защищает поверхность мебели от повреждений, которые могут возникнуть в результате соприкосновения инструмента с декоративным покрытием.

Молоток и плоскогубцы применяются для монтажа элементов, выполненных из древесностружечной плиты. Это могут быть части дна корпуса или задней стенки. В большинстве случаев ДВП при сборке мебели крепится при помощи маленьких гвоздей. Для их забивания лучше использовать молоток с небольшим весом, что поможет снизить нагрузку на предплечевые мышцы и сухожилия. Плоскогубцы помогают в удалении испортившихся гвоздей и других монтажно-демонтажных работах.

Особенности той или иной модели кухонного уголка могут обуславливать необходимость в применении дополнительных инструментов.

Изготавливаем простейшую металлическую лестницу

Лучше всего использовать швеллер или квадратную профильную трубу, после того как балки были выбраны, нужно сделать базу. Первоначально на стену и на пол крепятся два отрезка из профиля, чаще всего это металлический уголок с шириной полки 50-70 мм. Длину отрезка нужно сделать равной ширине пролета. Вся конструкция будет опираться на эти два куска металла, поэтому крепят их основательно, анкерами в бетон или кирпич.

Далее устанавливаем косоуры. Каждую балку прихватывают болтовым соединением на уголке на стене, второй конец оставляют свободным. Будущие ступени можно сделать максимально горизонтальными, только если обе балки будут находиться в одной плоскости. Приходится подгонять положение с помощью строительного уровня и нескольких подкладок тонких кусочков фанеры. После выравнивания фанеру удаляют, а опорные поверхности подрезают болгаркой вровень.

Следующий этап – изготовление ступеней. Если в наличии есть толстый листовой металл 6-8 мм, то проступи для каждой ступеньки можно сделать цельными, вырезать в виде готовых пластин. К каждой пластине по бокам подваривают отрезки из уголка №3, чтобы можно было закрепить проступь на балках. Остается только выровнять положение проступи, прихватить сваркой и обварить короткими сварочными швами по каждой стороне. Таким способом можно сделать пролетку – длинную и крутую металлическую лестницу с шириной ступени не более 60 см.

Если предполагается сделать пролет 70-110 см шириной, то проступь для лестницы сваривают заранее из уголка в виде П-образных рам. Способ установки степеней на опорные балки аналогичен предыдущему. Можно сделать проступь с вертикальным бортиком под укладку керамогранита или зашить плоскость перфорированной металлической сеткой.

Скрытые шипы

Прямоугольное соединение, скрепленное вставными шипами, выглядит наиболее аккуратно, поскольку шипы полностью скрыты.

Вставляют шипы поперек стыковочного шва и как можно ближе к внутренней стороне рамы. Отверстия для шипов сначала высверливают на одной планке. Затем с помощью маркировочных штифтов, вставленных в готовые отверстия, определяют места для сверления в другой планке.

Есть и другой способ маркировки: в планку вбивают маленькие гвоздики, потом их откусывают клещами. При плотной стыковке двух планок выступающие кончики оставят нужные метки на второй заготовке.

Два или три вставных шипа придадут дополнительную жесткость любому соединению, даже если это большие и тяжелые рамы.

Только при точном совпадении отверстий для вставных шипов можно получить безупречное прямоугольное соединение с двух деталей рамки.

Более сложные конструкции металлической лестницы

Простейшие варианты металлической лестницы не очень удобны для ходьбы, и главное — требуют очень прочных и массивных несущих балок. Существуют более сложные конструкции металлических лестниц, в которых большая часть нагрузки воспринимается не только балками, но и деталями самих ступеней, фото.

В этом случае каждая ступень изготавливается в виде пространственной рамы, в основе которой находится прямоугольник из металлического уголка или профильной трубы, по бокам которого приварены две вертикальные треугольные опоры.

Для того чтобы сделать все ступени одинаковыми, приходится использовать готовый шаблон, заранее изготовленный и подогнанный по требуемым размерам лестницы. Сборку ведут в следующей последовательности:

• Нарезанные заранее куски уголка просто укладываются на шаблон, подгоняются по размерам и фиксируются струбцинами;
• Выровненные отрезки прихватываются в каждом стыке 3-5 сварочными точками. После того как заготовка остынет, металлический каркас ступени проваривают полным швом;
• Не снимая раму с шаблона, аккуратно сбивается шлак, стыки зачищаются щеткой с бронзовой насадкой. Если есть дефекты, выполняется повторная сварка швов;
• Каждую заготовку последовательно укладывают на несущие балки и приваривают по нижнему краю. Получается конструкция, изображенная на фото.

Если для изготовления лестницы используется достаточно прочный уголок с толщиной полки не менее 6 мм, то от использования несущих балок можно отказаться, рамы ступеней сваривают между собой в готовый металлический пролет.

Это позволяет снизить стоимость работы и одновременно улучшить внешний вид металлической лестницы. По такой схеме обычно изготавливают металлические ступени для внутренних помещений.

Сварка изделий из металлического уголка

При изготовлении различных металлических конструкций, стальной угловой прокат (уголок) относится к наиболее часто применяемым материалам. Кроме сварки угловых заготовок между собой, часто возникает необходимость приварить уголок к трубе или к плоской поверхности. Такие соединения используют при строительных и монтажных работах, изготовлении мебели и поделок.

Сварка профилей под углом 90 °

Когда появляются вопросы, подобные тому, как сварить рамку из уголка, необходимо уметь правильно соединять детали под углом 90 °. Существует три варианта исполнения.

Первый способ заключается в том, что наружная часть одной из полок одного уголка накладывается на внутреннюю часть полки второго. Этот способ наиболее прост, но при его выполнении один уголок оказывается выше другого на толщину полки.

Второй способ состоит в предварительной обрезке полки одного из уголков на величину высоты полки. После этого второй уголок можно приложить к вырезу заподлицо и сварить с первым.

Третий способ сварки также позволяет сварить заготовки на одном уровне. Для этого каждая из заготовок предварительно обрезается под углом 45 °C, после чего они соединяются углами, образуя в итоге прямой угол.

Чтобы сварить рамку, необходимо взять четыре заготовки из углового проката, подготовленные для сварки под прямым углом по одному из приведенных способов. Для предварительного закрепления лучше использовать с струбцины.

Совместив все заготовки, необходимо проконтролировать геометрические размеры будущего изделия. Затем, сделав прихватки по четырём углам, вновь сделать замеры диагоналей рамки, при необходимости подкорректировав их легкими ударами молотка вдоль большей диагонали. После этого можно осуществлять сварку стыков.

Полезная информация

В процессе изготовления садовой скамейки своими руками лучше иметь в виду ниже перечисленные правила, которые во многом упростят работу и помогут избежать трудностей:

1. Приобретая материал для конструирования, стоит учитывать тот процент потерь при вырезании необходимого размера деталей. Он составляет около 10%.
2. Чтобы не было перерасхода материала, а возможно и добиться его экономии, лучше всего начинать изготовление и вырезку элементов и тех досок, которые являются наиболее длинными.
3. Если есть желание сделать сиденье большей ширины, чем указано в стандартных размерах, то нужно помнить, что возможны прогибы древесного материала, в случае отсутствия поддерживающего каркасного сооружения.
4. Чтобы не происходило травмированные, лучше изначально позаботиться об устранении всех угловатых и заостренных участков.
5. Стоит также помнить, что древесный материал склонен к усыханию, что нужно учесть при составлении чертежа и оставлении мест под зазоры.

Обновление и реставрация кухонного уголка

Если кухонный уголок, собранный своими руками, стал выглядеть неприглядно, его можно отреставрировать, вернув первоначальный вид. Способ зависит от того, какая именно часть мебели требует обновления – каркас или обивка.

Каркас

Лицевые части каркаса, выполненные из дерева или фанеры, можно покрасить, покрыть лаком, морилкой.

Для этого нужно:

1. Демонтировать элементы, обитые тканью.
2. Снять старое покрытие, если оно имеется. Остатки краски можно счистить наждачной бумагой.
3. Заклеить фурнитуру или другие части каркаса, на которые не должна попасть краска, малярной лентой.
4. Используя кювету и кисть, аккуратно покрыть 1–2 слоями лака, морилки или краски кухонный уголок.

Замена обивки

Процесс замены выцветшей, покрывшейся пятнами или порванной обивки достаточно прост. Разбирать полностью уголок для кухни не требуется – нужно снять с петель сиденья диванов, а спинки демонтировать.

После снять ткань, вытащив скобы, оторвать от планок поролон. Вырезать детали нужного размера из поролона и ткани (кожзаменитель, велюр, микрофибра и т. д.), учитывая размеры деревянных элементов. Затем заново обить, действуя так же, как и при изготовлении мебели.

Замена поролона и обивки на диване: до и после

Сделать кухонный уголок своими руками не слишком сложно. Главное – точно выкроить все детали, придерживаясь размеров, указанных в чертежах. Даже незначительное отклонение может привести к перекосу конструкции.

Вечная металлическая лестница для крыльца

Если требуется сделать металлическую лестницу для крыльца, лучше всего использовать конструкцию, приведенную на схеме ниже.

В основе ступени лестничного пролета используется два Г-образных профиля, соединенных кромочным отрезком из уголка. Главным преимуществом металлической лестницы является то, что у каждой ступени есть своя опора на грунт или бетонное основание. Это означает, что конструкция сохранит несущую способность в любой ситуации, под любой нагрузкой. К минусам данного устройства можно отнести то, что каждую металлическую ступеньку нужно сделать и подогнать по размерам индивидуально.

В результате на лестницу уходит вдвое больше средств и времени, но затраты можно считать оправданными, если речь идет о доме на сваях, веранде или террасе. Чтобы увеличить жесткость конструкции, можно сделать две крестовидные распорки внутри пролета или установить металлическую лестницу параллельно фасаду здания. Последний вариант подойдет для домов с неутепленными каменными стенами.

Как сварить уголок под 90 градусов — Справочник металлиста

диаметр одинаковый (что-то около 70 мм). Т.е задача в том, чтобы состыковать торец одной трубы с поверхностью другой. Моя скудная фантазия подсказывает, что можно, например, придать «вогнутость» торцу. Чем? Болгаркой? Или же порезать поверхность второй трубы, чтобы торец второй в неё немножко как бы углублялся. Присоветуйте что-нить, а?

Спасибо!

Обсуждение закрыто модератором

если диаметр одинаковый, а угол 90 то все просто торец трубы обрезается в виде /, а та труба, в которую ввариваете в виде /. угол между линиями 90 градусов. если угол между трубами не 90, то начинаются хитрые кривые

во. так и попробую. спасибо!

Смотря что ты варишь. В судостроении релинги когда варят, то горизонтальные трубы просто плющат немного на концах кувалдой.

Есть софтина, вводишь свои параметры — любое соедине ние под любым углом, со сдвигом от оси итд, прога выводит на печать в масштабе 1:1 шаблон, вырезаешь ножницами, оборачиваешь трубу и мелом намечаешь линию реза. Прога называется Plate «n» Sheet Development. В инете есть, исправленные.

грандиозно! жаль с рабочего скачать не могу. админы сволочи блин!

купите приварной тройник. будет быстрее и красивше. )

во! а может правда ткнуться куда где глушители ваяют и у них прикупить «поворот» 90 град нужного диаметра и вварить его? культурно очень получится.

немножко не то. не хотелось бы чтобы труба подножки имела утолщения

ну почему — может диаметры идеально совпадут? внутрь просто для жесткости что вложить а шов запилить. эх — как говорится были-бы деньги — ткнулся-бы в «тунинх-студию» и сделал.

если тройник будет такого-же диаметра,как труба ,а стыки зачистить.

такие вещи делают красиво и правильно под любым углом, корончатым сверлом по металу. но дорого они стоят.

С уважением.

в догонку — ссылка на калькулятор https://snip.awardspace.com/

а кстати как «оно» называется? ни разу в продаже не видал. наверно правда не там смотрел.

Re:товарищи! а как сварить две трубы под 90 градусов > диаметр одинаковый (что-то около 70 мм). Т.е задача в том, чтобы состыковать торец одной трубы с поверхностью другой. Моя скудная фантазия подсказывает, что можно, например, придать «вогнутость» торцу. Чем? Болгаркой? +

++ Смотря что имеется — хоть напильником;)

Или же порезать поверхность второй трубы, чтобы торец второй в неё немножко как бы углублялся. +

++ Можно и так. Смотря что за требования к соединению.

подножки на мега-внидарожнег т.е за них краном из болота таскать не собираюсь, но чтобы встать на них от души. а мож даже и попрыгать ну или какой таз гнилой если бочиной поймать, штоп до порога и двери не достал своей трухой

Ну тогда просто болгаркой торец трубы подогнать без особых мудрствований, обварить и зачистить.

Как сварить ворота

Buba написал. Сварщик я начинающий, а вскоре предстоит довольно ответственная работа, нужно будет ворота сварить. Это мой первый большой проект.

В целом ход работ понятен, но кое что хотелось бы уточнить. Ворота представляют из себя рамку из уголка, полотно — профнастил, крепление профнастила к рамке на заклепках. Столбы — труба 90 -100 мм.

возможно квадратная. Ширина створок 120-140 см.

(на месте прикинем). Варить рамку планирую на горизонтальном деревянном щите, затем крепим к столбам и столбы заливаются по месту. Возникли вопросы: какой лучше выбрать уголок? (планируется на 30). Как лучше стыковать углы внахлест под 90 грд. или впритык под 45 грд.

Нужно ли приваривать диагональ или достаточно углы треугольными накладками усилить? Как правильно сварить рамку, чтоб ее не повело?

Приветствую! Если еще не сварили добавлю. Варить лучше всего на двух козлах, типа строительных.

выставляете их, ложите две длинные стороны, выставляете нужное расстояние между ними, затем отходите в сторону и проверяете параллельность.

Делается это просто, присев на уровень уголка смотрите поверх него на второй уголок, оба должны быть параллельны, в случае чего под один из уголков делаете «подкладушку».

Прихватываете верхнюю и нижнюю перемычки, проверяете диагонали, они естественно должны быть равны при отклонениях легким ударом молотка в горизонтальной плоскости выравниваете их.

Делаете закрепляющие прихватки немного дальше тех на которых собирали, опять проверяете диагональ, так на всякий случай. Начинаете варить, я варю тоже по диагонали, т.е.

проварив одну сторону ухожу на диагонально противоположный угол, варю его. потом.

диагонали от скручивания не помогут это точно а продольной жесткости должно хватить, сколько высота? Уголок взять лучше 40, ну край 35, или проф трубу 20*40.

Преимущество профтрубы в её жесткости, но толщина стенки для новичка не айс. При расчете сторон нужно учесть толщину материала, т.

е ширина в размер, а высота -2 толщины материала (ну это при жестких параметрах) Если варить из уголка можно просто подрезать одну полку на ширину уголка.

А при установке можно тоже схитрить, прихватить предварительно выложенные на горизонтальной поверхности обе половинки с нужным зазором, получится как бы одна створка, а после навешивания разрезать прихватки а вообще Вам бы сюда глянуть

https://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409

Vladimir_Vas написал. Варить под 45 градусов.

замучаетесь углы ловить, все одно ровно не отрежите

Как осуществляется сварка труб под прямым углом

При монтаже металлических конструкций – от каркаса детских качелей до системы отопления, практически всегда приходится иметь дело со сваркой. Процесс этот гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, и гораздо ответственнее: от качества шва в буквальном смысле слова зависит надежность и долговечность изделия.

Сварка: разновидности и особенности

В самом общем виде под ней подразумевают стыковку двух отрезков из одного или разных материалов путем образования неразъемного соединения. Методов такого соединения довольно много. Выделяют две главные группы:

• под давлением – например, ультразвуковая, холодная, прессовая;
• сварка плавлением – термический метод, включающий нагрев соединяемых фрагментов.

Стыковка плавлением делится на два вида:

• электродуговая – ручная, под флюсом, в среде аргона и так далее. Кромки отрезков трубопровода оплавляются под влиянием дугового заряда;
• газовая – всем знакомая ацетиленовая. В этом случае края соединяемых труб прогреваются газокислородным пламенем, стыкуются, а зазор заполняется материалом расплавленного прутка.

Качество такого шва ниже, чем у полученного электродуговым методом. Но последний неприменим к трубопроводу с тонкими стенками – до 3,5 мм.

Метод обеспечивает надежное прочное соединение, но неразъемное. Если речь идет о металлических изделиях, то это является достоинством.

Виды соединений

В зависимости от назначения трубопровода, толщины и диаметра используются разные методы стыковки. В общем виде различают три основные группы.

• Стыковое соединение – считается самым прочным. Используется поперечный стык – для заваривания трубопровода по окружности, и продольный – для соединения деталей. Стыковая сварка позволяет соединить отрезки по оси. Швы используются разные: одинарный для труб с диаметром до 500 мм, и двойной для трубопровода с условным проходом больше 600 мм. На фото – стыковое соединение.
• Сваривание под углом – используется для соединения трубы под разным углом: 90 градусов, 45 градусов, 20 градусов. Надежность такого шва несколько ниже.
• Нахлесточное соединение – стыковка используется только для совмещения трубопровода с дополнительными элементами.

Сварка по прямым углом

Монтаж труб под углом в 90 градусов – не такая уже и редкость, особенно для отопительной системы. Чтобы получить его при обходе комнат, например, используется специальная деталь – угол на 90 градусов. В этом случае для соединения применяется стыковой метод.

Однако при монтаже металлических каркасов и труб малого диаметра могут возникнуть другие задачи.

Подготовительный этап

• Если требуется монтаж двух элементов, которые вместе составляют прямой угол, то подготовка будет состоять в правильной резке трубопровода под 45 градусов.
  Сделать это просто: на трубу надевается обычная резинка, фиксируется, второй ее край оттягивается вдоль трубы на 325 мм, полученный контур обводится мелом. Срез получается точно под нужным углом.

Во всех других случаях понадобится составление чертежа и расчет кривой, по которой затем нужно будет сделать срез.

• Второй распространенный вариант: труба соединяется врезкой во вторую под прямым углом. В этом случае в отрезке болгаркой делают два надреза под 90 градусов и вырезают полученный клин. Затем постепенно срезая, формируют круглое отверстие. На торце перпендикулярного фрагмента удаляют участок под тем же углом. Зазоры неизбежны, поэтому дальнейшая сварка будет проводиться в несколько этапов.

Замеры и составление чертежа

В первую очередь проводится измерение длины стен кухни, а также углов помещения. Определяются габариты всех диванчиков. Стандартные параметры выглядят следующим образом:

1. Высота сидения – 40-50 см.
2. Глубина – около 50-70 см, чтобы было комфортно сидеть за столом, а ноги не упирались в него.
3. Высота всей конструкции вместе со спинкой может достигать 95 см, но это не предел.

Проще всего использовать готовые чертежи и схемы, особенно людям, которые сталкиваются с изготовлением мебели впервые. Достаточно лишь подобрать план, соответствующий желаемым размерам. Если адаптировать понравившуюся модель под индивидуальные параметры, легко ошибиться, а на переделку придется потратить много времени. Схема должна отражать все особенности конструкции: наличие спального места, ящиков и нюансы их открытия, строение и расположение раскладного механизма. Важно уметь четко оценивать корректность чертежей, не браться за первый попавшийся пример, найденный в сети.

Провести измерения длины стен и углов кухни

Стандартные параметры кухонного уголка