Шликерное литье: метод, гипсовые формы, технология

Такое понятие, как «Шликерная посуда» или «Посуда из жидкой глины», знакомо каждой домохозяйке. Начинающий керамист или гончар рано или поздно начинает осваивать шликерное литье, как одну из разновидностей гончарного искусства. Ключевую роль в этих понятиях играет шликер, то есть, жидкая глина.

Рассмотрим, что это такое, когда целесообразно использовать шликер, а также рассмотрим основные нюансы шликерного литья.

Форма для гипса на примере копилки

Перед начинающим мастером с самого начала возникает вопрос: как создать форму для отливки из гипса копилки в виде поросенка или других изделий? Есть разные варианты изготовления форм для отливки. Одна из наиболее удобных – использование силикона.

Шаги создания поделки из гипса

В представленном ниже видео показан процесс изготовления полой фигурки из гипса. Для изготовления фигурки потребуется опалубка. Можно использовать для нее ДСП и мебельные конфирматы. Внутренние размеры опалубки несколько больше мастер-модели. Этим зазором мы определяем толщину стенок создаваемой формы. В выбранной нами мастер-модели имеются отверстия, которые необходимо закрыть. Это можно сделать с помощью бумаги и клея. Отверстие для монет также нужно запечатать. Потом установим запечатанный пятачок на свое место. На следующем этапе вырезаем из картриджа термоклея четыре сантиметровых цилиндра. Приклеиваем цилиндры на копыта хрюши и ко дну опалубки. Высота шпилек определит толщину стенок формы со стороны ног примерно 1 см. Подготовленная опалубка имеет отверстия по центру боковых панелей. В отверстиях закрепим болты. Их назначение будет понятно позже. Для изготовления верхней половины формы нужно закрыть нижнюю часть модели. Используем простой свечной парафин, которым заполняем половину опалубки. После застывания парафин не даст попасть силикону в нижнюю часть формы. Готовим к заливке силикон для изготовления форм Эластолюкс. К 100 массовым частям силикона добавим 2,5 части катализатора. Перемешаем так, чтобы мешалка полностью была погружена в силикон. Это позволит массе силикона для формы не набрать в себя воздушные пузырьки. Для того, чтобы весь воздух вышел из полостей модели, медленно залейте силикон в форму. Через 8 часов Эластолюкс застынет. Приступаем к изготовлению второй половины формы. Открываем опалубку для извлечения парафина. Эластолюкс не пристает к панелям ДСП так же, как и парафин. Опалубка разбирается без усилий. Для облегчения последующего разделения половин формы обрабатываем силикон силикон для создания форм разделительным составом. В точности повторяем описанную ранее процедуру. Разборная форма для отливки готова.

Приступаем к изготовлению гипсовой свиньи-копилки.

Собираем опалубку и вкладываем в нее половину формы. В том месте, где есть риск поломки фигурки при вытягивании изделия, делаем разрез. В нашем случае это область хвостика. Разводим в воде гипс. Поскольку в цельногипсовую копилку не вставить монеты, мы изготовим полую фигурку. Поэтому объем вливаемого гипса рассчитаем в размере четверти общего объема свинки. Ставим вторую часть формы и закрываем все это верхом. Добавляем к нашей конструкции нехитрый штатив и приводим во вращение форму. Время вращения опалубки зависит от быстроты схватывания гипса. В нашем случае 4 минуты. Через 4 часы мы извлекли модель из формы. Сделанный заранее надрез формы дает возможность извлечь поросячий хвост без поломки. В месте соединения половин формы имеются наплывы гипса, которые легко отделяются от модели ножом. Последний штрих – продавить тонкий слой гипса, закрывающий отверстие для монет. Остается только покрыть золотой или другой краской ваше изделие!

https://youtube.com/watch?v=rQI3Bk9Wzxg

Почитайте здесь про работу с алюминием для отливки разных поделок. Еще метод по теме статьи.

Шликерное литье в гипсовой форме

Шликерное литье представляет собой формообразование находящегося в жидкой фазе парафиново-воскового шликера на основе керамического порошка. Формообразование заготовок производится в пресс-формах. Рассмотрим два примера пресс-форм для шликерного литья.

Конструкция пресс-формы для литья трубчатых заготовок, в том числе пьезокерамических элементов (ПЭ) (рис. 5) должна обеспечивать наряду с точным формообразованием также возможность удаления отливки из полости пресс-формы. Поэтому матрица пресс-формы изготавливается сборной, состоящей из двух полуматриц 4 с вертикальной плоскостью разъема. Полуматрицы замыкаются двумя кольцами 1 с базирующими буртиками. На нижнем кольце выполнено литниковое отверстие, взаимодействующее с питающей трубкой литьевой машины, а на верхнем кольце имеется точное отверстие – вспомогательная база для установки стержня 3, оформляющего отверстие трубчатого ПЭ. Для упрощения сборки и разборки пресс-формы между стержнем и верхним кольцом устанавливается накидная шайба 2.

Шликерное литье сферических ПЭ производится с использованием пресс-формы многоместной конструкции (рис. 6), имеющей горизонтальную плоскость разъема. Полости под отливки образованы сочетанием поверхностей точных углублений в матрице 1 и стержней 2.

Оборудованием для реализации операции шликерного литья является литьевая машина (рис. 7).

Каркас 1 литьевой машины изготовлен из уголковой стали и обшит стальным листом толщиной 1,5 мм. К каркасу крепится стальная плита 9, на которой осуществляется монтаж основных сборочных единиц: шликерного бака 2, механизма прижима пресс-формы 6, ограждение 7, электромагнитного клапана 4, контактного термометра 3, механической мешалки 5 с электродвигателем, блока электрического управления (на рис. 7 он не показан).

Шликерный бак состоит из собственно бака загрузки шликера, питателя 12, кожуха и крышки со встроенной в неё мешалкой. В крышке бака имеется отверстие под питатель. Для дополнительного подогрева шликера на выходе трубчатого питателя установлен дополнительный нагреватель 11 из нихромовой проволоки.

Шликерный бак устанавливается в прорези плиты крышки и уплотняется с помощью вакуумной резины тремя эксцентриковыми зажимами. Для обеспечения равномерного подогрева шликера пространство между шликерным баком и кожухом заполняется жидкостью (глицерином), которая подогревается установленным под шликерным баком трубчатым нагревателем 13 мощностью 2кВт.

Механизм прижима пресс-формы состоит из двух вертикальных стоек, на которых установлена подъемная плита 8 прижима. Ограждение, представляющее собой щиток из оргстекла, служит для предохранения оператора от ожогов горячей массой в случае её разбрызгивания.

Блок электрического управления смонтирован на шасси и служит для регулирования подачи сжатого воздуха через электромагнитный клапан, для поддержания определенной температуры шликера с помощью системы автоматического регулирования, датчиком которой является контактный термометр, а также для питания электродвигателя и электронагревателя.

Для вакуумирования шликерный бак с расплавленным шликером соединяется с вакуумным насосом. В течение 1,5…2 ч из бака откачивают воздух, одновременно работает механическая мешалка. По окончании вакуумирования вакуумный шланг перекрывают, а рабочий цикл начинается с того, что открывают доступ сжатого воздуха через электромагнитный клапан в шликерный бак и в полость мембранной пневмокамеры механизма прижима пресс-формы. Сжатый воздух, поступающий в полость шликерного бака, выдавливает разогретый жидкий шликер из бака через питатель в пресс-форму 10. При выключении электромагнитного клапана прекращается доступ воздуха из сети в клапан, а давление воздуха в шликерном баке и пневмокамере механизма прижима пресс-формы падает, поскольку воздух из шликерного бака уходит в атмосферу. Этим заканчивается рабочий цикл.

Центробежное литье

Центробежное литьё, способ литья в быстро вращающуюся металлическую форму. Расплавленный металл под действием центробежных сил отбрасывается к стенкам формы и затвердевает, образуя пустотелую отливку (трубку, втулку, кольцо) без стержня. Различают центробежное литье с разными осями вращения; заливаемые формы — песчаные, металлические, по выплавляемым моделям, оболочковые.

Внешняя поверхность отливки оформляется формой под действием центробежной силы при V=3-8 м/с. Под действием центробежной силы происходит направленное затвердевание металла и вытеснение газовой и усадочной пористости. Качество деталей может сильно пострадать из-за образования усадочных раковин. Отлитый в форму металл начинает затвердевать с наружных слоев, и некоторое время поверхность отливки представляет собой как бы твердую корку, под которой имеется жидкий металл. Она (корка) отделяется от еще расплавленного металла, находящегося в глубине кюветы который, уменьшаясь в объеме, не заполняет целиком всего пространства формы.

Литье намораживанием

v Сущность процесса заключатся в том, что жидкий металл из разливочного ковша через металлопровод 1

и соединительный стакан
2
подают в водоохлаждаемый кристаллизатор
3
. Образовавшуюся трубную отливку
5
циклически извлекают вверх при помощи подвижной части кристаллизатора
4
. Отличительной особенностью этой схемы является сифонный подвод металла к кристаллизатору, отсутствие стержня и извлечение отливок вверх.

v Область применения

Ø Получение сплошных и полых цилиндрических заготовок из серого чугуна, чугуна с шаровидным графитом и белого высокохромистого.

Изготовление форм для литья из гипса

Наиболее используемыми материалами являются сам гипс и силикон.

Формы из гипса являются традиционными и привычными для многих поколений мастеров. Они более требовательны к уровню мастерства при изготовлении. В последние десятилетия их все больше теснят формы из силикона.

Формы, которые сделаны из силикона, отличаются высокой точностью, возможностью проработки мелких деталей, легкостью изготовления и снятия ее с отливки. Несколько дороже обходится исходный состав, но это компенсируется повышенной технологичностью и долговечностью.

При проектировании и изготовлении формы важно обращать внимание на:

Тщательность проработки деталей.
Способ соединения половинок формы и их последующей разборки
Способ фиксации половинок друг относительно друга
Расположение отверстий для литья. Оно должно позволить жидкому гипсу проникать во все уголки формы и полностью заполнять ее.
Конфигурация опоки должна давать пузырькам воздуха свободный выход.

Для фиксации частей опоки друг относительно друга обычно используют резиновые ленты. Для маленьких изделий подходят резинки для денег, для более крупных их вырезают из велосипедных или автомобильных камер.

Методическая разработка «Технология шликерного литья. Изготовление сувениров»

СХЕМА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ

1. Вступительная беседа о материале, с которым предстоит работа. Сообщение темы занятия.

2. Материалы и инструменты.

3. Подготовка материала к работе:

а) лепка игрушки из пластилина; б) изготовление гипсовой формы для отливки; в) приготовление шликера; г) отливка фигурок; д) сушка, обжиг; е) роспись готовой работы.

4. Практическая часть длиться несколько занятий. Педагог осуществляет контроль за работой детей, следит за правильностью приемов литья, помогает тем, кто испытывает затруднения в работе, способствует проявлению дружеских взаимоотношений между детьми.

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА

Люди с незапамятных времен лепили из глины необходимые в быту предметы, прежде всего посуду.

В руках талантливых мастеров самые обычные вещи превращались в истинные произведения декоративно-прикладного искусства. (Рисунок 1).

Словом, глина не только древний, но и современный материал, без которого невозможно обойтись ни в настоящем, ни в будущем.

Среди способов формовки керамических изделий, литье занимает особое место. Оно дает возможность с большей точностью изготовить множество сувениров, совершенно одинаковых тонкостенных сосудов, имеющих сложную форму небольших скульптурок с тонкой проработкой деталей.

2. Материалы и инструменты

3. ТЕХНОЛОГИЯ ШЛИКЕРНОГО ЛИТЬЯ ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ

3.1. Приготовление шликера.

Для приготовления шликера необходимо:

а) из расчета 1/1 (часть воды, часть глины);

б) растирается каждый комочек до жидкой сметаны;

в) канцелярский клей разводиться 1/1 водой и добавляется в раствор глины от 5 до 8 капель (для разжижения шликера);

г) шликер процеживается и переливается в чистую посуду.

Пример: вода в работе используется только теплая, шликер готовиться в теплом помещении, желательно на теплом столе.

3.2 ЛЕПКА ФИГУРКИ ПОД ГИПСОВУЮ ФОРМУ

1) Выбирается тема будущей фигурки и рисуется эскиз (вид спереди, сбоку, сзади). Если бок не повторяет другой, рисуется два. Образно рисунок должен представляется объемным. Завершением является лепка выбранной фигурки.

2) Фигурка должна лепиться из одного куска пластилина. Во избежание замков при отливке она должна быть компактной (обтекаемой), в ней не должно быть острых углов (например: изгиб шеи, приподнятая рука, ухо и другие изгибы частей фигурки). Завершающим этапом работы является заглаживание фигурки при помощи воды и пальцев.

Оборудование и материалы для литья

Для литья применяется шликер конкретной консистенции. На ощупь он обязан быть маслянистым. В состав шликера, кроме глины и воды, включают разные добавки, меняющие консистенцию и остальные свойства суспензии. В качестве добавок применяют

Шликер для грядущего изделия

Прочие сорта глины
Песок
Шамот
Электролиты
Красители

Самым важным оборудованием являются формы для литья. От продуманности конструкции и качества изготовления зависит качество конечного изделия. В шликерном литье используются гипсовые формы. Оправка в большинстве случаев выполняется из 2-ух частей. Для точного сочетания 2-ух частей на одной из них предусматриваются выступы, а в другой — необходимые им по профилю впадины. В художественном литье, отличающемся малыми сериями, части формы скрепливаются резиночками. Гипсовая форма для шликерного литья обладает ограниченным рабочим сроком, и при планировке выпуска больших партий (к примеру, изразцов) нужно рассчитать изготовление нескольких оправок на любое изделие.

Формы для шликерного литья

Важно! Форму требуется делать исключительно из очень качественного скульптурного гипса. Гипс должен быть пуховым, не содержать инородных включений и комочков

Оправки, сделанные из очень качественного гипса, смогут выдержать свыше сотни отливок. Если же гипс низкокачественный, то после десятка отливок стенки начинают выкрашиваться и осыпаться.

Формы, пришедшие в непригодность, можно раскрошить молотком, просеять через небольшое сито и добавлять в раствор из гипса для отливки новых оправок в соотношении не больше чем 1:10.

Состав шликера

Основа шликера — это глина с добавками, разведенная водой. Обычно ее разводят до консистенции сметаны или густых сливок.

Состав шликера для литья

Шликер готовят на основе одного или нескольких видов глины, добавляя песок, шамот, электролиты и красители. Для разных видов изделий выбирают наиболее подходящий для них состав.

Изготовление формы из силикона Эластолюкс Платинум

На такую большую и простую фигуру можно и одинарную (цельную) форму лить и потом разрезать с одной стороны,чтоб вытаскивать. Эластолюкс очень хорошо выворачивается и гнется. Вот Эластоформ рвется. Да и разделительный состав (вазелин) в данном случае не обязателен. Я не мажу,потому что изделия после отливки окрашиваются и обезжиривать их постоянно не хочется.

Сертификат необходим при коммерческом выпуске шоколадных изделий, конфет, леденцов и пр. Если делать шоколад самостоятельно для себя, жены, ребёнка, достаточно просто использовать пищевой силикон. Угощая соседей с перфоратором необходимо подготовить формы из технического силикона.

Как сделать из гипса форму для силиконовых приманок

Заядлые рыболовы бывают еще и экономными. Зачем покупать новые приманки, если можно переплавить старые? В таком случае на помощь опять придут формы из гипса. Как сделать? Эта работа будет проще.

Как правило, берется емкость, опять же смазывается, заливается гипсом. Как только раствор немного схватился, в него впечатывают приманки. После высыхания искусственных рыбок извлекают из плена. Форма готова.

Теперь ее нужно хорошо высушить и покрыть эпоксидной смолой.

Внимание! Если новые приманки отливаются путем переплавки старых, будьте осторожны. Соблюдайте меры безопасности при работе с горячим силиконом

Условия обучения

Обучаем в Москве художественной керамике 6 дней в неделю с понедельника по субботу согласно выбранному расписанию

Подать заявку на обучение вы можете в любое удобное время на нашем сайте, но сначала обратите внимание на условия:

При регистрации необходимо внести 50% стоимости обучения. Оставшуюся сумму – в течение первых двух недель обучения.
Продолжительность базового курса — 72 академических часа
.
Стоимость 48 000 рублей.
Численность группы – до 4 человек
.
Выдаваемый документ после успешного прохождения базового курса — Свидетельство о профессии «Изготовитель художественных изделий из керамики»
с присвоением 2-3 разряда.
Для записи при себе иметь: паспорт, фотографию 3х4 см.

Занятия проходят в мастерской с использованием гончарного оборудования и инструментов, современных печей для обжига. Курс обучения гончаров-керамистов включает теоретическую и практическую части, которые есть в плане каждого занятия. За время курсов каждый из учащихся создаст декоративные изделия, керамическую плитку и посуду, используя разные техники работы с глиной. Наставники уделят максимум внимания технологиям, более всего интересующих конкретную группу. Все работы, кроме дипломной, останутся у слушателя. Одна из работ, выполненных слушателем на курсах, вынесется на защиту в качестве дипломной. По результатам защиты мы выдадим документ о квалификации. Для желающих научиться профессионально изготавливать конкретный вид изделий организуем индивидуальные и групповые курсы продвинутого уровня.

Подайте заявку на обучение прямо сейчас! Мы свяжемся с вами, ответим на вопросы, запишем на курс с подходящим режимом обучения.

Узнать даты начала курсов

Руководитель курса и педагоги

Пименов Сергей Викторович

Преподаватель курса «Художественная керамика»

Пименов Сергей Викторович

Художник, керамист-гончар. Учился МГХПА им. Строганова на факультете монументально-декоративной живописи. В течении 15 лет занимался прикладным дизайном (художественная ковка, литьё, мозаика, витраж, дизайн мебели, лестниц, интерьера). Работал в области производства печных изразцов и настенной плитки. С 2021 года работает с глиной — гончарное дело, лепка, декор. Преподаёт в школе-студии Сергея Акентьева от (пос. Гжельского кирпичного завода). Член Творческого Союза Гончаров Александра Поверина.

Звягина Вероника Юрьевна

Преподаватель курса «Гончарное дело»

Звягина Вероника Юрьевна

Художник-керамист, гончар, участник творческих выставок и керамических фестивалей. Стаж работы с глиной больше 10 лет. Опыт преподавания 10 лет. Руководитель творческого проекта «Делание» Преподаватель курса «Гончарное дело» в Русской Академии Ремёсел.

Сырбу Александра Николаевна

Преподаватель дистанционного курса «Керамика и гончарное дело»

Сырбу Александра Николаевна

Образование: — АХПК им. В.М. Васнецова по специальности «декоративно-прикладное искусство», — МГХПА им. С.Г. Строганова по специальности «художественная керамика», — Институт Проблем Современного Искусства «Новые художественные стратегии». С 2014 года постоянная участница российских и международных выставок, участница международных биеннале, лауреат ряда российских и международных конкурсов. С 2022 года член Международной Федерации Художников и Творческого Союза Художников России. Ведет теоретические и практические занятия, длительные курсы, мастер-классы для детей и взрослых. Опыт ведения занятий 7 лет. Стаж художественной практики 15 лет.

Технология шликерного литья

Процесс шликерного литья основывается на 2-ух физических явлениях: способности гипса впитывать воду и способности глины отдавать воду. Допустимо изготовление 2-ух классов отливок: тонкостенные и толстостенные (полнотелые). На фоне технологий гончарного круга или ручной лепки процесс смотрится очень не простым. Использование его просит конкретных способностей и навыка. Даже профессионалам как правило прийдется дорабатывать формы для отлива. Весь тех. процесс от начала разработки эскиза до получения готового изделия занимает до пары недель.

https://youtube.com/watch?v=00Wej0ca1Lo

Первичные операции

В первую очередь нужно создать эскиз

При разрабатывании необходимо принимать во внимание требования подобранной технологии, рассчитать в форме литники достаточного сечения и в местах, которые обеспечивают самое лучшее заполнение оправки и прилегание к модели

Пример эскиза для шликерного литья

На основе эскиза приступаем к изготовлению модели. Модель является зеркальным отражением грядущего изделия, но выделяется от него чуть большим размером. Это припуск на неизбежную усушку в ходе обжига.

Модель шликерного литья

Модели производят из подобных материалов, как пластилин, гипс, дерево, керамика или силикон. Применяя модель, специалист выполняет разборную форму из гипса. Прочие материалы, доступные в условиях мастерской, для оправки не подойдут, потому как только гипс обладает неповторимым свойством всасывать воду из шликера. Форма разбирается, модель достается. Оправка готовится к литью. Шликер разводится и тщательно смешивается конкретно перед отливкой.

Собственно литейный процесс состоит из таких этапов:

Заливка шликера в форму
Убирание избытков раствора
Подсыхание отливки
Отделение отливки от стенок формы.

https://youtube.com/watch?v=VJ27iL456_U

После подсушивания разъедините части формы и осторожно извлеките изделие. Отливка подсушивается, если понадобится правятся недостаточно проработанные детали. После отливку необходимо обжечь в муфельной печи, как и изделие, выполненное на гончарном круге или ручной формовкой

Изделия, которые сделаны методом шликерного литья, также можно покрыть глазурью. Глазурный шликер наноситься на поверхность. После чего проходит вторичный обжиг изделий. Элементы глазури спекаются, организуя тонкий и гладкий стеклообразный слой

После отливку необходимо обжечь в муфельной печи, как и изделие, выполненное на гончарном круге или ручной формовкой. Изделия, которые сделаны методом шликерного литья, также можно покрыть глазурью. Глазурный шликер наноситься на поверхность. После чего проходит вторичный обжиг изделий. Элементы глазури спекаются, организуя тонкий и гладкий стеклообразный слой.

Когда заходит речь о способах изготовления посуды и вообще керамических изделий, большинство людей сразу представляет себе гончарный круг. Даже о ручной лепке знают не все. Что касается литья, о нём, как правило, вообще не задумываются. Многие представляют себе что-то вроде литья металла: огнеупорная форма из нескольких частей, куда, часто под давлением, заливают расплав и потом вынимают готовое изделие. С керамикой всё немного иначе.

Тут тоже нужна форма. Гипсовая, другая не подойдёт. Дело в том, что гипс способен впитывать воду. В эту форму керамист заливает шликер — сильно разведённую водой глину — и какое-то время даёт ему постоять. Гипс впитывает из шликера воду, на стенках остаётся загустевший слой. После этого остаток шликера выливают, дают изделию слегка подсохнуть и разбирают форму.

Мамонтов Андрей — один из авторов DishWishes, специализируется на изготовлении гипсовых форм и литье из полуфарфора.

Вот такой, казалось бы, нехитрый процесс. Он позволяет делать вещи с высокой детализацией в большом количестве. Если мастеру-керамисту заказали сервиз из пары десятков одинаковых предметов сложной формы, отливка — это то, что нужно.

Нерозникова Евгения — льет керамику по формам, специализируется на подглазурной росписи.

Кроме того, отливкой можно делать очень тонкостенные вещи, какие на круге выкрутить будет сложно. В основном это нужно при работе с фарфором, который способен пропускать свет. Это плюсы.

Автор — Малахова Александра. Отливает тончайшие пионы и лотосы из фарфора.

Минусы — всё остальное.

Во-первых, даже для того, чтобы отлить простую кружку, нужна форма из двух частей, а то и больше. Изготовить такую самостоятельно с первого раза сможет не каждый. Контакты мастеров-гипсомодельщиков передаются из рук в руки. Во-вторых, после отливки гипс должен хорошенько просохнуть. Это требует времени. Соответственно, чтобы делать посуду большими партиями, форм нужно много, их необходимо где-то хранить. В-третьих, не так просто получить изделие с нужной толщиной стенки. Передержал шликер в форме — изделие получилось толстостенным. Слил шликер чересчур рано — стенки получились слишком тонкими, и недосохшее изделие развалилось под собственным весом. Важно также суметь подобрать подходящую консистенцию шликера, добиться того, чтобы он был однородным и без пузырей. Но зато если керамист преодолел эти сложности, перспективы перед ним открываются широчайшие.

Мастерская Ceramum отливает по формам конфетницы-кораллы и чашки с необычными ручками, которые было бы затруднительно изготовить вручную.

Валентина Фадеева льет чашки, чайники и пиалы, а поверх декорирует их шликером в технике пастилаж.

Всю представленную керамику, изготовленную методом шликерного литья, можно приобрести в магазине DishWishes.ru.

Фото — Потепалова Антонина.

Текст — Павлов Михаил.

Какие еще бывают формы?

Силиконовые. Контейнер делается из жесткого материала, например, ДСП или стеклопластика. Щели в контейнере исключаются, все части обечайки соединены на клей. Далее потребуется пластилин для скульптур, равномерно уложить до половины контейнера. Пластилиновая поверхность должна получиться гладкой. И вот в пластилин вдавливается модель, вокруг с помощью карандаша делаются дырочки, чтобы далее части формы не смещались. Потом измеряется объем материала – в контейнер насыпается что-то сыпучее, а далее оно же отправляется в мерную емкость. А поверхность модели нужно будет смазать разделительным составом.
Пластиковые (формопласт). Преимущество таких форм в том, что жесткость матрицы сочетается с тонкостью стенок, они же повторяют очертания фрагментов. Эти формы не капризны в уходе, не боятся воздействия химических реагентов. Пластмассовые формы для литья изготавливаются по технологии именно горячего литья и прессовки, делается это на профессиональном оборудовании. В домашних условиях это практически невозможно.
Резиновые. Их делают методом горячей полимеризации, строго под давлением. Формы эти изготовлены автоматизировано, то есть потребуется профессиональное оборудование. Эти формы демонстрируют высокую абразивную устойчивость, они долговечны и способны передать фактуру натурального камня фактически идеально.
Полиуретановые. Эти формы для лепки отличает эластичность, износостойкость, они также не требуют какого-то особенного ухода, демонстрируют устойчивость к щелочам. Чтобы получить полиуретановую форму, смешивают модифицированный полимер и отвердитель. Полиуретан считается самым востребованным видом форм, который годится для литья не только из гипса, но и из бетона, цемента.

Как приготовить шликер?

Шликер нашел применение не только в гончарном искусстве, но и в промышленном производстве. Тем не менее, наибольший интерес представляет собой та жидкая глина, из которой методом литья можно изготавливать различные керамические изделия. Плотность суспензии шликерной массы составляет примерно 1,7 г/см3. Порошкообразный шликер можно купить практически в любом хозяйственном магазине. На первый взгляд может показаться, что самостоятельно этот материал получить не удастся, так как в его состав входят такие минералы и силикаты, как кварц, полевой шпат или каолин. Но все они являются составляющей обычной глины, поэтому, зная определенные несложные технологии, все работы можно проделать в домашних условиях.

Купленный порошок содержит такие добавки, как нефелин, жидкое стекло и соду. В некоторых случаях керамисты дополняют его специальным стеклобоем.

Если необходимо сделать глину цветной, то красящие пигменты можно вносить дополнительно прямо в порошок.

Обычно производитель указывает методику приготовления шликера, но если такая информация на упаковке отсутствует, то состав наводится по стандартному алгоритму. Разводить порошок следует в мягкой воде. Обычная вода из-под крана содержит примеси солей. Это негативно отразится на качестве шликера, а также на самом процессе. В жесткой воде порошок хуже разжижается.

Кроме того, в суспензии будут образовываться пузырьки, которые впоследствии приведут к образованию пор, трещин и даже разрывов.

Чтобы не измерять показатель жесткости (что в домашних условиях сделать крайне сложно), можно использовать дистиллированную воду. Разводят сосав в следующей пропорции: 1,7 – 1,9 л воды приходится на 4 кг сухого порошка. При таком соотношении влажность полученной суспензии в конечном виде составит около 32%. Доля соды и жидкого стекла при этом не учитывается.

Сначала вводится 2/3 объема жидкого стекла и после тщательного перемешивания добавляется его остаток. Для смешивания можно использовать специальный миксер или насадку для дрели. Процесс перемешивания должен занять не менее 3 минут. Дозировать порошок и воду нужно частями, причем после каждой дозировки состав нужно хорошо промешать.

Важно добиться однородности материала.

Подготовленный состав оставляют на 24 часа, после чего дозировкой жидкого стекла доводят суспензию до нужной степени текучести. Готовый к работе шликер должен стекать сплошной тонкой струйкой. На финальной стадии суспензию процеживают через марлю и еще раз контролируют консистенцию, но теперь уже более жидким раствор делают при помощи воды.

Если вы делали все по инструкции, то качество шликера должно быть высоким. Однако это не исключает возникновения дефектов.

Самым распространенным из них является образование пузырей. Дело не только в жесткости воды. При слишком быстрой заливке пузыри могут образовываться и в шликере на мягкой воде, поэтому технология самого литья – это отдельный вопрос, которому тоже следует уделить внимание.

Чтобы не покупать порошок, можно приготовить шликер из глины. Для этого глину средней жирности замачивают в достаточно большой емкости, периодически помешивая ее по мере размокания. Воды должно быть много. В итоге получится редкий, как молоко, раствор, который свободно процеживается через сито.

Процедура процеживания позволит избавиться от мелкого мусора и нерастворенных частиц. Очищенный раствор оставляют на сутки. В результате оседания глины, вода станет прозрачной, а у дна посудины образуется вязкая субстанция. Прозрачную воду сливают, а осевшую глину собирают и перекладывают в другую посуду.

Раствор снова отстаивается, только теперь для этого необходимо подождать не менее 2 суток. Вновь образовавшуюся воду снова сливают. Осевшую глину можно использовать как маточный раствор для приготовления шликера. Нужной вязкости добиваются путем добавления воды или жидкого стекла.

Важно помнить, что готовить шликер в железной посуде не рекомендуется.

Если есть возможность проводить работы и хранить шликер в теплом помещении, то желательно воспользоваться этими условиями. Глина в тепле хорошо перемешивается, а отливка будет более равномерной.

Если у вас загустел шликер в результате длительного хранения, то его без проблем можно снова сделать жидким. Но здесь важно понимать, что быстрое оседание раствора говорит о низком качестве сырья. К примеру, если глина оседает за 5 – 10 минут, это означает, что она изначально была недостаточно жирной. Выбрасывать раствор не нужно. Можно просто добавить порцию жирной глины и разбавить ее электролитом (жидким стеклом).

Необходимое оборудование и материалы

Для отливки изделий из гипса не требуется высокопрофессиональное оборудование. Процесс вполне доступен в любительской домашней мастерской.

Важно: подготовка, сам процесс литья и завершающие операции связаны с появлением большого количества пыли. Обязательно должна быть обеспечена качественная вентиляция и уборка помещения. Не стоит заниматься этим в жилых помещениях и в домах, где живут аллергики

Кроме того, смесь воздуха и пыли в определенной концентрации взрывоопасна. Избегайте использования открытого огня в мастерской

Не стоит заниматься этим в жилых помещениях и в домах, где живут аллергики. Кроме того, смесь воздуха и пыли в определенной концентрации взрывоопасна. Избегайте использования открытого огня в мастерской.

Формы для отливки из гипса

Основным оборудование является форма для отливки. Для ее изготовления сначала следует подготовить модель изделия. Для этого подходит пластилин, полимерная глина, любой пластичный материал. Если делают копию, то моделью является сам оригинал. Обязательно нужно наметить на модели линию стыка половинок будущей формы.

Важно правильно подобрать материал для опоки. Если готовится маленькая формочка для литья кулона или деталей масштабной модели техники — подойдет жесткий картон. Для литья крупных отливок лучше взять многослойную фанеру — ее не разопрет большой массой гипса

Для литья крупных отливок лучше взять многослойную фанеру — ее не разопрет большой массой гипса.

Опока из жесткого картона для литья из гипса

Понадобятся также:

Емкость для смешивания гипса с водой.
Стакан с носиком для заливки гипса.
Резинки для стягивания частей формы.
Кисточки для смазки.
Дрель для сверления отверстий.
Шпатели и ножи.
Картон и скотч.

Гипс для литья следует выбирать самый лучший. Строительный алебастр можно применять, в крайнем случае, его лучше просеять через сито 0.2 мм, убедиться в том, что он достиг «пуховой» консистенции, не содержит комочков и посторонних включений.

Смазка формы для литья из гипса

Смазку для формы можно приобрести готовую, а можно изготовить самостоятельно из натертого на терке детского мыла, воды и подсолнечного масла.

Как это сделано — метод шликерного литья.

Всем привет!

Меня часто спрашивают — как сделаны мои куклы. С одеждой вопросов нет, а вот с керамическими частями не все понятно.

Я добросовестно стараюсь объяснить, рассказать — что такое гипсовая форма, как происходит формовка, даже что-то рисовать пробовала, но без особого успеха.

Решила сделать что-то вроде обзорной статьи с картинками, но без лишних технических подробностей. Правда, до фотографирования кукольных деталей руки так и не дошли.

Покажу на Колокольчике Собаке — принцип тот же.

Сначала леплю из глины модель будущего колокольчика. Вот она:

Потом снимаю с нее гипсовую форму. У формы две половинки — лицевая и задняя части. Частей может быть сколько угодно, но удобнее, когда их меньше.

С одной гипсовой формы можно снять без потери качества 30-50 отливок. Потом форма вырабатывается, глина ее как бы выедает изнутри, раз за разом снимая микроны гипса. И форму приходится выбрасывать.

Но мне надо больше колокольчиков! Придется сделать модель, с которой можно будет снять сколько угодно форм. Модель я делаю из строительного силиконового герметика + крахмал. Минус такой модели в том, что со временем силикон даст усадку. По моим наблюдениям — процентов 5-8 за год. Поскольку мне модель нужна всего лишь на месяц работы — ничего страшного.

С готовой модели снимаю нужное количество форм. Сохнут они примерно сутки и можно отливать заготовки.

Для отливки кроме гипсовой формы нужен шликер — это глиняный раствор, вязкостью примерно как у кефира. Или ряженки — кому как вкуснее)))

Принцип работы формы основан на способности гипса втягивать в себя из шликера воду. В результате, в непосредственной близости от формы образуется более плотная масса глины — черепок. Зрительно видно, когда необходимая толщина набралась и можно выливать шликер.

Вылила шликер, оставила перевернутую форму минут на пять, чтобы вылились остатки. Перевернула и подрезала края. Литник я не делаю — мне проще в процессе литья добавить один раз шликера, и тем самым получить ровный край.

Около часа постояла отливка — можно вынимать. Сразу делаю спицей дырочку для веревочки, на которой будет крепиться шарик.

Готовые отливки сохнут пару дней и отправляются на утильный (в данном случае — единственный) обжиг, который происходит при температуре в 900 градусов Цельсия.

Вот сухие необожженные заготовки:

А вот так они выглядят после обжига:

Обожженные заготовки покрываю фоном акриловыми красками, и остается только нарисовать нос и глазки. Ну, и контуром — надпись с пожеланием удачи. После того, как краски высохли, привязываю керамический шарик — и все.

Мой колокольчик готов. Все очень легко и просто!

Производство добавок

Для производства сложных форм в небольших количествах аддитивное производство (AM) представляет собой эффективный подход и является предметом значительных исследований и разработок. В отличие от аддитивного производства полимерных материалов, область применения AM керамики остается весьма ограниченной из-за проблем обработки материалов. Коммерчески доступное оборудование для AM керамики в основном основано на послойном спекании порошков и редко бывает рентабельным. Однако трудности с механической обработкой керамических изделий означают, что методы AM могут быть привлекательными в ситуациях, когда объемы производства слишком малы для жизнеспособного изготовления форм для методов литья шликером. В частности, аддитивное производство керамики из прекерамических полимеров с использованием методов, включая стереолитографию , с последующим пиролизом для получения керамики , полученной из полимеров , представляет собой новый подход к решению проблемы аддитивной керамики.

Как сделать форму из гипса: пошаговая инструкция

Шаг 1. Готовим емкость для заливки гипсом или делаем ящик из досок. При изготовлении деревянного ящика для заливки имейте в виду, что все стыки нужно проклеить. Для этого подойдет клеевой пистолет. Гипс легко найдет любую дырочку и трещинку, воспользуется лазейкой и будет вытекать. Можно сделать опалубку – ящик без дна. В этом случае деревянная заготовка ставится на лист фанеры или ДВП и понизу тщательно обмазывается пластилином, чтобы не было щелей.
Шаг 2. Перед тем как заливать гипс, емкость нужно смазать. Для этой цели вам и потребуется мыло, масло или жидкий воск. Лучший вариант – жидкое мыло. Мазать нужно обильно, чтобы после высыхания слепок легко отделился от стенок емкости. Для этого вам понадобится кисть.
Шаг 3. Заливаем первую половинку формы. Есть два варианта. В первом случае на дно емкости наливается тонкий слой гипса и оставляется до застывания. Естественно, придется заранее изготовить небольшую порцию раствора для этой цели. Когда смесь застыла, на нее помещают модель, тщательно смазывают ее мылом и заливают свежим гипсом до половины. Во втором случае вместо основы из гипса используют слой пластилина.

Шаг 4. Итак, после застывания форму извлекают, и аккуратно достают из нее модель. Если использовался пластилин, соприкасающиеся плоскости будут неровными. Для выравнивания можно использовать кусочек пильного полотна. Зубчиками нужно аккуратно снимать небольшие слои, после поработать наждачной бумагой. В конце работы нужно сделать так называемые «замки» по поверхности формы. Видели, как сцепляются детали конструктора «Лего»? Вот по этому принципу и будут совмещаться обе детали формы. На поверхности в нескольких местах делаются углубления – плавные ямки.

Шаг 5. Изготавливаем вторую часть формы. Теперь нужно пройтись по полуформе кистью, стряхнуть пыль и мелкие кусочки. Смазать емкость, и поместить заготовку в нее. Положить в форму модель, также все смазать. Залить гипсом так, чтобы смесь покрывала образец слоем, толщиной около двух сантиметров. После того, как гипс затвердел, можно извлекать прототип.
Шаг 6. Выпиливаем на обеих частях формы отверстие для заливки. Далее ей нужно дать просохнуть в течение суток. Потом форму нужно промыть теплой водой и снова просушить. Готово! Теперь вы знаете, как сделать форму для литья из гипса.

Гипсомодельное ремесло: процесс изготовления черновой формы

Я детально опишу процесс изготовления так называемой черновой формы на примере условной кукольной головы. Перечень необходимых инструментов и материалов для изготовления гипсовой формы для литья из шликерных масс описан здесь>>.

Итак, начинаем. Я вылепил из глины некую голову, из которой необходимо получить рабочую форму для литья.

Для изготовления рабочей формы нам нужна модель из гипса, а мы имеем лишь глиняный этюд. Чтобы получить гипсовый отливок и довести его до состояния пригодного для изготовления рабочей формы, служит форма черновая.

Почему нельзя сразу изготовить рабочую форму, используя глиняную или пластилиновую модель?

Просто потому, что ни глину, ни пластилин невозможно обработать настолько идеально, как гипсовую поверхность. Всегда будут оставаться вмятины, неровности, царапины. На глине или пластилине очень трудно добиться гладкой отшлифованной поверхности. А модель должна быть идеальной, без дефектов, иначе каждый дефект будет отпечатан на форме и растиражирован в отливках. И на каждом отливке придется этот дефект устранять в ручную, что займет куда больше времени, чем один раз сделать качественную модель.

Вторая причина заключается в том, чтобы получить модель в твердом, долговечном материале, чтобы в случае износа или повреждения формы можно было ее восстановить, а глина и пластилин такими материалами не являются. Поэтому нам нужна временная «черновая» форма, как промежуточный элемент для изготовления мастер-модели.

Перед тем как начать процесс формовки, следует внимательно рассмотреть модель, чтобы определить, как наиболее рационально разделить форму на части. В отличие от формы рабочей, форма черновая может иметь минимум частей, даже если образует небольшие замки. При необходимости ее потом можно расколоть.

Оценив визуально модель, я решил ограничиться изготовлением двухкусковой формы, несмотря на незначительные замки (заклины), которые образуются в последствии.

После визуальной оценки нам нужно четко определить самую выступающую линию нашей модели, по которой пройдет деление формы. На глаз ее точно определить довольно трудно, но есть очень простой и точный способ, четко показывающий место деления. Для этого устанавливаем модель на листе стекла и закрепляем ее кусками глины, как показано на фото ниже.

После того как модель жестко установлена, берем угольник или широкую линейку и натираем ее торец химическим карандашом.

Желательно использовать угольник деревянный, он лучше натирается. У меня не оказалось деревянного, я взял пластмассовую линейку. Потерев ее торец, прикладываем перпендикулярно к базовой поверхности натертым краем и проводим по установленной модели.

Линейка оставит след на поверхности модели в самом выступающем месте.

И так по всей окружности головы. Получаем точную линию деления.

Далее нужно определиться с общими габаритами формы. Черновая форма может быть довольно тонкой, так как не предназначена для литья из шликера. Поэтому толщину стенок постараемся сделать минимальной. А учитывая тот факт, что впоследствии форму придется колоть, то лишние сантиметры толщины только усложнят процесс.

Прикинув габариты, начинаем процесс формирования опалубки. По выступающей линии облепливаем глиной. Именно глиной, а не пластилином, как порой я встречал в сети. Почему глиной, я рассказывал в предыдущей статье.

Постепенно формируем основание опалубки по всей окружности.

Со стороны шеи у нас будет литник, потому там оставляем без облепки. После того как основание готово, нужно установить стенки опалубки. В ровных местах используем отрезки стекла, а в закругленной части кусок пластика от бутылки.

Все стенки основательно фиксируем глиной.

Когда опалубка установлена, можно приступать к заливке гипса. Для черновой формы используем гипс строительный Г-5. Наливаем в гипсовку 1/3 объема воды и начинаем небольшими порциями насыпать гипс. Пока над поверхностью воды не образуется бугорок, который будет медленно погружаться в воду.

Гипс тщательно размешиваем до образования равномерной однородной массы без комков. После размешивания гипсу следует отстоятся около минуты, чтобы на поверхность всплыли пузыри. Верхний слой с пузырями аккуратно сливаем в отходы . После этого гипс готов к использованию.

Начинаем постепенно наливать гипс на модель. Черновая форма не должна быть толстой, поэтому не выливаем сразу весь объем гипса, а наращиваем форму понемногу, небольшими порциями.

Оптимальная толщина черновой формы должна быть 1-3 см.

Как только гипс начал затвердевать и уже достаточно схватился, чтобы без опалубки удерживать форму, стенки опалубки следует снять, и обработать по мягкому гипсу поверхность формы. Черновая форма может быть внешне неидеальной, достаточно лишь слегка выровнять бугры для удобства работы.

Как только гипс потеплел, это значит, что процесс отвердения гипса находится в активной фазе, можно удалять нижнюю (глиняную) часть опалубки.

И сразу зачищаем стыковочную поверхность формы.

Два замка на форме у нас получились сами по себе, за счет изгиба формы, а третий фиксирующий вырежем дополнительно.

Сметаем весь мусор кистью.

Для изготовления второй половинки формы необходимо вначале приготовить мыльную смазку. Берем любое мыло (только не жидкое) или обмылок и мелко нарезаем в посудину, заливаем горячей водой, и ставим в емкость с кипятком. Размешиваем до полного растворения мыла.

Когда мыло растворилось, добавляем немного постного масла и взбиваем до состояния пены.

Смазка готова.

Теперь можно сделать вторую половинку. Снова устанавливаем модель на глиняную платформу готовой половиной вниз и облепливаем со всех сторон, чтоб избежать подтекания гипса под форму. Перед тем как установить боковые стенки, обильно обмазываем стыковочную поверхность формы мыльной смазкой. Пока будем устанавливать стенки и закреплять их, смазка будет втягиваться гипсом.

Излишки смазки удаляем кистью.

Заливаем вторую половинку точно так же, как первую.

Гипс начал застывать, снимаем опалубку и обрабатываем поверхность формы.

Это удобно делать куском ножовочного полотна, зубастой стороной.

Вот и все. Можно открывать.

Извлекаем глиняную модель.

Как видно на фото, в некоторых местах частички глины оторвались от модели и пристали к гипсу. Это не страшно, глина легко удаляется с гипса. Для черновой формы качество получилось вполне нормальное. К рабочей форме требования будут совсем иные.

Теперь форму нужно аккуратно отретушировать, зачистить все неровности, бугорки, подправить и уточнить детали. Для этого лучше всего подходит металлический стек с закругленными краями, узким и широким.

Вот так должна выглядеть отретушированная черновая форма.

И на этом можно было бы завершить. Но у нас имеются замки (заклины) в области носа на лицевой половине формы и чуть пониже ушей в районе челюстного сустава на тыльной половине. Если бы мы делали отливок из шликера, то эти незначительные заклины не причинили бы нам трудностей при выемке с формы. Но так как модель мы будем отливать из гипса, а гипс, как известно, расширяется при затвердевании, то извлечь отливок нам будет крайне трудно. Он крепко заклинит в форме, и достать не повредив его, вряд ли удастся. Поэтому нашу форму потребуется расколоть еще на 2 части.

Для этого намечаем линии раскола. Они у нас пройдут по средине каждой части.

И делаем по этих линиях пропилы ножовкой по металлу, приблизительно на ¾ толщины формы.

Теперь половинки нужно расколоть. Это можно сделать, вставив в пропил широкую стамеску и легонько наносить удары по стамеске, переставляя ее вдоль пропила. Я просто вставил в пропил металлическую линейку и наклонил ее в сторону, разломав таким образом форму.

В результате, в место двух половинок, у нас теперь есть четыре.

Теперь форму следует высушить, отполировать и полакировать. Далее последует этап отливки модели из гипса и изготовление рабочей формы, что во многом отличается от изготовления черновой, имеет свои сложности и нюансы. Эти части процесса рассмотрим в следующих уроках.

Если у вас возникли вопросы, смело задавайте их в комментариях. По мере возможности буду стараться отвечать.

Продолжение следует.

Использование шликерного литья

Шликерное литье из глины используется очень широко как в промышленности, так и в эстетических промыслах.

Товарное производство охватывает санитарную керамику, производство фигурных компонентов облицовки помещений, плитки и печных изразцов.

Отдельно нужно отметить производство высоковольтных изоляторов. Фарфоровые изоляторы совмещают недорогую стоимость с прекрасными работающими от электричества свойствами, стойкостью к температурным перепадам и отменной долговечностью. Минусом же их считается большая хрупкость. В наши дни они стали уступать собственные позиции на рынке изделиям из сегодняшних пластиков.

Если вы нашли погрешность, пожалуйста, выдилите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Применение шликерного литья

Шликерное литье из глины применяется достаточно широко как в промышленности, так и в художественных промыслах.

Промышленное производство охватывает санитарную керамику, производство фигурных элементов отделки помещений, плитки и печных изразцов.

Высоковольтные изоляторы

Отдельно стоит отметить производство высоковольтных изоляторов. Фарфоровые изоляторы сочетают доступную цену с отличными электрическими характеристиками, устойчивостью к перепадам температуры и отменной долговечностью. Недостатком же их является высокая хрупкость. В последнее время они стали уступать свои позиции на рынке изделиям из современных пластиков.

Шликерное литьё: тонкости, хитрости, приёмы

Приступаете к литью?

Это значит, что перед вами на столе будет следующее.

1. Плексовая доска или доска для лепки.

2. Банка для фарфоровых обрезков (потом переработаем их обратно в шликер).

3. Чистая губка (влажная, отжатая).

4. Набор инструментов (резец, шпатель, калибратор, шило с шариком, специнструмент для конкретного изделия).

5. Кисти разного достоинства.

6. Ведёрко тёплой воды.

7. Емкость готового шликера, перемешанного и профильтрованного через мелкое сито.

8. И, конечно же, форма.

Форма должна быть высушена, но не пересушена. Сухая форма тёплая на ощупь, непросушенная — холодная.

Вроде бы очевидно, но многие мучаются. Количество шликера для литья должно быть соразмерно задачам. Для литья мелких изделий достаточно 0,5 стакана с носиком. Закончился шликер в стакане? Долейте из ведра (не работайте с тяжёлым ведром, поднимая его до уровня плеч).

Льём быстро тонкой непрерывной струей (не останавливаясь).

Если форма с большим литником, то никаких проблем нет. Мелкий литник (5-8 мм) требует идеально тонкой, как нить, струи, чтобы не закупорить отверстие. Тут потребуется глазомер и сноровка. В качестве упражнения можно попереливать шликер из стакана в стакан.

Лить нужно на дно формы, а не на стенку. Иначе на изделии могут проступить вертикальные разводы, которые видны даже после обжига. Пример: если заливаете форму кукольной ноги, нужно целиться в пятку, иначе (смотри выше).

Почему лить нужно быстро? При торможении и паузах на изделии остаются горизонтальные полосы, которые на бисквите будут видны, как их не замывай и не затирай.

Слив шликера. Малоопытным заливщикам советуем не заливать 2 изделия одновременно. Иными словами, залили изделие, слили, затем приступили к следующему.

Фарфор может густеть от простого стояния, поэтому перед тем как сливать, нужно придать активность массе, залитой в форму, например, вращением, слегка взболтать, немного потрясти форму.

В формах с маленьким литником, перед сливом, необходимом тонким шпателем освободить отверстие слива.

Ошибка: многие вырезают кратер литника, а само отверстие не трогают, боясь повредить изделие. Отверстие литника должно быть свободно! Для этой цели можно использовать трубочки для коктейля разных диаметров.

Приём: вставляем обрезок трубочки, лучше гофрированной, переворачиваем над стаканом слива и выдуваем шликер из формы. Весь шликер должен вытечь, особенного внимания требуют формы сложной конфигурации, с углами, поднутрениями.

При выдувании может раздаться смешной звук, но результат важнее.

Сливаем шликер. Трубочку бросаем в ведро с водой. Не переворачивая форму, литником вниз ставим её на пластиковый стол/доску.

Типичная ошибка! Слив шликер, многие переворачивают форму и ставят в исходное положение. Делать этого нельзя: от таких манипуляций шликер течет вниз по стенкам изделия и оставляет безобразные потёки, в результате чего толщина изделия внутри разнится. Во время обжига за счёт разности толщин может возникнуть напряжение, и вдоль потеков могут появиться трещины, и изделие идёт в брак.

Такой же опасностью чревато неполное слитие шликера из формы. Поэтому при сливе сложных форм, с углами и поднутрениями, необходимо, сливая шликер, слегка потряхивать форму под разными углами.

Рекомендация. Первый раз льёте в форму сложной конфигурации? Первая отливка обычно идёт в брак, точней, в ведро для обрезков. Поэтому не торопитесь её вынимать, пусть постоит час или более, заберёт остатки смазки, сколы гипса. Вынув такую отливку, не поленитесь разрезать её в разных местах и изучить: нет ли потёков, разницы толщин, и на основе этих наблюдений скорректировать дальнейшую работу с данной формой.

Опытный отливщик на основе «первого блина» может сделать вывод о необходимости замены некоторых кусков формы!

На сегодня хватит. Нюансам разборки формы и работы с отливкой мы посвятим отдельный материал.

Керамическая консультация — Все вопросы

Терра сигиллата (латынь terra sigillata) — глинистое покрытие на поверхности керамики. Применяется с древних времен до наших дней как декоративное средство в художественной керамике и в бытовой керамике ручной работы.

Состав: 100% глина, очень редко — с добавлением неорганических пигментов. Цвет определяется видом глины после обжига. Особенность терра сигиллаты заключается в чрезвычайно малом размере частиц глины и практически полном отсутствии более крупных частиц. Благодаря этому покрытие хорошо мажется, образует тонкий ровный слой, хорошо сцепляется с поверхностью изделия, не образует при сушке и обжиге шелушений или трещин. Лощение слоя терра сигиллаты в кожетвердом, почти высохшем, состоянии дает слабый блеск, характерный для изделий этого вида, сохраняющийся при низкотемпературном обжиге.

Приготовление: Техника приготовления проста, готовая терра сигиллата может долго храниться, поэтому готовить ее можно в любой удобный момент и впрок. Используют любую глину, обычно — красную, так как в ней, по сравнению с белой, содержится намного больше тонкодисперсной фракции. По этой же причине предпочтительна очищенная карьерная глина, а не готовая керамическая масса, содержащая отощители и плавни — для нашего случая балласт. 2-3 кг глины распускают в высокой емкости 8-10 литров, например, в ведре или пластиковой широкогорлой бутыли, полностью заполненной водой. Чтобы увидеть процесс оседания, можно в первый раз распустить меньшее количество глины в 3-5 литровой стеклянной банке. Для облегчения роспуска в воду добавляют чайную ложку кальцинированной соды или жидкого стекла, или даже две-три ложки. Распускать нужно тщательно. Не должно остаться никаких мелких липких комочков. Распущенная смесь должна быть похожа на молоко, а не на густые сливки. Можно использовать миксер, можно контролировать роспуск, пропуская смесь через мелкое сито — никаких нераспущенных комочков не должно быть. Цель роспуска — создать условия для свободного оседания частиц глины. Теперь нужно оставить ведро в покое на 15-20 часов. То есть, например, с 6 вечера до обеда следующего дня. Это важно. За это время суспензия расслоится: на самом дне будут лежать крупные и мелкие песчинки, в нижней трети будет находиться глина с частицами крупного размера, которые еще не успели полностью осесть. Донный осадок и нижнюю треть нужно будет выбросить, хотя в них содержится почти вся распущенная глина! Верхняя треть тоже не нужна, она слишком водянистая. Нас интересует средняя треть, размер частиц в ней — примерно 0,1 мкм = одна десятитысячная доля миллиметра. Ее нужно выделить, например, медленно и аккуратно слить, не допуская смешивания с нижней третью. Или использовать сифон. Посмотрите в интернете, как это делается (поиск по terra sigillata, картинки). Выделенную жидкость можно вылить в широкое блюдо и оставить подсыхать. Лучшая консистенция для хранения — как мягкое сливочное масло, и до этой консистенции терра сигиллата будет сохнуть пару-тройку дней или неделю, после чего ее можно переложить в банку с крышкой. Для нанесения можно в любой момент добавить воды. Точные пропорции воды-глины-соды-жидкого стекла-времени оседания позволят ускорить процесс роспуска и увеличить выход готовой для работы пасты.

Нанесение: Наносить на хорошо уплотненную поверхность необожженного почти высохшего изделия одним, двумя или тремя очень тонкими слоями. Каждый слой наносят после легкого подсыхания предыдущего. Часто покрытие прекрасно держится и на утильном пористом черепке. Покрытие лощат гладким камешком, когда слой терра сигиллаты высохнет до кожетвердого состояния. Техника лощения важна для получения однородного эффекта. Если под рукой есть терра сигиллата разного цвета, например, дающая в обжиге темно-коричневый и светло-желтый цвет, можно попробовать сделать рисунки в стиле греческих ваз. По лощёной поверхности можно процарапать «матовый» рисунок или надпись.

Обжиг: Обжигать обычным образом, однако лоск может исчезнуть при обжиге выше 1000-1100°С.

Формы из формопласта

В последнее время наибольшей популярностью пользуются формы из формопласта

. Они водоустойчивее и эластичнее по сравнению с клеевыми, не усыхают, дольше сохраняют гибкость и эластичность, что позволяет делать в ней до 400 и более отливок, четко воспринимают все мелкие детали модели и точно передают их на отливках.

Формопластовые формы не требуют дубления и смазки, в результате чего сокращается время изготовления отливка, повышается оборачиваемость форм. Но изготовление формопластовых форм имеет один недостаток — формопласт при нагревании выделяет резко пахнущий и вредный газ.

Сначала перед отливкой формы модель подготавливается. Одни модели из твердых материалов очищаются от разных жировых покрытий, краски, лака с помощью растворителя, ацетона или жидкости для снятия красок.

Из формопласта также можно изготовить формы открытым или закрытым способом.Закрытая форма из формопласта

готовится в два этапа по аналогии с клеевой. Сначала делается кожух, а затем уже отливается сама форма. Подготовленную модель устанавливают на подставку, облепляют глиной толщиной в 2 см, наверху долепливают небольшую трубу (длиной 5 см и диаметром до 2 см), устраивают «замки» и наливают кожух толщиной 3 см (аналогично описанному выше).

LiveInternetLiveInternet

Цитата сообщения lj_master_klass

Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!
мастер-класс по изготовлению форм для керамики и последующим изготовлением таковой Постараюсь тут немного рассказать про то, как делать модели для ваз и многого другого.С последующим изготовлением самих ваз. В данном посте я делал корпуса для глиняных барабанов (дарбуков)

для начала надо сделать небольшое приспособление-станину для выкручивания болванок. Оно должен быть прочным, ничего не должно болтаться, особенно ось. И к нему приделать шаблон вырезанный из жести расчитаный по эскизу. Я это обычно делаю в фотошопе

затем я сильно скручивая навиваю на ось арматурные проволоки (можно обычную аллюминивую проволоку)

Затем замешиваем гипс и обмакивая в него старую ветошь наматываем между арматурных проволок постоянно прокручивая ось, чтоб тряпье не вылезало за пределы шаблона

Затем, когда гипс встанет начинаем последовательно, порция за порцией набрасывать гипс на растущую заготовку. Каждый раз дожидаясь, когда предыдущая порция схватится и все время прокручивая ось в одном и том же направлении в сторону шаблона

ъ Вскоре излишки гипса начнут шаблоном срезаться — их можно возвращать на модель. Постепенно, как по волшебству начнут проявляться контуры будущей модели. Те части, которые полностью заполнены оставляем

В начале можно использовать плохие сорта гипса, замешивать его погрубее, можно и отходы затвердевшего подмешивать. Ближе к концу гипс должен быть более качаственный, более жидкий И вот в конце имеем такое вот изделие. доводим его по всей поверхности совсем жиденьким гипсом. Сушим. Ошкуриваем. Все. Модель готова!

Ось может быть извлечена при небольшом усилии. изготовление формы с полученной ранее модели готовая модель высушена. Делаем форму

пару раз кроем лаком (нитро)

приставляем шаблон обратно. И еще один выпиливаем. пластилином заделываем крупные неровности и огрехи и покрываем сметанообразным раствором хоз. мыла

разводим и наносим гипс. желательно гипс затворять в нужном количестве сразу или будут перепады плотности на стыках

первая половинка готова прорезаем лунки для замков и смазываем мылом и модель и первую половинку формы на стыке (тщательно)

Честно говоря — побаивался. Не делал таких больших форм. Вес всей конструкции в сборе — килограмм 30. А ведь ею и манипулировать надо… УФ! последние действия тут. Утром вылепил вторую половину формы.

и потом самая опасная операция (учитывая вес) — разъединение половинок. Пришлось повозиться, но модель выскочила из половинок под собственным весом! (при легком постукивании)

и вот — свершилось! Теперь сушить (бутылку для масштаба поставил)

в суботу заливал в форму шликер. Сначала накрепко стянул половинки формы резиной и приготовил ведро шликера (разведенной до состояния жидкой сметаны глины)

И.. начал заливать. В одном месте немного потекло, но мы победили это заткнув пальцем… каждые 10 минут приходилось подливать глину — гипс впитывал воду.

И вот спустя час глина вылита. Гипс впитал часть влаги и на стенках формы остался слой глины, который и станет в будущем изделием Ждем результатов. глина должна подсохнуть и усесть — тогда ее легко можно будет вынуть Сейчас уже наступил понедельник, но вынимать еще рановато — глина еще слишком мягкая и изделие просто сложится под своим весом И вот эта гигантская устрица открыта а внутри… Получилось!

теперь пусть полежит еще немного — подвялится, тогда и из второй половинки достанем. Ошибка моя в первых отливках была в том, что я долго держал шликер в форме и когда остатки шликера выливались, глина прилипшая к стенкам формы отсыревала и сваливалась ну вот она родимая, вылезла!

Отрезал дно, потому что это будет у нас барабан, а нет, так отличная ваза была бы

Левый уже готов и скоро в печечку Обжиг и готовый корпус И вот уже почти 1000 градусов это вот такие у нас печки

мастерская совсем не то место, где должно быть чисто

И вот она готовенькая и звенящая! Ура! теперь упаковать и отправлять

https://community.livejournal.com/master_klass/185814.html

Характерности тонкостенного литья из шликера

Если нужно получить тонкостенное изделие, необходимо помнить, что после заливки гипс тут же начнет высасывать воду из шликера. В зависимости от времени нахождения раствора в форме меняется толщина стенок сосуда или статуэтки. Глина осаждается на стенках формы с конкретной для каждой определенной формы и определенного состава раствора скоростью. Исходя из этого увеличивается и толщина черепка.

Тонкостенное шликерное литье

В ходе пробной заливки шликер льют в оправку до верха. Каждые 5 минут штангенциркулем измеряют толщину осажденного слоя. По результатам измерений специалист может высчитать время, которое необходимо для получения заданной толщины стенки. Полностью напитанный влагой гипс перестает впитывать воду, однако в случае тонкостенных сосудов ввиду относительно небольшого объема черепка этого не нужно бояться.

Изготовление гипсовой формы для литья

Этот мастер-класс для тех, кто хочет снять форму с модели, но не знает, как.

Для работы вам понадобится:

мастер модель, с которой будет сниматься форма;
пластилин скульптурный или глина для лепки (я использую глину);
инструменты для моделирования, можно один;
гипс или алебастр около 2-х кг.;
стакан или посуда для смешивания гипса с водой;
палка или шпатель для размешивания гипса;
бортики для создания ящика (у меня из плитки);
скалка или валик для разравнивания поверхности из глины;
нож канцелярский со сменными лезвиями;
ложка для засыпания гипса;
мыльный раствор;
кисть мягкая среднего размера для мыла;
вода;
линейка-угол.

Начнем с разметки размера формы. Я на кафельной плитке нарисовала ровный прямоугольник гелевой ручкой, можно маркером, с углами по 90 градусов. Сверху на плитку положила плотную полиэтиленовую пленку, чтобы контур не стерся. По контуру заполнила глиной. Для выравнивания поверхности использовала скалку. Углы выравнивала с помощью угольника. Высота глины должна быть по высоте модели до метки которая будет погружаться в глину, можно больше. Вот, что у меня получилось на этом этапе.

Далее важно выравнивать стороны глиненного куска под углам 90 градусов. Это нужно для того, чтобы бортики встали ровно под углом 90 градусов. Прикладывая модель на поверхность из глины, обводим по контуру модели на поверхности глины. Убираем модель и удаляем лишнюю глину в центре по разметке.

С помощью угла выравниваем углы, стави бортики.

Замуровываем на модель по разметке на модели.

Стави бортики под углом 90 градусов. Все щели с низу и с боко замазываем глиной. Перед заливкой гипса ВАЖНО! намазать всю поверхность смазкой (использую мыльный раствор — лучший разделитель). Заливаем гипсом выше 2-х см высшей точки модели.

После затвердевания первой части около часа, убираем бортики, обрабатываем первую часть с помощью ножа, выравниваем поверхность. Инструментом для моделирования прорезаем замки в форме.

Теперь можно начать делать вторую часть. Делаем бортик из глины. Можно использовать только три бортика из керамики. Ставим бортики с трех сторон. Облепляе глиной все щели. Обязательно нужно слепить литник, куда будет заливаться раствор для отливки.

Смазываем разделителем и заливаем гипс. У моей модели в шее вставлен шарик из гипса с отверстием для отливки. В нем заранее сделаны замки, чтобы он не смещался в форме. Шарик сделан по форме подходящего шара.

После затвердевания также все убираем бортики и глину. Орабатываем вторую часть также, как первую.

Таким же методом делаем третью, последнюю часть.

Все части обрабатыват ножом, срезая грани. Вот, в принципе, и все.

Если вам понравился мастер-класс или вы интересуетесь моим творчеством добавляйтесь в ленте новостей.

Чему вы научитесь на курсах художественной керамики

Различать виды керамики, оценивать возможности их изготовления из имеющихся материалов;
Выбирать сырье для создания керамических изделий, готовить к работе формовочную массу и глазури, использовать флюсы и связующие;
Изготавливать модели для керамической плитки, формы для шликерного литья;
Правильно использовать печь для обжига керамических изделий;
Работать в 7-ми разных техниках: ручная лепка, пластовая техника, круговой налеп, жгутование, отминка в готовую форму, шликерное литьё, гончарное дело;
Работе на гончарном круге; этому у нас отведено 12 академических часов; вы освоите базовые навыки, при желании сможете более углублённо изучить ремесло.

У нас вы обучитесь керамике и гончарному мастерству, освоите основные методы работы с глиной под руководством профессиональных художников-керамистов

. Создадите своими руками из глины неповторимые произведения искусства, ослепительные необычные украшения или просто полезные в быту предметы. Восхититесь результатом своей работы, получите от нее удовлетворение. С пользой проведете время, и при желании сделаете уверенный шаг к открытию собственного дела.

Наши мастера художественной керамики поделятся секретами ремесла, найдут в каждом из вас зерна таланта и помогут им прорасти, превратиться в могучую творческую силу, превращающую бесформенную глиняную массу в настоящие шедевры, за которыми начнут охоту известные коллекционеры.

Конечно же, мы не обойдем стороной художественную обработку керамики разными видами глазурей

. Рассмотрим основные и дополнительные способы декорирования керамических изделий.

Что такое шликер?

Слово «Шликер» пришло к нам из немецкого языка. Оно не имеет перевода и в буквальном смысле означает материал для изготовления фарфора кашеобразной массы, состоящий из кварца, каолина и полевого шпата. В древности шликером называли подкрашенную глину, которые смешивали с водой до жидкого состояния, а затем использовали в росписи керамики. Не следует путать шликер и ангоб, так как у последнего более сложный состав.

В современном гончарном мире шликером называют любую жидкую суспензию на основе глины, пригодную для литья керамики. Как правило, заливают шликер в пористые гипсовые формы. На физические свойства суспензии напрямую влияет ее влажность.

Для литья фарфора она составляет 30-33%, для фаянса – 37%, суспензии на основе красножгущихся глин имеют влажность, превышающую 40%. Чем ниже показатель влажности, тем меньше усадка глины после заливки.

Жидкую глину в гончарном деле используют по следующим назначениям:

Как основной материал для отливки изделий;
В качестве клея.

Шликерное литье – одна из техник изготовления керамических изделий, которая представляет собой отливку шликера в гипсовые формы. Литье полностью исключает ручную лепку и работу на гончарном круге. Техника широко применяется при массовом производстве одинаковых керамических изделий, а также встречается в авторской работе мастеров-керамистов.

Шликерную массу можно использовать, как клей, если необходимо изготовить сложное изделие, состоящее из нескольких элементов.

Несмотря на пластичность глины, две соединенные друг с другом детали не будут образовывать прочного соединения. Но если их подсушить и подравнять поверхности соприкосновения, а в место стыка ввести густую шликерную массу, то после застывания можно получить скрепленные элементы.

Основные проблемы при шликерном литье

Загустевание раствора в форме

Раствор может загустеть, просто находясь в оправке. Поэтому перед сливом лучше активировать залитый в форму шликер путем легкого взбалтывания, вращения или легкого потряхивания

Забивание литника

Если применяется форма с небольшим литником, до начала слива нужно прочистить отверстие тонким шпателем.

Очистка отверстия тонким шпателем

Забилось отверстие литника

Некоторые начинающие мастера вырезают кратер литника, не притрагиваясь к отверстию и боясь нанести вред отливке. Чтобы отверстие литника оставалось свободным, можно вставить в них обрезки коктейльных трубочек.

Забилось отверстие литника

Форму нужно перевернуть над емкостью для слива и ровно и сильно подуть в трубочку

Важно добиться полного вытекания. Особо внимательно надо относиться к формам сложного рельефа. После того, как шликер слит, обрезок трубочки надо залить водой

В том же положении, литником вниз, оправку следует поставить на пластиковую поверхность

После того, как шликер слит, обрезок трубочки надо залить водой. В том же положении, литником вниз, оправку следует поставить на пластиковую поверхность.

Установка формы после слива шликера в исходное положение

После слива раствора форму надо установить в перевернутом положении. Если вернуть ее в исходное, образуются потеки шликера по стенкам изделия, и толщина стенок меняется. Разная толщина стенок приведет к росту напряжений в ходе обжига и даже возникновению трещин вдоль потеков. Отливка может быть безнадежно испорчена.

Шликерное литье

Шликерное литье основано на способности компонентов массы давать устойчивые суспензии в водной среде, на реологических свойствах шликеров и на поглощении воды из шликера порами гипсовой формы благодаря действию капиллярных сил с образованием на ее поверхности твердого слоя массы. Способность шликера заполнять гипсовую форму обусловлена его текучестью, а воспроизводить конфигурацию формы— его литейной способностью. Вода как жидкая фаза и электролиты придают шликеру требуемые свойства.

Механизм набора стенки изделия заключается в осаждении твердой фазы шликера на внутренней поверхности гипсовой формы при одновременном поглощении жидкой фазы порами формы. Скорость набора стенки изделия зависит от скорости поглощения формой жидкой фазы шликера (проницаемость гипсовой формы составляет 2,5·10-9—6·10-11 л/см2), гранулометрического состава твердой фазы, соотношения твердой и жидкой фаз, а также от скорости диффузии воды из шликера слоем массы, образовавшегося на гипсовой форме (проницаемость сформировавшегося слоя (2,4— 3) ·10-11 л/см2). Этот слой нарастает пропорционально корню квадратному из времени набора стенки изделия. Пористость (42—47%) и средний размер пор (0,38± 0,01 нм) в образовавшемся слое не зависят от структуры гипсовой формы. Процесс образования слоя массы на гипсовой форме обеспечивает капиллярное давление, создающее мениски воды в порах гипсовой формы.

Рис. 50. Зависимость скорости набора массы от средней величины пор (1) и пористости (2) гипсовой формы

В процессе фильтрации участвуют поры наименьшего диаметра (0,3—0,45 нм), а также более крупные поры (до 1 нм). Скорость набора черепка возрастает (при том же среднем размере пор) с увеличением пористости гипсовой формы (рис. 50) и обусловлена главным образом сопротивлением образовавшегося слоя массы, так как сопротивление гипсовой формы капиллярному давлению незначительно. Скорость образования слоя массы при возрастающей пористости формы и зависимость этой скорости от средних размеров пор в форме достигают максимума при таком размере пор, при котором проницаемость слоя становится равной проницаемости формы. Структура гипсовой формы не определяет структуру сформировавшегося слоя массы. Скорость поглощения жидкой фазы шликера пористыми стенками формы должна быть выше или равна скорости подхода ее к поверхности формы. При значительном опережении скорости поглощения воды формой на наружной стороне отливки образуется более уплотненный слой, чем в остальной части, что связано с возникновением внутренних напряжений, возможностью отслаивания от стенки формы и появления трещин. При запаздывании поглощения воды формой она накапливается в ее поверхностных слоях, что приводит к размыванию формы и прилипанию изделий к ней.

Гранулометрический состав твердой фазы шликера также влияет на скорость набора стенок изделий. Она будет выше, если поверхностный слой изделия образуется из частиц, не дающих плотной упаковки. Однако повышенное содержание крупных частиц способствует чрезмерному возрастанию скорости набора стенок, что приводит к разнотолщинности изделий и затрудняет регулирование процесса набора стенок изделия. При повышенном содержании в шликере тонкодисперсных фракций резко снижается скорость набора стенок изделия и возможно прилипание отливки к форме.

Нарастание прочности образовавшегося слоя массы в гипсовой форме обусловливается тиксотропным образованием структуры под действием флокуляции, вызываемой миграцией ионов Са2+ из гипсовой формы в шликер, а также вследствие отбора влаги порами формы под действием капиллярных сил. Глинистые частицы в наружной части отливки располагаются так, что их большие плоскости размещаются параллельно поверхности, через которую проходит фильтрация, т. е. ориентированно, а внутри отливки — неориентированно. Такая структура отливок предопределяет анизотропию усадки при сушке, порождающую внутренние напряжения и нередко вызывающую коробление и трещиноватость полуфабриката. Разность усадочных напряжений по направлениям обусловливается различием толщины водных пленок между примыкающими одно к другому ребрами частиц, а также склонностью более плотных участков слоя к упругим, а не пластическим деформациям. Ориентированное положение глинистых частиц, возникшее в процессе набора стенки изделия при литье, сохраняется и в обожженном изделии, что фиксируется ориентированным положением муллитовых новообразований. Такая структура понижает прочность изделия.

Частичному устранению ориентированной структуры отливки способствует применение жидкотекучих шликеров при неизменном содержании в них твердой фазы, что достигается использованием соответствующих дефлокулянтов (разжижителей). С этой же целью повышают содержание отощающих компонентов в массе.

В результате поглощения воды шликера формой образовавшийся слой уплотняется, изделие дает усадку при снижении влажности до 18—20% и отделяется от стенки, что облегчает извлечение его из формы.

Подогревание форм до 60° С более чем в 2 раза ускоряет набор стенки изделий в результате увеличения текучести шликера. В этих температурных условиях толщина слоя массы пропорциональна повышению температуры.

При повышении давления скорость набора черепка также возрастает. На этом основано литье изделий под давлением. При давлении до 0,5 МПа снижается усадка изделий при сушке, а также влажность отлитых изделий на 2—3%, ускоряется сушка изделий, отпадает необходимость в сушке гипсовых форм, так как под давлением процесс набора слоя зависит не от отсоса воды формой, а от величины давления. Влажность шликера при этом снижается на 2—3%.

Вакуумирование гипсовых форм способствует также значительному (в 2—4 раза) уменьшению времени набора стенок изделий.

Применение вибрации при литье изделий (3000— 6000 колебаний в минуту) и обработка шликера ультразвуком (частота колебаний 20 кГц) на 1—2% снижают вязкость шликера, влажность отливок и на 15— 20% повышают их прочность. Предельное напряжение сдвигу возрастает на 10—30%, а предел прочности при изгибе после сушки —на 20%. Вибрация улучшает структуру изделий, уменьшает возможность образования раковин в отливках благодаря ускоренному набору стенок изделия. Основной ассортимент изделий, изготавливаемых литьем: тонкостенные полые изделия (сервизные чашки), изделия больших размеров или сложной формы (суповые вазы, подливочники, соусники, овальные блюда, скульптура и др.), а также приставные детали (ручки, носики).