Как снять ржавчину с металла электролизом в домашних условиях

Электролиты для гальванического цинкования

В гальванике используются два типа электролитов:

Простые кислые (хлориды, сульфаты, борфтористоводороды), в которых цинк является гидратированными ионами.
Кислые и щелочные сложные комплексные (цинкаты, цианиды, пирофосфаты, аммиак), где цинк имеется в комплексных положительно или отрицательно заряженных ионах.

Скорость и качество осаждения цинка на катоде определяется составом и происхождением электролитов. Наиболее популярный способ металлизации осуществляется с помощью простых слабокислых электролитов. В данном случае применяется более плотный ток, чем в случае с комплексными электролитами. В результате темпы нанесения покрытий более высокие.

Виды электролитов для цинкования

Применение этого типа электролитов дает хорошую укрываемость и внешний вид обработанных изделий, а также позволяет избежать наводороживания. Однако у простых слабокислых электролитов имеется и недостаток – они дают непрочные покрытия, подходящие лишь для деталей в несложной конфигурации.

При использовании комплексных электролитов наблюдается повышенное рассеивание ионов, рост выделения водорода и плотности электротока. Использование таких электролитов дает возможности получения равномерных и высококачественных покрытий на деталях любого уровня сложности.

Плюсы и минусы очистки

Электролиз, как метод борьбы с ржавчиной, абсолютно безопасен. Раствор электролитов не ядовит, но внутрь его употреблять не следует.

Выделяющиеся газы не токсичны. Токи используются небольшой частоты, поэтому нанести вреда здоровью они не смогут.

Еще одно преимущество метода – это отсутствие риска повредить деталь. Даже если передержать ее в растворе, ничего страшного не произойдет, процесс самовосстановления из-за этого не вернется вспять.

В сравнении с механическими и химическими способами удаления ржавчины, электролиз имеет одно очень важное превосходство. Этот метод не затрагивает «живой металл», то есть тот, который еще не подвергся изменениям

Абразивы, корщетки, кислоты и прочие агрессивные способы воздействия неизбежно приводят к тому, что какая-то часть неиспорченного металла будет снята, а при электролизе этого не происходит.

Минусом метода является то, что его не всегда удобно применять на практике. Например, могут возникнуть сложности с очисткой крупных деталей, так как для них трудно найти подходящую тару.

Кроме того, придется затратить определенное время не только на подготовительные мероприятия, но и на саму чистку.

Полезная информация

Чтобы процесс удаления ржавчины с металла методом электролиза прошел максимально успешно, необходимо принять во внимание следующие советы:

Обрабатывать деталь нужно только в пластиковой емкости. Металлические ведра или тазы для этой цели не подходят. Их применение сопряжено с риском короткого замыкания или появления в них дырок.
Если на изделии имеется точечная коррозия, то пытаться удалить ее электролизом не следует. Электролит не в состоянии проникнуть в толщу металла.
После завершения обработки специальных мер по утилизации предпринимать не нужно. Раствор просто сливают в канализацию, это не нанесет экологии какого-либо вреда.

Сущность метода

Метод активной катодной защиты основан на том же принципе, который провоцирует электрохимическую коррозию. Вкратце он заключается в следующем: каждый металл, как химический элемент, имеет на своей поверхности электрический заряд, формируемый взаимодействием атомов его кристаллической структуры. В зависимости от величины этого заряда и его потенциала (от плюса к минусу) металлы выстраиваются в электрохимический ряд. Железо в нем занимает промежуточное положение. Левее его находятся цинк, алюминий. Правее – олово, свинец, медь, молибден, хром. Первые при контакте с железом в присутствии электролита разрушаются, а вторые разрушают само железо.

Катодная защита – это электролитический способ восстановления одного металла и разрушения другого при их механическом контакте. Для ее реализации вам потребуются:

источник постоянного тока;
электролит;
металлы с разной электрохимической активностью по отношению к железу.

Сначала ржавчина зачищается привычным способом – шкуркой, скребком, щеткой. После этого берете электрод, менее химически активный, чем железо. Например, полосу из нержавеющей стали, обычно содержащей хром или молибден. Подключаете его к плюсовой клемме автомобильного аккумулятора или зарядного устройства. Кислоту или щелочь можно нанести на обрабатываемую деталь или обмакнуть в нее электрод. При приближении электрода к обрабатываемой детали на поверхности электролита должно начаться бурление. Оно происходит из-за выделения кислорода при разложении гидроксида железа. Время зачистки определяется опытным путем.

Для защиты места ремонта на него наносится слой более активного металла. Подключаете к плюсовой клемме электрод из цинка и делаете все то же самое, но в процессе вы можете наблюдать за тем, как на поверхности ремонтируемой детали образуется оцинковка.

Смываете остатки электролита, сушите, грунтуете и красите.

Если вам не хочется связываться с поиском подходящего электролита и электродов, то воспользуйтесь набором для электрохимического удаления ржавчины «Цинкор-Авто». В нем есть все необходимые ингредиенты. Одной упаковки достаточно для обработки квадратного метра поверхности кузова.

Зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя металла на поверхность кузова электрохимическим способом позволит вам не вспоминать о коррозии на протяжении двух-трех лет.

Техника безопасности

Во время очистки с металла будут отлетать кусочки ржавчины.
При использовании электролиза необходимо соблюдать меры безопасности:

Проводить процедуру в хорошо проветриваемом помещении, лучше на улице;
Важно обеспечить заземление всему аппарату: посуда должна быть резиновой или пластиковой, на руках должны быть плотные резиновые перчатки;
Провода не должны иметь случайных контактов, чтобы не нарушить связь, также важно не перепутать местами клемма;
Если ржавый предмет имеет какую-либо ценность, лучше не применять для чистки электрохимический способ, стоит остановиться на чистке химическим средством, так как велика вероятность не уследить и испортить.

Также нельзя забывать о технике безопасности при работе с электричеством.

Важно! Продаются готовые наборы для удаления ржавчины «Цинкор-Авто», в которых есть все необходимое для проведения реакции на 1 кв. метре ржавой поверхности.

Как убирать ржавчину электрохимией

Применение специальных химических средств позволяет устранить коррозию без особого вреда
Удалить ржавчину можно разными способами:

Самый простой — механический, при помощи специальной насадки дрели, наждачной бумаги, шлифовальной машинки или напильника. Этот способ подходит только для ровных и гладких поверхностей, так как резьбу или фигурное литье легко поцарапать при снятии верхнего слоя. Химический способ с использованием «народных» рецептов: лимонной или соляной кислот, яблочного уксуса, кока-колы (в которой содержится ортофосфорная кислота). Но более эффективно и безопасно использовать специальные пасты. Под воздействием кислоты окислы железа растворяются и превращаются в соли

Однако кислоты негативно влияют и на само железо, разрушая его, а потому важно соблюдать указанное время и тщательно промывать детали и сушить их. Электрохимический способ или электролиз. Принцип его работы заключается в пропускании слабого тока через раствор кальцинированной соды, из-за чего происходит электролитическая реакция и снятие пораженного слоя

Ионы окислов железа переходят с ржавчины в раствор и на чистый электрод — иными словами, один химический элемент восстанавливается за счет расщепления другого при их контакте, выступает электролит против ржавчины.

Важно! Электролиз применяют в промышленности и в домашних условиях

Преимущества и недостатки

Электрохимический способ эффективен и прост, его можно использовать в домашних условиях.
К плюсам метода электролиза относятся:

Безопасность для детали: поверхность предмета не будет поцарапана механическими щетками и не пострадает при воздействии химикатов;
Эффективность: этот способ удаляет даже многолетнюю и многослойную ржавчину;
Дешевизна: несмотря на кажущуюся сложность, необходимые для процедуры вещи недороги (например, емкость можно использовать любую пластиковую, воду набрать из крана);
Отсутствие усилий: необходимо подсоединить провода, включить ток и регулярно проверять деталь. Не нужно прилагать усилия и счищать коррозию руками;
Можно очищать предметы любой фирмы, без ограничений.

Важным недостатком является сам процесс: поскольку работать придется с электричеством и активными химическими веществами, необходимо соблюдать технику безопасности и быть крайне внимательным в процессе.

Удаление ржавчины народными средствами

Первое средство — картофель с солью. Содержащаяся в нём щавелевая кислота — неоценимый помощник в борьбе со ржавчиной. Чтобы удалить небольшое по размеру пятно, достаточно разрезать картофельный клубень, посыпать его солью, и почистить им, например, заржавевшее лезвие ножа. Для большего эффекта не помешает подержать его на пятне ржавчины 15 минут. После промойте и высушите предмет.

Соль успешно заменит сок лимона. Выдавите фрукт на картофельный срез, и обработайте нужные места. Оставшаяся лимонная кожура хороша для вытирания поверхности, вместо тряпки.

Второе средство — уксус и лимонный сок. Смешанные в равных долях, они удалят ржавчину с металла за два часа. Для этого надо нанести смесь на поверхность, и держать указанное время. После обработки промыть и высушить поверхность.

Уксус используется и отдельно. Налейте его в ёмкость, и на один день оставьте там ржавую деталь. Если она слишком велика, и не помещается в ёмкость целиком, нанесите уксус при помощи распылителя. После впитывания удалите его тряпкой или щёткой. Промойте тёплой водой, и оставьте, пока не высохнет.

Подойдёт только обычный белый уксус. Другие его виды способны оставить пятна на поверхности металла.

Третье средство — пищевая сода. Не все знают, что она хороша для борьбы со ржавыми пятнами. Рецепт прост: смешивайте соду с водой, пока не получите смесь сметанообразной консистенции. Нанесите на поверхность, держите 15–20 минут, а затем удалите при помощи металлической мочалки. Если слой ржавчины слишком большой, потребуется повторение процедуры.

Четвёртое средство — кока-кола. Она, как и любой газированный напиток с содержанием фосфорной кислоты, способна удалить ржавчину даже на большой поверхности. Есть и другая «шипучка», способная справится со ржавчиной. Это таблетки «Алка-Зельцер». С этим средством ржавой алюминиевой посуде больше не место на кухне. Поместите её в наполненную водой ёмкость, добавьте туда 4–6 таблеточек. Через 5–10 минут вымойте и высушите.

Первый этап – подготовка прибора

Начальный шаг, который предваряет чистку медных и бронзовых монет электролизом, – это сборка специального прибора. Рассмотрим пошагово этот процесс.

Подготовка провода от блока питания. От него отрезается штекер.
Провод делится на две части, каждую из которых необходимо оголить примерно на 5-7 см.
Следующий шаг – определить катод и анод, сделать это просто – с помощью стакана с водой и солью.
В пластиковый стакан налить горячей либо теплой воды. Это ускорит процесс электролиза.
Добавить соль (или соду) и тщательно размешать, поскольку соленая вода лучше проводит ток.
Включить блок питания в электрическую сеть.
Опустить в жидкость оба проводка и проследить за реакцией. Тот из них, рядом с которым вода начинает слегка бурлить (возникает своеобразное шипение), – это положительно заряженный. Второй, соответственно, отрицательный.

Запомнив, какой провод имеет положительный заряд, а какой – отрицательный, блок питания из сети необходимо выключить.

Эффективен ли способ?

Электролиз действительно помогает справиться с ржавчиной. Она представляет собой смесь окислов и гидроокислов железа, которые образуются при контакте металла с водой и кислородом.

Если не углубляться в сложные химические процессы, то можно сказать, что метод позволяет инвертировать окислительную реакцию вспять и восстановить ранее поврежденные участки.

Правильно этот способ борьбы с ржавчиной называется не электролиз, а электрогальванический метод. Его применяют не только в быту, для личных нужд, но и с более серьезной целью, например, при реставрации археологических находок.

Электролитно-плазменное полирование

Один из передовых способов подготовки металлических изделий для авто, который позволяет совместить несколько операций при подготовке к окраске. Например:

удаление ржавчины;
удаление жировых пятен (обезжиривание);
удаление загрязнений;
упрочнение поверхности;
повышение коррозионной стойкости;
полировка.

Это особенно удобно при очистке участков, имеющих сложную форму (например, дверей авто), когда другие варианты затруднены или не дают нужного эффекта. Электролитно-плазменное полирование производится на специальном агрегате, принципиальная схема которого показана на рис. 3.

Анодом является обрабатываемая деталь авто, к которой подсоединяется «+» от источника тока, а катодом, с подсоединенным к нему «-», – металлическая ванна с электролитом. Возможно также использование в качестве катода специальной пластины, в этом случае материалом для ванны обычно является пластик.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Технология подобного полирования состоит в образовании вокруг обрабатываемого участка — анода парогазовой оболочки толщиной от 50 до100 мкм, в котором напряженность электрополя доходит до 105 В/см. Такая оболочка, собственно, и есть плазмой, где происходят процессы.

За счет чего вблизи микровыступов напряженность электрополя увеличивается, и возникают импульсные разряды. Микровыступы разрушаются – поверхность сглаживается. Электролитно-плазменное полирование протекает при температурах электролита от 70 до 90 °С, напряжении в 220-350 В.

Устройства для электролитно-плазменного полирования выпускаются промышленностью. Имеют различные показатели по мощности (от 5 до 1000 кВт).

Выбор зависит от площади поверхности обрабатываемой детали, в нашем случае – от размеров детали автомобиля, с которой нужно удалить ржавчину. Чем больше площадь, тем мощнее должна быть установка.

Чем лучше почистить разные поверхности?

Как бороться с коррозией не на металлических поверхностях? В зависимости от типа поверхности, на которой образовалась ржавчина, будут отличаться способы ее выведения:

Кафель. Для его очистки лучше воспользоваться подручными средствами, например, уксусной или лимонной кислотой. Состав наносят на материю, которой обрабатывают проблемный участок.
Монеты. Обычную монету можно погрузить в Колу, налив ее в стакан. Через 12 часов от коррозии не останется следа. Если монета раритетная, то предпочтение отдают лазерной чистке или электролизу.
Линолеум. Вывести ржавчину с линолеума можно с помощью уксусной кислоты. Раствор нельзя делать слишком концентрированным, чтобы не испортить напольное покрытие. Максимальное время обработки – 15 минут.
Пластик. Избавиться от ржавчины на пластике можно с помощью уксусной кислоты 9%. Если пятно въелось глубоко, то рецепт усиливают содой.
Подкова. Подкову можно замочить в растворе ортофосфорной кислоты на несколько часов.
Инструменты. Для обработки инструментов подходит метод термической обработки. Прокаленное железо необходимо зачистить с помощью металлической щетки.
Коньки. Заржавевшие лезвия лучше очистить механическим способом. Таким образом удастся не только вывести коррозию, но и подточить коньки.
Одежда. Ржавые пятна с вещей удаляют подручными средствами. Предпочтение отдают лимонной кислоте. После выведения пятна, одежду стирают. Об очистке белой одежды читайте тут.
Ванна. Вывести ржавчину в ванной можно с помощью бытовой химии, содержащей ортофосфорную кислоту. Примером такого средства является Cillit. Еще один вариант – воспользоваться Кока-колой.
Хром. Хромированные поверхности нельзя тереть. Для избавления от коррозии используют уксус, лимонную кислоту, либо преобразователи ржавчины, например, WD-40.
Сковорода. Чугунную сковороду можно очистить от ржавчины механическим способом, используя металлическую щетку.
Труба. Если коррозия появилась на поверхности изделия, то прибегают к механической чистке. Когда она находится внутри трубы, используют жидкие кислотосодержащие составы, либо преобразователи.
Нож. Оптимальным решением в этом случае станет наждачная бумага.
Чугун. Этот металл можно почистить пищевой содой, солью, уксусной кислотой или наждачной бумагой. Он не боится контакта с кислотами и жесткими абразивами.
Автомобиль. Избавиться от коррозии можно методом электролиза, либо воспользоваться специализированными составами, например, краской или грунтовкой.

Чистка электролизом.

Все мы заморачиваемся о о том как почистить железо. И все мы делаем это каждый по своему. Я вот например остановился на электролизе и считаю что лучшего способа просто нет. Выкладываю Вам свой способ по чистке железа. Может кому пригодится. Сделать приборчик для чистки несколько минут времени и очень доступно! Приобрёл я себе универсальный блок питания. К одному из адаптеров приворганил два провода, один вставил во внутрь и чтобы обеспечить надёжный контакт и выпадание, вставил туда простую спичку. На внешний контакт просто намотал провод и заизолировал. Идеально конечно же бы припоять, но боюсь что может внутри поплавится пластик который изолирует + и — . На концы проводов поставил крокодильчики,это уж сами решайте кому какие нравятся. Получилось готовое к применению устройство. Дальше привожу содранное на просторах инета пример по чистке. Мог бы конечно и сам написать, но боюсь внятнее чем здесь не получится у меня. Как его использоавть? Элементарно! Ниже описан один из самых простых и доступных в домашней мастерской методов

В чем преимущества этого метода? Преимущество по сравнению с механическими способами одно, но важное! Этот метод не затрагивает живой металл. Когда вы очищаете металлической щеткой, абразивами или кислотами, некоторая часть металла неизбежно теряется

Электролитический метод удаляет только ржавчину. Как насчет прикипевших от ржавчины болтов и шпилек? Иногда метод помогает и в этих случаях. Везде, куда проникает электролит, начинается процесс разложения ржавчины. Это безопасно? Абсолютно! Раствор не ядовит (хотя пить его не стоит), напряжения маленькие, выделения ядовитых или воспламеняющихся газов не происходит. Процесс самоостанавливающийся, передержка обрабатываемой детали ничем не грозит. Что нужно, чтобы начать? Пластиковое ведро, электрод (пластина) из нержавейки или стали, вода, стиральная (кальцинированная) сода.Чайная ложка соды растворяется в 3-х литрах воды. Как долго можно использовать раствор? Чайная ложка на 3 литра? Его проще вылить и сделать новый. Но если очень надо, просто долейте воды до 3-х литров и продолжайте. Что можно сказать об электроде? В идеале электрод должен полностью окружать очищаемый предмет, тогда процесс идет очень активно. Всё зависит от вашей ёмкости. Подойдет и плоская пластина. Стальной электрод со временем истончится, его придется заменить на новый. Электрод из нержавейки служит гораздо дольше. Как подключать зарядное устройство? Полярность критична. Электрод должен быть подключен к положительному проводнику, обозначенному символом +. Очищаемый объект — к минусу.Постарайтесь обеспечить максимально хороший контакт с очищаемым объектом. Как я пойму, что всё заработало? Поместите электрод в сосуд с раствором. Расположите очищаемую деталь так, чтобы она не касалась и не коснулась электрода. Включите питание. Если на зарядном устройстве есть амперметр, вы увидите, что через систему пошел ток. Через некоторое время с поверхности обрабатываемой детали пойдут пузырьки. Как долго идет процесс? Время зависит от размера детали, от размера электрода и от количества коррозии. Вынимайте деталь из раствора и осматривайте. Я беру щётку по металлу и под струёй воды чищу поверхность. Если не очистилась — продолжайте. Обычно процесс очистки средне-ржавых деталей занимает 5-6 часов. Очень ржавые детали можно оставить на ночь. Что потом делать с очищеной деталью? Промойте под струей воды. Просушите деталь термофеном или положите на солнышко. Покройте тонким слоем смазки. Деталь очень здоровая, Можно ли чистить частями? Да. Как выглядит деталь после обработки? Поверхность, которая была под коррозией, будет черной, точечная коррозия никуда не исчезнет. Чистый металл так и останется чистым. Что делать с электролитом после работы? Вылить в канализацию. Это не опасно. Можно ли использовать металлические емкости? Опасно. Или коротнет, или дырки появятся. Лучше пластик. Какие емкости вообще можно использовать? Любые, какие найдете. Длинные железки можно засунуть в пластиковую трубу, широкие и плоские — в корыто (но положите на дно пленку, чтобы не было замыкания. Удачи

Порядок очистки

Для проведения очистки потребуется сода
Провести процедуру очистки несложно:

Нужно налить в емкость воду и растворить в ней соды в пропорции 1 ст. ложка соды на 1 литр воды;
Счистить с ржавой детали небольшой участок при помощи наждачки и присоединить к нему отрицательный провод или клемму;
Опустить деталь в воду так, чтобы часть с подключенным проводом не ушла под воду;
Присоединить к нержавейке положительный провод или клемму;
Включить ток.

После подачи тока начнется реакция. Определить это можно по активному выделению в воду пузырьков воздуха. Если пузырьков немного, значит, реакция слабая и удаляться коррозия будет долго. Усилить процесс можно, добавив больше соды.

Важно! Для ускорения процедуры можно заранее удалить с ржавой детали краску и верхний рыхлый слой ржавчины.

Время проведения процедуры индивидуально — от нескольких минут до 10 часов. Временами необходимо отключать электричество, вынимать деталь из воды и промывать ее. При промывки с нее будут отлетать хлопья ржавчины. Если деталь очистилась, ее необходимо просушить, если нет — можно опустить обратно и продолжить.

Почему образуется коррозия, чем она опасна?

Ржавчина – это результат окисления металла. Химическая реакция запускается при контакте железа с водой. Для появления коррозии достаточно той влаги, которая присутствует в воздухе. Чем ее больше, тем интенсивнее этот процесс.

Способствуют ее распространению следующие факторы:

Сколы на лакокрасочном покрытии. Большинство металлических изделий обрабатывают краской, которая защищает их от ржавчины. Если какой-то участок оказывается открытым, на нем быстро формируется коррозия.
Царапины и микротрещины на металле. Чем они глубже, тем сильнее он будет поврежден.
Отсутствие антикоррозийной обработки. Если не защитить изделие, то со временем оно заржавеет.

Различают 4 типа коррозии:

желтую (появляется во влажной среде с дефицитом кислорода),
коричневую (встречается редко, растет без воды),
черная (распространяется без воды и кислорода, растет медленно),
красную (самая распространенная, возникает из-за влияния на металл кислорода и воды).

Главная опасность ржавчины – это то, что она разрушает металл. Постепенно изделие приходит в негодность, прогнивает, покрывается дырами.

Если коррозия повреждает детали механизмов, они быстрее изнашиваются, хуже функционируют. А еще ржавчина портит вид любого изделия.

Ржавчина на металле — причины ее возникновения

Первый и очень важный вопрос, с которого нужно начать бороться с коррозией, подразумевает выяснение причины ее возникновения. Узнав причины появления реакции, можно не только подобрать оптимальный способ удаления коррозии, но и не допустить повторного ее появления.

Почему ржавеет металл? Основная причина появления реакции — это состав металла. Состоит он из различных соединений, таких как кислород, углерод, сера и прочие. Именно эти компоненты становятся следствием появления ржавых пятен на металлических деталях, помещенных в воду или влажную среду.

Это интересно! Чистые металлы не подвергаются ржавлению, а к таковым относится золото, серебро и платина.

Металл, контактирующий с воздухом, образует оксиды, а с влагой — гидроксиды. Воздействие влаги и кислорода на металл способствует его разрушению, и чем меньше толщина стали, тем быстрее происходит процесс его разрушения. Это явление называется коррозией, а результат ее возникновения — ржавчина. Избежать возникновения этих процессов практически невозможно, но применяются различные способы и методы, позволяющие снизить скорость развития коррозии.

Коррозия представляет собой длительный процесс, поэтому для разрушения металлических изделий требуется большой промежуток времени, который напрямую зависит от толщины железа. Из этого следует, что основными причинами появления ржавчины на металле являются следующие факторы:

Воздействие кислорода и влаги на необработанный металл. При этом вовсе не обязательно деталь должна находиться во влажном помещении. Если хранить металлическое изделие в сухом и проветриваемом помещении, то признаки коррозии также образуются спустя некоторое время.
Отсутствие специальных защитных покрытий — к ним относятся не только лаки и краски, но и цинковые покрытия, обеспечивающие высокоэффективную защиту от разрушительного воздействия коррозии.
Тип стали — высоколегированные стали подвержены ржавлению с меньшей интенсивностью, что обусловлено низким процентным содержанием в составе углерода. Однако такие стали достаточно дорогие, поэтому они используются для изготовления различных высокоточных деталей или расходных материалов для электроинструмента.

Многие ошибочно полагают, что не ржавеет еще такой вид стали, как нержавейка. Не будем вдаваться в подробности состава этого материала, но стоит отметить, что даже нержавеющая сталь подвержена процессу коррозии. Связано это, прежде всего, с тем, что хромовая пленка, образующаяся при контакте с кислородом, и тем самым защищающая металл от ржавления, повреждается, что в итоге приводит к появлению ржавчины.

Подводя краткий итог, нужно отметить, что ржавление металла — это нормальное природное явление, которое для человека является глобальной проблемой. И речь идет не только о проблемах со ржавеющим кузовом авто, но и такими глобальными катастрофами, как затопление кораблей, разрушение мостов и т.п., спровоцированных посредством ржавления металла.

Сам процесс

Размещенную в ванне детальку аккуратно заливаем приготовленным раствором, подаем ток..

..любуемся некоторое время за поднимающимися *мелкими* пузырьками и уходим заниматься другими делами. Можно вернуться через час чтобы прикинуть интенсивность процесса..

А вот и результат, через 4 часа. Ток был 7 ампер, 12 вольт.

Скоба, что плохо очистилась от ржавчины, вероятно плохо контачила с проводом. О чем я и писал выше.

Этот метод не восстанавливает гладкость поверхности, место поеденное ржавчиной будет прекрасно видно по окончанию электролиза:

Толстый слой ржавчины может остаться висеть на детали, достаточно пару раз провести металлической щеткой — и все эти артефакты сами поотпадают безо всякого труда, как паутина. Деталь покрывается темным налётом, его можно снять или металлической щеткой, или прогрев деталь (если допускается) градусов до 100. Тонкие пружинки из-за этого налёта (не знаю подробностей) становятся хрупкими и могут сломаться. В довершение — несколько ссылок на англоязычные сайты, объясняющие физику процесса: раз, два, три.

Вот, пожалуй, и всё. Успехов в борьбе со ржавчиной!

Химия плюс батарейка. Гоняем «жуков» и делаем гальваническую оцинковку по гаражной методике

Наш генеральный конструктор проекта «Sierra за 200» вдохновлен очередной темой — электрохимической очисткой металла от коррозии и гальваническим цинкованием в гаражных условиях. Он уже потренировался на своем автомобиле и теперь готов взяться за наш. Рискнем?

Следует признать, что эту зиму кузов нашей Sierra пережил не самым лучшим образом: задние арки, имевшие всего пару «жуков» по осени, весной «расцвели» в полную силу, и с этим надо что-то делать. Например, испытать разные способы устранения коррозии и дальнейшей защиты от нее.

А Саша как раз это и предлагает — с помощью нехитрого набора средств, которые доступны любому автолюбителю. Как сделать гальваническую оцинковку в домашних/гаражных условиях, можно узнать из многочисленных статей и роликов в интернете. Причем заметим, что при общем смысле в деталях такие способы разнятся.

Вот и подсмотренный Сашей вариант — со своей «изюминкой»: электрохимическая очистка металла от коррозии и гальваническое цинкование объединены в один процесс! Как это работает — и сработает ли?

Сначала Саша собирает электроцепь. К штатному аккумулятору автомобиля при помощи провода для «прикуривания» он подключает еще одну батарею. Последовательное подключение (от «плюса» базовой батареи к «минусу» резервной) даст в сумме 24 вольта — якобы эффективность «установки» будет выше.

Электролитическое удаление ржавчины с металла своими руками

Теорию процесса удаление ржавчины с металла вы можете посмотреть на других сайтах, там лучше объяснят химию этого, но в общих чертах вы создаёте проводящий раствор и вставляете в него электроды.

Вы вешаете ржавый инструмент в растворе и подсоединяете его к отрицательному выводу питания. Вы прикладываете к расположенным вокруг электродам положительный вывод и включаете питание.

Ток проходит через раствор и в процессе образуются хлопья ржавчины — происходит шелушение / смягчение из-за реакции на поверхности хорошей стали, который производит удаление ржавчины с металла.

Шаг 1: Соберите материалы для создания установки удаления ржавчины с металла

Вам понадобится:

Этот проект создания примитивной установки удаление ржавчины своими руками, обошёлся мне около $40, потому что у меня не было доступа к небольшому зарядному устройству. Если у вас есть зарядное устройство, тогда для большинства людей, в приличном магазине, полном дерьма, можно приобрести остальное практически за бесценок.

— Чистое ведро на 5 галлонов или другой пластиковый контейнер для удовлетворения ваших потребностей в размере,

— 5 кусков 18″ длиной 1/2″ стальной арматуры (в любом строительном магазине можно купить в более длинных заготовках) (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ нержавеющую сталь),

— 5 футов изолированного медного провода в двух цветах 12 AWG (диаметр 2 мм, сечение 3 мм2, или около того),

— 5 желтых изолирующих колпачков,

— Несколько красных изолирующих колпачков,

— 5 футов гибкой вязальной проволоки (не изолированной). См на Шаг 2 — крепление проволоки ржавеет приблизительно через год — вы можете использовать что-то более существенное, или устойчивое к коррозии,

— Коробка стиральной соды Na2CO3 — НЕ пищевая сода,

— Антиоксидант (В этом нет необходимости, но я думаю, что помогает),

— Малое зарядное устройство или домашний блок питания ($20- $50). Лучше всего, если зарядное устройство имеет опцию 6v и внутренний «аварийный» выключатель, который отключает ток, если что-то происходит в цепи,

— Разнообразные крокодилы (если зарядное устройство не поставляется приличными людьми …)

— Внешние розетки или удлинители,

— Защита по утечке тока (это является обязательным, на мой взгляд — работать с электричеством и водой глупо, если у вас есть защита),

— 5 галлонов воды,

— Разные зажимы / дощечки,

— Дрель с 1/4 сверлом,

— Инструмент для резки и скручивания проволоки,

— Проволочная щетка (лучше, если на шлифмашинке или Dremel инструменте),

— Антикоррозионный спрей или легкое масло.

Шаг 2: Соберите ёмкость и аноды устройства удаления ржавчины своими руками

ПРИМЕЧАНИЕ: Не использовать нержавеющую сталь для электродов. Как отметил комментатор на странице внутри (спасибо!) «Хром из нержавеющей стали будет вымываться во время электролиза в форме шестивалентного хрома в вашем электролите. Он очень вреден для вас». Это верно — даже не думайте об использовании нержавеющей стали для этого проекта удаления ржавчины с металла.

Шаг 1: Соберите танк и электроды:

1) Распределите арматуру равномерно вокруг ведра по бокам (расположите сверху вниз). Отметьте места.

2) Просверлите два маленьких отверстия около 1/2 дюйма друг от друга ниже обода для каждой арматуры.

3) Вставьте 5″ вязальной проволоки через отверстия, обернув вокруг арматуры, выведите концы проволоки около 1″ наружу и туго скрутите проволоку.ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: проволочный узел, в конце концов, ржавеет и разваливается — менее чем за год. Рассмотрите возможность использования что-то более устойчивого к коррозии — предложения приветствуются. С другой стороны, каждый раз при использовании электродов для удаления ржавчины с металла, они жертвенны — как и система проводки, которая контактирует с водой, и т.д.

5) Соедините медным проводом куски арматуры за выступающие концы обвязочной проволоки снаружи и закройте соединения жёлтыми клипсами. Не соединяйте первую и последнюю арматуры (т.е. ХХ — ХХ — ХХ — ХХ — ХХ —)

6) Добавить 5 столовых ложек соды в ведро для удаления ржавчины своими руками, и залейте её чистой водой, не доходя 2″ до края (добавление дополнительных доз соды не поможет).

Шаг 3: Настройка подвесов и крокодилов для удаления ржавчины с металла

Шаг 2:

1) Найти доску (или какой-либо не проводящий объект), чтобы положить поверх ведра.

2) Прикрепите короткие медные провода к крокодилам, чтобы они доставали до воды. (Я просто соединил эти отрезки проводов с общей шиной).

3) Зажим большого крокодила должен висеть достаточно низко, чтобы можно было подсоединить его к детали на поверхности воды при удалении ржавчины с металла. (Первое фото показывает три крокодила — я обрабатывал три детали сразу).

Чистка монет и других находок электролизом

Всем здравия! С металлоискателям попадается множество различных предметов из меди, железа, серебра и бронзы. И некоторые находки нуждаются в чистке. Конечно, есть щадящие методы, например, вымачивание монет в мыле, механическая чистка или даже варка в соде. Однако бывают такие запущенные случаи, когда слой грязи и окислов невозможно побороть такими способами. Например, монета побывала в пожаре и под твёрдой коркой не видно ни номинала, ни года чеканки. Или хочется почистить от ржавчины небольшой железный предмет. Тогда в качестве альтернативного и быстрого метода могу предложить электролиз.

Вообще, с точки зрения наук, электролизом является процесс выделения на электродах составных частей веществ при протекании через раствор электролита электрического тока. Не раз слышал, что его ещё называют гидролизом. Это неправильно. Кроме того, электролиз используют при гальваническом покрытии металлов медью или золотом. Также этот принцип используется в гальванопластике − повторении формы предметов.

И так, перед началом основной части статьи предупреждаю, что не стоит чистить электролизом хорошие живые монеты, пуговицы, кресты и прочие находки. Особенно те, которые стоят денег и имеют высокую историческую ценность. Электролиз снимает патину, открывает каверны. А если рельеф монеты состоит полностью из рыхлых окислов, после такой чистки получится лысый кругляш!

Для электролизной чистки нам потребуется, в первую очередь, ёмкость, куда будет наливаться раствор нашего электролита. Далее нужен блок питания на 9-12 вольт. Конечно, можно взять и на 5 вольт, но скорость чистки будет ниже. Для крепления монет и находок лучше взять крокодилы или какие-нибудь импровизированные зажимы. Для монет, кстати, подойдёт заводное кольцо от ключей и брелков. В качестве электрода лучше взять небольшую металлическую пластинку. Для приготовления токопроводящего раствора можно взять соль или соду. У соли есть один минус − во время реакции выделяются пузырьки хлора, который является опасным газом. К слову, в Первую Мировую войну его использовали для химических атак. Так что, безопаснее будет сода.

Готовим раствор электролита. В стеклянную или пластиковую ёмкость наливаем чистую воду, желательно дистиллированную, Кладём туда пару ложек соды или соли, размешиваем. Этот этап готов. Теперь нужно подключить нуждающийся в чистке предмет и пластину из металла. Тут у нас есть два варианта:

Плюсовой провод цепляется на находку, а отрицательный − к пластине. Таким образом чистка будет идти быстрее, но есть риск проглядеть и окончательно испортить монету.
Плюс подключается к пластине, а минус − к находке. В этом случае реакция начнёт протекать медленнее и контролировать процесс очистки становится проще. Пузырьки будут активно подниматься от закинутого в раствор предмета.

Люди, которые часто что-то чистят электролизом, имеют специальные баночки-ёмкости с контактами и электродами. Я же этот процесс делаю достаточно редко и когда нужно почистить какой-либо предмет, просто беру блок питания, зажим, пластину и посуду. Всё это подключаю, чищу и потом всё это хозяйство снова разбирается и используется по своему назначению.

Всё это дело подключается, раствор начинает пузыриться и мутнеть. Значит, всё хорошо и чистка идёт в штатном режиме. Время от времени доставайте опущенный в электролит предмет и проверяйте его степень очистки. Также приглядывайте за процессом, чтобы не произошло короткое замыкание.

Промежуточный результат

В этом случае я подключил гирьку, найденную в заброшенной деревне, просто примотав провод к ручке. Просто из-за того, что дома не нашёл крокодильчик. Она пару дней отмачивалась в уксусе, но чтобы ускорить процесс я решил воспользоваться электролизом, а заодно написать про это статью на сайт. Всего на чистку этой находочки ушёл час.

Docent86 › Блог › Электрохимическая (электролиз) очистка от ржавчины. FAQ от Docent86

Всем доброго времени суток!

Пошёл сезон, всё больше и больше появляется желающих сделать из *овна конфетку покрытой вековым слоем ржавчины деталей новую. Ну или почти новую;)

Казалось бы про это есть куча мануалов в сети, но есть и много подводных камней. Поэтому я решил рассказать вам про «грабли» по которым я и не только я уже прошлись.

Спорный вопрос как правильно этот метод называется. Гидролиз или Электролиз. Поэтому я предпочитаю называть его электрохимической очисткой от ржавчины.

1) Выбор ёмкости. Для этих целей подойдёт любая тара. Канистра от ГСМ, ведро от краски и т.п. отлично подходят!

Можно даже использовать бассейн, опустив в него кузов целиком))). Для крупных предметов специфической формы можно сделать корыто из любого подручного материала и застелить его плёнкой. Можно использовать любую металлическую ёмкость (желательно из нержавейки). Но надо принять меры что бы деталь не касалась корпуса.

2) Выбор анода. Для этих целей можно использовать любой электропроводный материал. Чем больше его площадь тем лучше! Если вам надо почистить пару деталей то вполне подойдёт даже кусок жести. Но на долго его не хватит. Ржавчина и раствор съедят её за неделю — две. Самой живучей оказалась нержавейка. На фото в ссылке выше видно что я использовал пластину из нержавейки выгнув из неё рамку по форме канистры. Она полностью окружает деталь, так процесс идёт намного бодрее!

Если анод будет стоять только с одной стороны, то процесс с этой стороны будет гораздо быстрее чем с противоположной, придётся постоянно переворачивать деталь.

3) Выбор источника питания. Я перепробовал многое, начиная от блока питания светодиодных лент и заканчивая сварочным аппаратом. Оптимальное напряжение 12 вольт. При понижении процесс замедляется, а при повышении ускорения увы не замечено. Тут скорее важна сила тока. Чем она выше тем лучше. Но и тут есть разумный предел! Чем выше сила тока тем быстрее протекает процесс и тем быстрее поднимается температура раствора. Но это совсем не значит что если взять две абсолютно одинаковые детали и в одной ёмкости «варить» с напряжением тком в 10 ампер* до нужного эффекта 4 часа, а во второй увеличить силу тока до 40 то деталь будет готова через час. Ещё важна выдержка!