Точилка для ножей своими руками — мастер-класс по изготовлению своими руками, выбор материалов и инструментов для создания в домашних условиях

Самый простой способ заточить кухонный нож — использовать обычный точильный брусок. Однако при таком способе сложно выдержать правильный угол заточки.

Если точить «на глаз», особенно если нет опыта, можно и вовсе затупить лезвие.

Чтобы заточить нож правильно, советуем использовать специальное приспособление — настольную точилку для ножей.

Подобные устройства продаются в хозяйственных и строительных магазинах.

Но зачем тратить деньги, когда приспособление для заточки ножей можно изготовить самостоятельно из подручных материалов?

В этой статье мы поделимся с вами бюджетными идеями от домашних умельцев. Рекомендуем ознакомиться.

Что делать с тупыми ножами?

Если с ножами со сменными лезвиями проблем не возникает (естественно при наличии этих самых лезвий), то нож с затачиваемым лезвием нужно периодически подтачивать. Обычно для этого используется специальное приспособление для заточки ножей.

Приобрести такое, сейчас, не составляет труда. Но не все предпочитают подобное решение проблемы. И дело здесь не только в немалой стоимости подобных приспособлений. Качественные точилки стоят ощутимых денег.

Многим мастерам доставит огромное удовольствие станок, предназначенный для заточки ножей, сделанный своими руками. Хотя, даже используя обычный «голый» брусок, конечно, можно произвести заточку ножей своими руками, но чтобы качественно заточить нож используя только точильный камень, он же «брусок», необходимо иметь определённый навык и «твёрдые» руки, ведь потребуется сохранить угол заточки одинаковым по всей режущей кромке, а это не самая лёгкая задача. Облегчить её и призвано специальное точило для ножей будь оно заводского изготовления, или же созданное своими руками.

А вот просто ускорить заточку, поможет любое точило как заводского изготовления, так и сделанное своими руками.

Зачем нужна точилка

Живой реликт наших дней – финский охотничий нож. Не бандитская финка порой причудливой формы, а охотничий нож финского типа, слева на рис. Традиционные охотничьи ножи (в центре и слева) по форме на него похожи, но разница между ними очень большая.

Финский нож и классические охотничьи ножи

Клинок финского ножа отковывается из кричного железа, которое можно выплавить прямо у себя во дворе из болотной руды в печке-домнице, не прибегая к доменному процессу, пудлингованию и пр. способам передела чугуна в железо и сталь.

Вязкость кричного железа отменная, сломать клинок из него очень трудно. Но и твердость невелика, где-то HRS55, нож довольно быстро тупится.

Финских охотников это не волновало: клинок такой твердости можно направить (подточить) отбивкой на многих природных камнях, а оглаженных моренных валунов в Фенноскандии всегда хватало.

Точат нож отбивкой примерно так же, как отбивают косу, только оселок неподвижен, а двигают клинок. Сначала его тянут по оселку обухом от себя, затем переворачивают и тянут обухом к себе.

Положение режущей кромки (РК) на оселке всегда волочащееся; движения быстрые: ширк-ширк! На каждом движении нужно держать пятно контакта лезвия с оселком (см. далее), но к выдерживанию угла наклона требования не столь строгие.

Научиться точить нож отбивкой не очень сложно, а при некотором навыке можно и наводить на лезвие плавно сбегающий профиль, см. далее. Однако финский нож в общем-то тупик эволюции режущего инструмента, выживший в особых природных условиях.

Хороший нож дешевым никогда не был, а в экстремальной ситуации стойкость лезвия в сочетании с вязкостью клинка становились жизненно важными обстоятельствами. Поэтому еще в древности клинки ножей научились закаливать с поверхности и цементировать: сердцевина оставалась вязкой, не ломкой, а снаружи на ней образовывалась твердая каленая корка, см. след. рис.:

Структура клинка ножа с поверхностной закалкой и цементацией

Направить нож с цементированным клинком отбивкой еще возможно, но навык нужен такой, какой дается не всем. И абразив уже нужен из особой породы камня – литографского сланца грюнштейна. Его в природе мало; грюнштейн и поныне числится стратегическим сырьем.

Искусственного грюнштейна нет и не предвидится.

Испортить же цементированный нож неумелой отбивкой проще простого – чуть где-то кора цементации сдерется до сырого металла (на глаз этого не видно), нож останется только выбросить, лезвие будет сразу тупиться и пойдет крошиться.

Примечание: если у вас где-то завалялся старинный оселок для косы слегка зеленоватого цвета, не выбрасывайте, это ценный раритет.

Хозножам не требуется такая стойкость и вязкость, как охотничьим и походным, и стоить они должны много меньше. Как следствие, в производстве хозножей широко используются спецстали и порошковая металлургия.

Клинок «вечного» кухонного ножа структурирован наподобие резца грызуна: продольными слоями, твердость которых падает от сердцевины наружу.

В любом случае точить нож приходится реже, но отбивка исключается однозначно – лезвие от нее сразу выкрашивается.

Как точат нож?

По указанным причинам была давно уже придумана технология заточки тяни-толкай (push-pull sharpening или пушпульная техника заточки):

1. Клинок толкают по оселку от себя с проворотом, держа обухом к себе, положение РК набегающее (скребущее);
2. Затем, не отрывая лезвие от оселка, тянут его обухом к себе с проворотом в обратную сторону, положение РК волочащееся;
3. Клинок переворачивают и повторяют пп. 1 и 2;
4. Пп. 1-3 повторяют, в каждом цикле уменьшая нажим, пока образующийся на РК заусенец не сойдет на нет (не слижется).

Примечание: когда говорят или пишут «уйдет заусенца» и т.п., это неверно. У металлистов есть жаргонное словечко «заусявка»; у электриков – «выключавка». Но в русском заусенец и выключатель мужского рода.

Пушпульная заточка бережет клинок, но требует от оператора высокого умения, т.к. в процессе заточки нужно непрерывно и точно соблюдать ряд условий, см. также рис. ниже:

• Выдерживать угол наклона лезвия к оселку, плавно меняя его сообразно кривизне РК.
• Следить, чтобы касательная к образующей лезвия и поперечная ось пятна контакта РК с оселком совпадали.
• Также следить, чтобы ось пятна контакта всегда была перпендикулярна продольной оси оселка.
• Плавно менять нажим на клинок по мере изменения площади пятна контакта.

Соблюсти все эти условия одновременно, совершенно симметрично на прямом и обратном ходу клинка по оселку, очень трудно, а современный нож, как сказано выше, неправильной заточкой может быть испорчен. Любое бытовое приспособление для заточки ножей как раз и предназначено, чтобы избавить точильщика от непрерывного контроля хотя бы части указанных условий.

Ручная заточка ножа

Примечание: для успешной пушпульной заточки длина оселка (см. далее) должна быть не менее 2-х длин клинка ножа от черенка до кончика.

Профили заточки

Профиль лезвия ножа увязан со свойствами материала и структурой клинка, а также со свойствами материалов, для обработки которых инструмент предназначен. Заточка на простой тупой клин (поз. 1 на рис.

) дает стойкое, но грубое лезвие: сопротивление резанию велико, а достаточно вязкие материалы нож рвет. Острый клин (поз.

2) быстро тупится или выкрашивается, на вязких и/или волокнистых материалах сопротивление резанию может быть и больше, чем тупым клином из-за трения отрезаемого о клинок.

Профили заточки лезвия ножа

Идеальным во всех отношениях является оживальный (плавно сбегающий) профиль, поз. 3. Специалисты до сих пор спорят, какая его образующая лучше – эвольвента, гипербола или экспонента.

Но бесспорно одно – сделать оживальное лезвие в производственных условиях сложно и дорого, а направить его самостоятельно невозможно. Поэтому ножи с оживальной заточкой используются только в спецоборудовании, напр.

микротомах – биологических приборах для получения тончайших срезов тканей.

Для одноразовых клинков, напр. лезвий безопасных бритв, используется граненая заточка, поз. 4, т.е. оживальная образующая, как говорят математики, аппроксимируется отрезками прямых. Количество граней заточки указывается в сертификате или на сайте производителя. Для толстой грубой щетины лучше подойдет 3-4-гранная; для нежных волос не на лице – 8-гранная. Универсальной считается 6-гранная.

Угол ?

Угол заточки дается всегда в половинном значении ?, т.к. многие инструменты и, напр., штык-ножи, затачиваются на одну сторону. Для ножей различного назначения угол ? выдерживается в след. пределах:

Не требует каких-либо особых навыков и пользование ручной точилкой для ножей типа Lansky-Metabo, поз. 1 на рис. Схема ее устройства дана на поз. 2, а порядок пользования – на поз. 3.

Недостатком точилки Lansky-Metabo считается нестабильность угла заточки по длине лезвия: по нему ведут штангой с оселком. Вынос точки касания при этом непрерывно меняется, т.к. она описывает дугу окружности, а лезвие иной конфигурации. Соотв. «плавает» и угол.

Поэтому точилку Lansky-Metabo используют преимущественно для заточки походных и охотничьих ножей со сравнительно коротким клинком.

Точилка для ножей типа Lansky-Metabo

Однако данный недостаток возможно обратить в достоинство, если клинок зажать в клеммах корневой частью А (у черенка) и слегка повернутым кончиком от себя, поз. 4.

Тогда у корня клинка угол заточки будет наибольшим, что оптимально для обработки твердых материалов или использования ножа как колуна.

Так ведь им и работают в подобных случаях, чтобы внешнее плечо рычага рука-клинок было покороче.

К середине лезвия Б угол заточки будет плавно уменьшаться и достигнет минимума на сгибе его образующей Б1, что удобно для тонкой работы. Затем к кончику В угол снова увеличится, что сделает кончик более стойким при сверлении, долбежке/ударе и пробое (протыкании).

Чем отличаются абразивные бруски

Точильные бруски имеют различную форму, размеры бруска и размер зерна. Оптимальным считается размер бруска, при котором его длина превосходит длину лезвия затачиваемого ножа хотя бы в полтора раза. Это позволяет работать с таким бруском значительно комфортнее, чем с бруском, который не будет соответствовать этому простому требованию.

Как уже было сказано ранее, бруски для заточки могут иметь не только различные размеры, но и очень различную величину зерна. Различают пять основных уровней величины зерна таких брусков:

• Величина зерна 200-300 Сверх грубые. По-английски называемые Extra coarse. Такие бруски не используют для заточки лезвий инструмента и ножей в частности;
• Величина зерна 300-350 Грубое зерно. По-английски называемые Coarse. С помощью таких брусков затачивают повреждённые или же сильно затупленные лезвия;
• Величина зерна 400-500 Среднее зерно. По-английски называемые Medium. Без такого бруска в домашнем хозяйстве можно и обойтись;
• Величина зерна 600-700 Мелкое зерно. По-английски называемые Fine.Такие бруски являются самыми популярными для заточки лезвий инструмента в домашней мастерской.
• Величина зерна 1000-1200 Очень мелкие. По-английски называемые Ultra fine. Эти бруски используют при окончательной обработке лезвия которое нужно довести до блеска. Такие бруски можно использовать в качестве инструмента самодельной точилки для ножей.

Технические данные и характеристики станка 3А64

Список литературы:

1. Универсально-заточный станок 3А64. Руководство по уходу и обслуживанию, 1947
2. Дибнер Л.Г., Цофин Э.Е. Заточные автоматы и полуавтоматы, 1978
3. Демьяновский К.И., Дунаев В.Д. Заточка дереворежущего инструмента, 1965
4. Кудряшов А.А. Станки инструментального производства, 1968
5. Лисовой А.И. Устройство, наладка и эксплуатация металлорежущих станков, 1971
6. Меницкий И.Д. Универсально-заточные станки, 1968
7. Палей М. М. Технология производства металлорежущих инструментов, 1982
8. Рожков Д.С. Конструкция, настройка и эксплуатация оборудования для заточки дереворежущего инструмента, 1978

Связанные ссылки. Дополнительная информация

• Классификация и основные характеристики шлифовальной группы
• Ремонт, восстановление и модернизация шлифовальных станков: американский подход
• Круглое шлифование. Обработка на круглошлифовальных станках. Методы шлифования
• Наладка круглошлифовального станка при установке деталей в центрах
• Шлифовальные станки с ЧПУ
• Маркировка шлифовальных кругов
• Испытания и проверка металлорежущих станков на точность
• Шлифовальные станки. Рынок шлифовальных станков в России
• Заводы производители шлифовальных станков
• Справочник шлифовальных станков
• Заводы производители металлорежущих станков
• Статьи по теме

Главная О компании Новости Статьи Прайс-лист Контакты Справочная информация Интересное видео Деревообрабатывающие станки КПО Производители

Почему тупятся ножи

Для того чтобы обеспечить долгую и комфортную работу с ножом после заточки, прежде всего попытайтесь ответить на вопрос, «Почему же ножи тупятся?» Почему через некоторое время после заточки требуется подточить нож снова, а иногда и полностью заточить нож заново?

Причина потери режущей кромкой любого инструмента остроты заключается вот в чём: при работе на режущую кромку ножа ил какого-либо другого инструмента воздействуют мельчайшие абразивные частицы разрезаемого материала.

Такие частицы есть в любом материале, будь то камень, дерево, или продукты питания.

Даже в мягких овощах и фруктах есть такие частицы. Просто их может быть больше или меньше, но будут они обязательно. От их размера, остроты и количества только скорость, с которой будет притупляться инструмент.

Устройство фиксации

Второй важной деталью подручника считается прижимная планка. Её можно сделать из 2 деталей.

Г-образной планки размером 150х180 мм, ширина полочек которой равна 50 мм (верхней);

Ответной планки в форме прямоугольника размером 50х100 мм (нижней).

При изготовлении прижимной планки станочник выполняет такие действия:

Устанавливает нижнюю планку на дальнем краю верхней;

По центру делает 2 отверстия и отступает 25 мм от краёв детальки, через отверстия соединяет детальки двумя 8 мм болтиками;

Вкручивает 8 мм болтики по 2 сторонам. В подобной ситуации шляпа ближнего болтика расположена около верхней планки;

Приваривает шляпки болтиков к пластинкам и заранее шлифует до образования округлости;

Да наклонной доске отступает 40 мм от края и проводит рейсмусом черту;

Делает по краям внизу и вверху по одной 8 мм щели в 25 мм;

С помощью разметки соединяет края щелей и электролобзиком делает пропил с припуском. Напильником расширяет паз до ширины, равной 8,5 мм;

Скрепляет планки посредством паза, который есть в доске верхний болтик затягивает гайкой и, таким образом, крепко крепит планку.

Потом затягивает соединение 2 гайкой;

При прижиме нижней планки (в нише основы) накручивает на второй болтик барашковую гайку.

Угол заточки, что это?

Итак, раз остановить процесс притупления режущей кромки нельзя, то попробуйте хотя бы его замедлить, а для этого нужно заточить свой инструмент очень качественно. Ранее вы уже встречали в этой статье такое понятие как угол заточки режущей кромки. И сейчас о нём подробнее.

Углы заточки лезвий могут очень сильно отличаться. От угла примерно в 10 градусов у бритв и скальпелей, до угла порядка 50 градусов у различных ножей типа «Мачете».

Контроль угла заточки

При регулировке угла заточки слесарь выполняет такие действия:

На шпильку, которая находится в брусочке станочной основы, набрасывает большую шайбу и затягивает гайку.

Стержень не проворачивается в футорке изготавливает колодку для регулировки заточного угла из маленького карболитного бруска, размеры которой составляют 20х40х80 мм.

В 15 мм от колодочного края сверлит в 20 мм торец с 2 сторон, расширяет щель до 9 мм, потом внутри делает резьбу;

Отступает 50 мм от оси новой щели и сверлит ещё одну в плоской части заготовки — на 90 градусов к прежнему. Подобная щель имеет диаметр 14 мм. В подобной ситуации слесарь сильно развальцовывает отверстие с помощью применения рашпиля круглой формы;

Накручивает колодку на шпиль — устанавливает нужную высоту проушины без применения фиксирующих винтов;

Крепит колодку с 2 сторон шестигранными гайками М10.

Чем же может быть вызвано такое значительное различие?

Дело в том, что угол заточки зависит от того, какие материалы предполагается резать лезвием. Чем меньше угол, тем мягче должны быть материалы и наоборот.

Дело в том, что лезвие с малым углом заточки не только будет легче резать, но и легче затупится. Именно поэтому нет и не может быть единого универсального угла заточки.

Обратите внимание!

• 
  Компрессор своими руками: подбор материалов и инструментов для сборки в домашних условиях + пошаговая инструкция по изготовлению и сборке своими руками

• Читайте также:  Оптические пирометры. Устройство. Принцип действия.

  Самоделки для гаража своими руками: варианты изделий для обустройства гаража, подробные схемы и чертежи для создания своими руками

• Пресс своими руками — особенности конструкций, выбор материалов изготовления. Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками + простые схемы и чертежи

Прочитав эту статью, вы не только узнаете как правильно заточить нож, чтобы он смог долго прослужить вам до очередной заточки, но и ответите себе на вопрос о том, как такую заточку облегчить.

Для облегчения правильной заточки ножей придумана масса различного инструмента от самых простых приспособлений до совсем экзотических, при беглом взгляде на которые не только непонятно как ими работать, но и трудно разобраться, что же это такое вообще.

Основные ошибки

Как может показаться на первый взгляд, заточка — это просто, но если углубиться в сам процесс, то можно заметить довольно большое количество различных нюансов. Большинство людей допускают банальные ошибки при заточке ножей, что приводит к неравномерному затачиванию или к порче ножа. Распространенные ошибки при заточке:

• Режущая кромка не была доточена. В результате по бокам образуются небольшие заусеницы, которые временно придают остроту лезвию, а после непродолжительной работы ножом лезвие опять становится тупым. Для предотвращения этой проблемы следует тщательно дотачивать обе кромки, а затем, по мере заточки, пользоваться наждачной бумагой или кругом разной зернистости.
• Наличие краски, масла, грязи на острие. Суть в том, что при точении жир, грязь масло и другие компоненты смешиваются со шлифовальными абразивами и приводят к появлению царапин и микросколам лезвия. После такого точения лезвие быстро тупится.
• Важную роль играет нажим. Необходимо запомнить одно простое правило: острота зависит не от применяемой силы, а от длительности заточки. Чрезмерно сильный нажим приводит к откалыванию микрочастиц от лезвия и к некачественной заточке.
• Неправильный выбор угла. Угол может меняться — в зависимости от марки стали и от предназначения инструмента. Для домашних кухонных ножей он составляет 20 — 25 градусов. Для остальных типов лезвий, которым предстоит выдерживать большие нагрузки и работать с твердыми материалами, угол будет равен 40 градусов.

Какие ножи можно затачивать?

Заточке в домашних условиях подлежат далеко не все лезвия, а лишь лезвия из не очень твёрдых материалов. Так, если твёрдость материала, из которого изготовлено лезвие превышает 55 единиц по шкале Роквелла (55HRC), то заточить его не удастся никаким доступным большинству людей инструментом. Но большинство из производимых сейчас ножей выполнены из довольно мягких материалов и такие ножи заточить совсем не тяжело.

Правда и срок службы их между заточками совсем не велик.

Но из какого бы металла не был сделан нож, рано или поздно затачивать его всё-таки придётся. Исключение из этого правила составляют разве что ножи со сменными лезвиями и керамические ножи, которые заточке не подлежат вовсе. Таким образом приспособление для заточки ножей должно быть универсальным, то есть иметь возможность заточки различных лезвий с различными углами заточки.

Обратите внимание!

• 
  Лебедка своими руками: классификация, материалы изготовления, описание этапов работы + инструкция для сооружения своими руками

• Струбцина своими руками — пошаговое изготовление и описание вариантов применения струбцины

• Нож своими руками | Поэтапное описание как и из каких материалов сделать самодельный нож

А потому, создавая приспособление для заточки ножей, необходимо предусмотреть возможность заточки лезвий имеющих различные углы, а это и есть самая трудная задача как на этапе проектирования, так и при изготовлении такого приспособления.

Общая компоновка

Станок выполнен с вертикальным перемещением шлифовальной головки, с продольным и поперечным перемещением стола и нижним расположением привода шпинделя.

Все механизмы станка смонтированы внутри и на верхней плоскости станины.

Станок снабжен лампой местного освещения.

Рабочее место в зависимости от характера работы может быть либо спереди станка, либо слева или справа, в соответствии с чем размещены органы управления.

Станина

Станина представляет собой коробчатую чугунную отливку, несущую на верхней плоскости направляющие и поперечного перемещения суппорта. Расположенный внутри станины электродвигатель привода шлифовального круга обслуживается через окно в боковой стенке, закрытое крышкой. Пусковая и защитная электроаппаратура помещена в нише, закрытой крышкой. Передняя стенка несколько занижена для удобства очистки шлама с верхней стенки станины; еще более занижена верхняя стенка в станках, предназначенных для работы с охлаждающей жидкостью.

Универсально-заточный станок 3а64

Суппортное устройство станка 3а64

Станок (фиг. II, 73) имеет следующие основные узлы: станину 1, суппортное устройство 2 и шлифовальную головку 3.

Станина 1 представляет собой чугунную отливку коробчатой формы, на верхней горизонтальной плоскости которой обработаны направляющие для нижних салазок.

Суппортное устройство (фиг. II, 74) имеет нижние салазки 17, продольный стол 15 и поворотный стол 18. Нижние салазки 17 перемещаются по направляющим станины с помощью винта 14 и гайки 13 при вращении одного из маховичков 10. Дублирование этого маховичка имеет целью обеспечить удобство обслуживания станка. Продольный стол 15 перемещается по направляющим 12 нижних салазок, выполненным в виде направляющих качения. Быстрое перемещение производится рукояткой 16 через реечное колесо 24 и рейку 25, медленное перемещение — рукояткой 19, скрепленной с корпусом планетарного механизма, передаточное отношение которого равно 1/10 . Для предотвращения боковой игры продольного стола по концам нижних салазок посажены на осях по два шарикоподшипника 32 и 35, которые охватывают с обеих сторон гребень 26 продольных салазок. Для возможности регулирования зазора между гребнем 26 и роликами-шарикоподшипниками 32 и 35 оси подшипников 35 закреплены в качающихся рычагах 34 и пружинами 33 прижимаются к боковой стенке гребня 26.

На передней стенке стола имеется Т-образный паз для крепления переставных упоров 20, которые служат для ограничения продольного хода стола при соприкосновении с упором 23, неподвижно закрепленным на нижних салазках.

Поворотный стол 18 центрируется на продольном столе цапфой 11. Угловая установка поворотного стола производится при помощи рукоятки 31, винта 30 и гайки 28, закрепленной на продольном столе, планки 27 и пальца 29, установленного в поворотном столе. Угловое смещение отсчитывается по шкале на планке 27 с ценой деления, соответствующей конусности 0,01. Кроме того, имеется градусная шкала 22, закрепленная на продольном столе 15.

Поворотный стол закрепляется в установленном положении гайкой 21.

Узел шлифовальной головки 3 (фиг. II, 73) состоит из наружной гильзы 5 и колонки 4, к верхней плоскости которой крепится корпус шлифовального шпинделя. На верхней обработанной площадке корпуса шпинделя крепятся приспособления для установки центров, для внутреннего шлифования и др. Маховичком через червячную передачу 7, реечное колесо и рейку 6, закрепленную на гильзе 5, вертикально перемещают шлифовальную головку. Для установки ее под требуемым углом отпускают гайку 9, рукояткой 8 поворачивают колонку 4 в гильзе 5 и снова затягивают гайку 9.

Угол поворота головки отсчитывается по шкале, нанесенной на гильзе 5.

Вращение шпинделю сообщается через ременную передачу от электродвигателя мощностью 0,65 кет, который укреплен на гильзе при помощи угольника. Шпиндель может вращаться со скоростью 3730 или 5600 об/мин.

Область использования универсально-заточного станка расширяется прилагаемыми к нему приспособлениями для круглого наружного, внутреннего, плоского шлифования; для заточки затылованных дисковых фрез, фрезерных головок, червячных фрез, радиальных резьбовых плашек, метчиков, длинных разверток, спиральных сверл, зенкеров и других инструментов; универсальной головкой, передней и задней центровыми бабками, хомутиком, приспособлением для установки центров. Приспособления, устанавливаемые на верхней шлифованной плоскости поворотного стола, закрепляются на нем с помощью болтов с Т-образными головками.

Как видно из этого перечня приспособлений, на станке мод. ЗА64 можно производить, помимо заточных операций, также наружное, внутреннее и плоское шлифование.

Механизм подъема

Механизм подъема колонны заточного станка 3А64

Механизм подъема (рис. 3) шлифовальной головки установлен на верхней стенке станины между направляющими. Горловина 7 прикрепляется к станине болтами 20 после выверки и установки регулировочными винтами 19 положения ее оси перпендикулярно плоскости стола. В отверстии горловины перемещается гильза 4 с рейкой 8, сцепляющейся с зубчатым колесом 14. Дополнительное назначение рейки 8 — препятствовать повороту гильзы. Для жесткого крепления гильзы верхняя часть горловины разрезана и при затягивании гайки 18 охватывает гильзу по типу клеммового зажима. В нижней части горловины 7, расположенной внутри станины, закреплен кронштейн 11 с червячным редуктором 9, 10, приводимым во вращение маховиками 16. От осевого перемещения вал червяка удерживается втулкой 15 Осью червячного колеса 10 является хвостовик реечной шестерни 14. Отсчет величины вертикального перемещения с точностью 0,02 мм производят по шкалам установочных колец 17 Выступающую часть гильзы от пыли предохраняет матерчатый чехол 6. На верхний торец гильзы опирается фланцем колонна 5, несущая шлифовальную головку и кронштейн 13 с электродвигателем и позволяющая поворачивать в горизонтальной плоскости шпиндель. Угол поворота указывает шкала 2. Зажим колонны осуществляется тормозным пальцем 3, на который давит коромысло шлифовальной головки 1.

Для натяжения приводного ремня шпинделя шлифовального круга отпускают винты 12 и опускают кронштейн 13.

Суппорт

Суппорт заточного станка 3а64

Суппорт стола (рис. 4) состоит из взаимно перпендикулярных нижних и верхних салазок с соответствующими механизмами перемещения. Нижние салазки 1 перемещаются по направляющим в поперечном направлении с помощью ходового винта 9 Шарнирная гайка 10 цилиндрическим концом установлена в гнезде верхней стенки станины. Нониусы 8 и 15 позволяют определять величину подачи с точностью 0,02 мм. Верхние салазки 2 перемещаются по роликовым направляющим 23, которые представляют собой цепи 25, собранные из роликов-втулок 24, диаметры которых отличаются друг от друга не более чем на 0,002 мм.

В роликовых направляющих (рис. 4) ролики-втулки 24 заменены свободными роликами, уложенными в специальные сепараторы, что дало возможность без особых затруднений заменять износившиеся ролики.

Для предотвращения бокового сдвига в нижних салазках установлены на жестких осях два шарикоподшипника 14, к которым пружинами 13 посредством установленных на рычаги шарикоподшипников 12 прижимается направляющий продольный выступ 22 салазок 2. Таким образом, шарикоподшипники 14 воспринимают действие силы резания и облегчают продольное перемещение инструмента со столом. Продольное перемещение салазок 2 обеспечивается рукоятками 11 или планетарным механизмом 17, зубчатые колеса которых могут сцепляться с установленной на продольном выступе салазок рейкой 7. Опрокидыванию салазок в крайних положениях стола препятствуют упоры 18.

На передней стенке салазок 2 в Т-образном пазу перемещаются упоры 19, ограничивающие продольный ход стола. Упоры двусторонние с одним жестким и одним подпружиненным пальцем; их можно легко менять местами в зависимости от условий работы — «с мягким» или «с жестким» упорами. Преимущественно работают «с мягким» упором, так как в конце хода стола пружина сжимается и, мягко останавливая стол, сообщает ему толчок в обратную сторону. Передвижение упоров ограничено находящимися в пазу винтами 3 и 6 для предотвращения случайного сдвига салазок 2 выше допустимой величины хода стола. Стол 23 с Т-образным пазом для крепления и ориентирования приспособлений может поворачиваться относительно продольной оси салазок 2. Отсчет угла поворота до 5° осуществляют по шкале 5, свыше 5° — по шкале 4. Точная

установка стола осуществляется с помощью винта 21, перемещающего шкалу 5, которая может быть соединена со столом с помощью фиксатора 20.

Планетарный механизм 17 (рис. 4) предназначен для медленного ручного перемещения стола при различных шлифовальных работах, особенно при плоском и круглом наружном и внутреннем шлифовании.

Включение и выключение механизма осуществляются вводом реечной шестерни в зацепление с рейкой или выводом ее из зацепления посредством осевого перемещения валика кнопкой 16.

Шлифовальная головка

Шлифовальная головка заточного станка 3а64

Шлифовальная головка (рис. 5) установлена на колонне механизма подъема и состоит из корпуса 8, в котором на двух парах радиальных шарикоподшипников высокой точности установлен шпиндель 1 с конусными шейками для установки фланцев с шлифовальными кругами. Каждая пара подшипников установлена в стаканы 7 Предварительный натяг подшипников регулируется гайками 4 и контргайками 6. Отверстие 2 в шпинделе служит для удержания шпинделя от проворачивания (при помощи стального прутка, вставленного через отверстие в крышке 9, закрытое щитком 10) во время затягивания гайки 5 при смене шлифовального круга. Шкивы приводного плоского ремня выполнены непосредственно на шпинделе, и для перестановки ремня с одного шкива на другой необходимо снимать крышку 9. При смене ремня шпиндель вместе со стаканами вынимают из корпуса, для чего отвинчивают зажимные винты 11 и винтами 12 разжимают разрезанный по всей длине корпус. Винты 3 предназначены для установки кожухов шлифовальных кругов.

Как указывалось выше, колонна после установки оси шпинделя на требуемый угол зажимается коромыслом 13, которое отпускается или подтягивается гайкой 14, находящейся на рукоятке 15.

Какими свойствами должна обладать точилка?

Итак, перед тем как своими руками делать приспособление для заточки ножей, надо продумать его конструкцию. А для этого необходимо ответить на вопрос: какими же свойствами должна обладать точилка для ножей:

Первое, любая приспособа для заточки ножей должна надёжно фиксировать нож не позволяя ему выпасть, но при этом не повреждая материал лезвия.

Второе, самодельная точилка для ножей должна обеспечивать удержание бруска под строго определённым углом, что необходимо для заточки всей режущей кромки с неизменным углом.

Третье, самое сложное и пожалуй самое важное, заточной станок для ножей, как сделанный своими руками, так и заводского изготовления должен позволять изменение угла установки заточного бруска, это нужно для обеспечения заточки различного инструмента и даже позволит производить заточку ступенчатых ножей.

Обратите внимание!

• 
  Тиски своими руками: простые и надежные самодельные тиски от А до Я (190 фото)

• Вибростол своими руками — выбор материалов, узлов и агрегатов для вибростола с пошаговым описанием изготовления

• Зернодробилка своими руками — принцип работы, виды и особенности создания устройства для переработки зерновых культур

Приспособление для заточки из деревянных брусков

Простым приспособлением для затачивания ножей является инструмент, состоящий из пары деревянных реек и пары брусков с абразивом, с одинаковыми геометрическими размерами.

Деревянные рейки стоит подвергнуть тщательной шлифовке абразивными шкурками. Затем, после нанесения вспомогательной разметки, зависящей от угла заточки ножа, сделать пропилы на глубину 15 мм. В получившиеся отверстия вставить наждачные бруски таким образом, чтобы каждый паз совпал, после чего закрепить их болтами. Для придания точильному устройству большей устойчивости, нижнюю часть поверхности можно проложить куском резины.

Виды приспособлений для затачивания режущего инструмента различны и каждый мастер сможет остановить свой выбор на том ручном станке, который будет удовлетворять в полной мере именно его потребности.

Из чего будем делать?

Следующий вопрос, которым нужно озадачиться.

Материалы, из которых вы будете её делать.

Для создания такого устройства вам понадобятся следующие материалы:

• Лист толстой фанеры (можно заменить листом ДСП) толщиной 16 мм;
• Саморезы длиной 50-70 мм; (лучше использовать мебельный конформат);
• Сверло соответствующее по диаметру и длине вашим саморезам или конформату;
• Шпилька М8 соответствующей длины (примерно 70 см);
• Алюминиевая плита (толщиной не менее 5 мм);
• Болты М8 с гайками (желательно использовать гайки-барашки хотя можно использовать и обычные гайки, но следует учесть что тогда, при каждой заточке, Вы должны будете использовать гаечный ключ, а это согласитесь, не очень удобно);
• Также вам понадобится небольшой брусок из текстолита или эбонита для создания подвижного соединения шпильки со станиной, которое можно будет регулировать по высоте (при необходимости его можно будет заменить бруском выполненным из твёрдых пород древесины например, это может быть дуб, бук или граб);
• Ещё Вам конечно же будут нужны абразивные бруски различной зернистости;
• Также Вам понадобится мощный неодимовый магнит («добыть» такой магнит можно из старого, ставшего ненужным, компьютерного жёсткого диска).

Основание

При изготовлении заточного станка на дому можно использовать различные детали. В частности, можно воспользоваться ламинированной ящичной фанеркой толщиной 12 мм, которую раньше применяли при создании корпусов радиотехники.

При сооружении на дому станка домочадец выполняет такие действия:

Выбирает основу для подобной установки, которое должно весить как минимум 5 кг. В противном случае на станке нельзя будет заточить рубящие приспособления и инструменты. Поэтому при изготовлении подобного оборудования квартирант использует различные стальные уголки размером 20х20 мм;

Далее, из фанеры выпиливает лобзиком 2 детали, которые имеют трапециевидную форму, основу — 170 на 60 мм, а высоту 230 мм. При резке слесарь делает припуск 0,7 мм на заточку торцов: они в итоге получаются прямыми и подходят по разметке;

Устанавливает между наклонными стенками по бокам 3 деталь — наклонную поверхность из фанеры таких размеров 230 х 150 мм.

В подобной ситуации трапециевидные бока находятся сбоку на прямоугольной поверхности.

В итоге получается основа — клин. В подобной ситуации в передней части образуется выступ наклонной поверхности размером в 40 мм;

Затем по боковым стеночным торцам слесарь отмечает рейсмусом 2 черты. При этом он отступает на половину толщины фанерки;

Далее, просверливает в досках по 3 отверстия для соединения частей конструкции шурупами;

Просверливает торцы наклонной поверхности и на какое-то время соединяет детали основы;

Сзади конструкции слесарь соединяет боковые стенки с помощью брусочка 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с 2 сторон; — делает в брусочке 10 мм щель.

В подобной ситуации он отступает 50 мм от центра — на 25 мм от края. Для сохранения вертикального положения, сначала сверлится не толстым сверлом с 2 краёв, а потом расширяется;

Затем на верху и снизу вкручивается в щель два резьбовых фитинга—футорки, а в фитингах — шпильку размером 10 мм, длина которой равна 250 мм.

При несовпадении резьб со шпильками регулируется нижняя футорка.

Чем будем делать?

Из инструмента Вам понадобится: дрель, сверло подходящей длины и диаметра, шуруповёрт с битами подходящими к вашим саморезам или конформату вместо шуруповёрта с подходящими битами можно использовать и отвёртку (но это будет труднее).

Какой-либо инструмент для резки металла (ножовка по металлу или болгарка оснащённая отрезным кругом).

Использование сменных брусочков и изготовление каретки

При изготовлении точильной каретки станочник выполняет такие действия:

Сваривает 30 см резьбовые шпильки М10 с гладким прутом, толщина которого равна 10 мм;

Использует 2 твёрдых бруска 50х80 мм и толщина которого равна 20 мм. Во всех брусочках по центру и сверху отступает 20 мм от края, а потом делает щель шириной 10 мм;

Накручивает на штангу барашковую гайку, потом большую шайбу и 2 бруска, затем гайку и шайбу;

Между брусками зажимает прямоугольные заточные камни или изготавливает несколько сменных заточных брусочков.

В качестве брусочной основы станочник использует прямоугольную трубку из профиля или кусок карниза, ширина которого равна 50 мм;

Зашкуривает плоскую станочную часть и очищает её от жира, клеем «Супер Момент» склеивает полоски наждачки с зернистостью, достигающей 1200 грит.

Наждачка должна иметь основу из ткани, а на 1 из брусочков нужно приклеить полоску замши для нанесения на лезвия полировки.

Как будем делать?

Задавшись вопросом «как сделать точилку для ножей?» Первым делом найдём чертежи для нашей будущей ножеточки, которую мы будем делать своими руками, а для этого введём в строку поиска такой запрос: «приспособление для заточки ножей чертежи».

В ответ на такой запрос любая поисковая система выдаст большое количество подходящих результатов поиска. Выбираем понравившийся.

Разрезав фанеру любым удобным способом на детали для нашей будущей станины, сверлим их в местах крепления друг к другу, а затем скрепляем саморезами или конформатом между собой.

На станине закрепляем, с помощью болта, предварительно обработанную согласно чертежу алюминиевую плиту (она будет служить зажимом для затачиваемого ножа).

Далее прикрепляем к станине вертикальный отрезок шпильки и неподвижно закрепляем на нём «сухарь» Состоящий из двух деталей выполненных эбонитового бруска (Сухарь — очень важная деталь, он определяет угол, под которым будет соприкасаться абразивный брусок и затачиваемое лезвие).

Теперь создадим крепление для абразивного бруска: для него используем оставшийся отрезок шпильки. Два бруска из эбонита или другого подобного материала и две гайки.

3А64 Кинематическая схема заточного станка

Кинематическая схема заточного станка 3А64

Описание кинематической схемы заточного станка

Кинематические цепи выполняют следующие рабочие и установочные движения:

1. Вращение шпинделя шлифовальной головки
2. Продольное перемещение стола
3. Поперечное перемещение суппорта стола
4. Вертикальное перемещение колонки
5. Вращение шпинделя приводной бабки изделия

Привод шпинделя шлифовального круга осуществляется от односкоростного электродвигателя переменного тока N = 0,75/кВт, n=2860 об/мин, который в сочетании с двухступенчатыми шкивами обеспечивает две скорости вращения шпинделя. Натяжение ремня осуществляется перемещением кронштейна с установленным на нем электродвигателем с помощью передачи рейка — шестерня z= 14.

Поперечное перемещение стола осуществляется с помощью ходового винта с шагом резьбы t = 2 мм. Продольное перемещение стола осуществляется вручную с помощью выдвижных рукояток, которые шестернями 2=14 сцепляются с рейкой стола. Медленное перемещение стола производится планетарным механизмом, передаточное отношение которого равно 1 :7.

Вертикальное перемещение шлифовальной головки производится одним из маховиков через червячную передачу 2=1; 2 = 45 и реечную шестерню 2=15.

Что у нас получилось?

Собрав конструкцию согласно чертежу, вы получите самое простое приспособление для заточки ножей, однако несмотря на свою простоту, это приспособление, позволит вполне качественно производить заточку ножей и любых других лезвий.

Для того чтобы понять как же пользоваться такой приспособой, достаточно в любом поисковике ввести «ножеточка видео».

Удалось заточить нож? Ура! Вы успешно сделали точильный станок своими руками.

Не следует забывать, что любой заточной станок, даже если он сделан своими руками, требует жёсткого соблюдения правил и требований техники безопасности!!!

Сведения о производителе универсального заточного станка 3А64

Производитель универсального заточного станка 3А64 — Витебский завод заточных станков, Визас, основанный в 1897 году.

Станок 3А64 производился, также, на предприятии Ленинградский станкостроительный завод имени Ильича

.

Станки, выпускаемые Витебским заводом заточных станков, Визас

• 3А64
  — станок заточной универсальный, Ø 250 х 650
• 3А64М
  — станок заточной универсальный, Ø 250 х 650
• 3А64Д
  — станок заточной универсальный, Ø 250 х 600
• 3А662
  — станок заточной для червячных фрез полуавтомат, Ø 200 х 280
• 3Б642
  — станок заточной универсальный с гидравлическим приводом, Ø 250 х 630
• 3В642
  — станок заточной универсальный, Ø 250 х 630
• 3Д641Е
  станок заточной универсальный с гидравлическим приводом, Ø 200 х 400
• 3Д642Е
  — станок заточной универсальный с гидравлическим приводом ,Ø 250 х 630
• 3Е642
  — станок заточной универсальный, Ø 250 х 630
• 3Е642Е
  — станок заточной универсальный с гидравлическим приводом, Ø 250 х 500
• 3М642
  — станок заточной универсальный, Ø 250 х 500
• 3Д692
  — станок заточной универсальный для дисковых пил полуавтомат, Ø 275..1430
• 3Е692
  — станок заточной универсальный для дисковых пил полуавтомат, Ø 250..1430
• 3662
  — станок заточной для червячных фрез полуавтомат, Ø 125 х 200
• ВЗ-318, ВЗ-318Е
  — станок заточной универсальный, Ø 200 х 500
• ВЗ-818, ВЗ-818Е
  — станок заточной универсальный, Ø 200 х 500
• ВЗ-319
  — станок заточной универсальный настольный, Ø 100 х 200
• БДС-4
  — cтанок комбинированный по дереву
• БДС-5
  — cтанок комбинированный по дереву

Фото точилки для ножей своими руками

Ручная заточка фуганочных ножей

Источник housechief.ru

Ножи нужно проверить на целостность. Фирменное полотно должно иметь легкий продольный изгиб – это необходимо для более плотного зажима при вращении. Если заметите небольшие сколы (они возможны, когда в пиломатериале пропустили гвоздь или шуруп), то ручным приспособлением этого не исправить – понадобится станочная обработка. А вот когда в любом месте полотна появилась даже незначительная трещинка, ним работать опасно – металл может растрескаться дальше и осколками поранить вам руки и лицо.

Теперь нужно подготовить ножи для заточки. Сначала тщательно протрите их уайт-спиритом, чтобы исключить любые жировые пятна, причем, не только на конусе лезвия, но и на основной части. Жир не должен попадать как на абразив наждачной бумаги, так и в прорезь деревянного шаблона. Вас удивляет, откуда может взяться жир? Отвечу — при снятии ножа вы можете запачкать его смазочными материалами.

Источник housechief.ru

К сожалению, руки у нас не автоматизированы и нагрузка на шаблон может быть неравномерной, но есть способ избежать неравномерной заточки. После того, как вы зажмете полотна в устройстве, нанесите на острие лезвия полосу маркером. По истиранию краски будет понятно, проходит ли заточка фуговальных ножей правильно или все-таки есть перекос.

Возьмите три полосы наждачной бумаги с разной фракцией (на финише лучше использовать нулевку), но есть ещё один немаловажный момент – все три абразивные полосы должны находиться на идеально ровной плоскости, чтобы лезвие затачивалось равномерно. Для этого их можно наклеить на толстое стекло или на проверенную столешницу.

Несколько базовых правил заточки (на примере спиралевидных сверл по металлу):

Для лучшего восприятия материала, вспомним устройство сверла.

• Нельзя прижимать острие к наждаку дольше 2-3 секунд за один подход. Металл раскаляется и происходит так называемое «отпускание», то есть лишение закалки. Соответственно теряется необходимая твердость металла. Первый признак – наличие температурных побежалостей на кромке.
• Для сверл диаметром до 4 мм: при каждом касании плоскости наждака сверло удерживается в одном положении: вращение вокруг своей оси недопустимо. Для большего диаметра, геометрия заточки несколько иная.
• На спиралевидных сверлах затачивается только задняя поверхность режущей части.
• Режущая кромка должна быть направлена навстречу вращению точила (при механической заточке).
• Основной угол (на иллюстрации — 2φ) зависит от типа обрабатываемого материала.