Проверка светодиодов с помощью мультиметра на работоспособность

Этапы проверки

Проверка диодов мультиметром
Диоды работают при невысоком напряжении постоянного тока. Его генерируют блоки, к которым проблематично подключится. Но частью конструкции светодиода является полупроводниковый переход, за счет которого ток пропускается в заданном направлении. Если величины тока хватает, лампочка загорается.

Применяя мультиметр, легко определить исправность элемента. Для этого прибор устанавливается на режим прозвонки, после чего:

1. Щупы подкидываются на участок полупроводника, который нужно проверять.
2. Красный щуп с положительным зарядом подсоединяется к светодиодному аноду.
3. Черный щуп с отрицательным зарядом подкидывается на катод.
4. На экране прибора должен высветиться показатель падения напряжения после перехода p-n.
5. Изменяется полярность подключения. При отсутствии падения напряжения диод является рабочим.

Если на мультиметре нет режима «Прозвон», переведите его переключателем на 1 Ом.

Технические характеристики

При покупке светодиодного светильника может возникнуть потребность в покупке драйвера, если осветительное устройство не имеет преобразователя тока.

Основные характеристики:

• ток на выходе, А;
• рабочая мощность, Вт;
• напряжение на выходе, В.

Выходное напряжение может меняться. Оно зависит от схемы подключения к питанию и числа светодиодов. От величины тока зависит уровень яркости и мощность.

Чтобы диоды светили ярко и не притухали, на выходе драйвера ток поддерживается на заданном уровне. Мощность преобразователя должна быть несколько выше, чем суммарное количество Вт всех диодов.

Для расчета мощности драйвера применяют формулу: P = P (led) × X где:

• P (led) – это мощность одного светодиода;
• Х – количество диодов.

Если расчетная мощность получилась 10 Вт, драйвер надо брать с запасом на 20-30 %.

Порядок тестирования светодиодной ленты

На целостность или обрыв вызванивается каждый участок от одной точки (плюс и минус) до другой
Светодиодная лента проблематично проверяется мультимертом, поскольку она не светится. Слабый свет возникает при тестировании в режиме Hfe. Тестирование также осложняется перегораниями не самих диодов, а контактных дорожек или токоведущих участков. Чтобы узнать о неисправности:

1. Найдите условные одинаковые отрезки из 3 светодиодов по границе контактов и поперечной полосы.
2. Прикасайтесь щупами к каждому участку по очереди, подавая ток на контакты питания.
3. Прозвоните блок питания – он выходит из строя по причине перепада нагрузки.

Проверка сопротивления предоставит полную картину о целостности светодиодов.

Основные причины неисправности и выхода из строя светодиодов

Особенность любого излучающего диода – низкий предел обратного напряжения, который лишь на несколько вольт превышает падение на нём в открытом состоянии. Любой электростатический разряд или неверное подключение в ходе наладки схемы может стать причиной выхода LED (аббревиатура от англ. Light-emitting diode) из строя. Сверхъяркие малоточные светодиоды, применяемые в роли индикаторов питания различных устройств, часто перегорают в результате скачков напряжения. Их планарные аналоги (SMD LED) широко используются в лампах на 12 В и 220 В, лентах и фонариках. В их исправности также можно убедиться с помощью тестера.

Стоит отметить, что небольшая доля бракованных (около 2%) светодиодов поставляется от производителя. Поэтому дополнительная проверка светодиода тестером перед монтажом на печатную плату не помешает.

Особенности проверки светодиодных лампочек

При помощи мультиметра можно прозванивать цветные, стандартные и сверхъяркие диоды.

Стандартная лампочка с цоколем Е27

Проверка светодиодной лампы
Подобная лампа используется для бытовых люстр или светильников. Чтобы проверить исправный или нерабочий светодиод, понадобится:

1. Убрать рассеиватель с лампочки при помощи пластиковой банковской карты, помещенной между элементом и корпусом.
2. Пластиковую карту аккуратно передвигать по склейке. Прочный шов можно прогреть строительным феном.
3. Открыть плату.
4. Щупами прикоснуться к элементам и дождаться, пока они засветятся тусклым сиянием.

Если диоды не горят, лампочка сломалась.

Сверхъяркие диоды

Проверка мощного диода
Синими, желтыми или белыми светодиодами обычно оснащается гирлянда. Тест проводится без щупов с использованием транзисторных гнезд по следующему алгоритму:

1. Определить распиновку СМД.
2. Найти 8 гнезд внизу прибора – 4 левых под PNP-транзисторы и 4 правых под NPN-транзисторы.
3. Поместить щупы, вставив анод в отверстие Е, а катод – в отверстие С.
4. Открыть элемент PNP, подав положительный заряд на эмиттер Е. Исправный светодиод будет гореть.
5. Поменять полярность транзисторов для NPN. Анод ставится на С, катод – на Е.

Транзисторные гнезда удобны для тестирования диодов с длинными контактами без припоя.

Сверхъяркие

Проверка желтых, синих и белых светодиодов, применяемых в качестве источников освещения и называемых сверхъяркими, особой сложности не представляет. Для этого выводы элемента достаточно подсоединить к источнику питания напряжением от 3 до 4,2 В (не более!).

В качестве подобного источника удобнее всего использовать пару полуторавольтных батареек, соединенных последовательно. Но в том-то и дело, что они далеко не всегда имеются под рукой.

Нельзя ли осуществить проверку посредством обычного мультиметра, которым располагает каждый радиолюбитель, тем более что в современных версиях этого прибора предусмотрен специальный режим для проверки диодов?

Оказывается, такая возможность есть. Хотя упомянутый режим ,по причине недостаточной мощности питания, в данном случае не поможет. Вместо него мы воспользуемся режимом измерения параметров транзистора, который также предусмотрен в каждой современной модели цифрового мультиметра.

Для исследования транзисторов тестер снабжен специальным разъемом, к которому подключаются выводы элемента. Он маркируется буквами PHP. Катод сверхъяркого светодиода (это самый короткий вывод) необходимо подключить вместо коллектора (позиция «С» на разъеме), а анод – вместо эмиттера (позиция «Е»). Если элемент годен, он начнет светиться, причем положение переключателя режимов измерения в данном случае значения не имеет.

В большинстве случаев осветительный элемент является частью светодиодной схемы и воткнуть его непосредственно в PHP-разъем без распайки не получится. Проверить же его с помощью щупов не представляется возможным, поскольку те не могут быть подключены к разъему.

Решить проблему можно путем изготовления несложной конструкции, состоящей из переходника и подключенных к нему щупов от старого или поломанного мультиметра.

Как сделать щупы с переходником на PHP-разъем

Нам понадобится совсем немногое:

• два ненужных щупа (штекеры необходимо отрезать);
• небольшой фрагмент двустороннего текстолита;
• пара металлических скрепок;
• СМД-светодиод (необходим для удобства эксплуатации, но устройство будет работать и без него).

К текстолитовой пластинке с каждой стороны следует припаять по скрепке, предварительно отогнув их концы на 180 градусов. Получится что-то вроде электрической вилки.

Толщина фрагмента текстолита должна быть такой, чтобы расстояние между штырьками «вилки» соответствовало расстоянию между входами «С» и «Е» на PHP-разъеме. Вот и все, переходник готов. Остается припаять к нему (опять же с двух сторон) провода от щупов.

Лучше размещать текстолит между скрепками несимметрично. Благодаря этому будет проще понять, какой стороной следует включать переходник в транзисторный разъем мультиметра, чтобы не перепутать полярность.

Конструкцию можно дополнить светодиодом типа SMD, на который будет возложена функция индикатора.

Как изготовить щуп своими руками

Если стандартных щупов, которыми можно было бы пожертвовать, у вас нет, вместо них можно использовать самодельные. Для их изготовления понадобится:

• пара иголок;
• залуженная проволока диаметром 0,2 мм (извлекается из многожильного провода).

Проволоку следует намотать на иглу, так чтобы ее витки плотно прилегали друг к другу, а затем припаять. Очень удобно использовать для этой цели никелированные иглы, тогда пайка производится максимально легко и быстро. Часто такой щуп обеспечивает более качественный контакт, чем стандартный.

Как проверить LED-прожектор

Внутреннее устройство прожектора
Проверка светодиода осуществляет после определения типа элемента. На фонарях устанавливаются:

• плата с маленькими SMD, которые проверяются прозвонкой по аналогии со стандартной лампочкой;
• большой желтый элемент, работающий от напряжения 10-30 В.

Напряжения большого элемента много для тестера, поэтому определить работоспособность элемента можно только драйвером. Он должен соответствовать показателям диода.

Диагностика светодиода в фонарике

Светодиодный фонарик аккумуляторного или других типов довольно надежное устройство, но и он от поломок не застрахован. Если даже после установки новых батареек свечение остается слабым или вовсе отсутствует, необходимо проверить работоспособность светодиодов и их драйверов.

Перед диагностикой фонарика будет нелишним проверить батарейки (даже если они только что были распакованы) на каком-нибудь заведомо исправном устройстве. Кому-то этот совет покажется банальным, но довольно часто, как показала практика, причиной «разборок» с бытовой электроникой становятся бракованные батарейки, о чем домашний умелец догадывается в последнюю очередь.

Проверка фонарика выполняется в следующей последовательности:

1. Отвинчиваем крышку или коническую часть в передней части корпуса.
2. Извлекаем светодиодный модуль.
3. На плате светодиода – две контактные площадки, к которым подводятся красный и черный провод. Красный провод соответствует положительной полярности (маркировка «+» на плате), а черный – отрицательной (маркировка «-»). В соответствии с полярностью на контакты следует кратковременно подать напряжение в 3 – 4 В (не более 4,2 В!). Если яркость свечения светодиода не изменилась, значит его необходимо заменить. В противном случае (светодиод горит надлежащим образом) замене подлежит драйвер.
4. Замена светодиода возможна только в том случае, если его плата прикреплена к капсуле светодиодного модуля посредством винтов. Если плата посажена на термоклей, замена будет нецелесообразной, в этом случае меняют весь модуль.

Отвинтив плату, следует отпаять светодиод, а затем установить новый.

В фонариках светодиоды устанавливаются на алюминиевые радиаторы. Для эффективного теплоотвода перед установкой нового светодиода на радиатор следует нанести свежий слой специальной теплопроводящей пасты, также называемой термопастой. Старый высохший слой, пусть даже довольно толстый, повторно использоваться не может и должен быть удален.

Наглядно проверка обособленного светодиода и простота устройства тестера демонстрируется в следующем видео от крупнейшего поставщика электрооборудования в России.

Часто при поломке того или иного электронного устройства мы без раздумий несем потерпевшего в ремонт, где нам предъявляют солидный счет. Между тем, причина аварии может заключаться всего лишь в отказе светодиода, который легко можно заменить своими силами.

Таким образом, умение проверить работоспособность этих элементов, которые применяются сегодня довольно широко, позволит сэкономить средства и сократить время ремонта до минимума.

LED-светильники популярны и имеют много плюсов, но их сложная конструкция приводит к тому, что место поломки не всегда очевидно. Проверка светодиодов на работоспособность, при поломке позволяет определить причину неисправности и решить судьбу проблемного устройства. Рассмотрим, как в домашних условиях можно выяснить состояние светильников стандартным тестером.

Нюансы тестирования инфракрасных диодов

Тестирование инфракрасного светодиода
Инфракрасный светодиод выдает невидимое излучение, поэтому важно следить за показателями на дисплее мультиметра. Щупы устанавливаются путем подачи плюса на анод и минуса на катод. Касаясь зондами к рабочему ИК-диоду, можно увидеть на экране цифру 1000. При перемене полярности высвечивается 1.

Для точности проверки инфракрасного диода гнездами транзисторов задействуется камера смартфона или цифровое устройство. ИК-светодиод понадобится поместить в транзисторные гнезда и направить на него камеру. Об исправности свидетельствует светящееся размытое пятно на дисплее гаджета.

Подпайка параллельного красного LED-свечения наглядно отразит работоспособность диода. Если в момент мерцания сигнал подается на элемент, его следует заменить. Если подсветка не работает, неисправен пульт.

Понятие напряжения падения (рабочее)

Светодиод (он же LED) обладает одной важной характеристикой ― рабочее напряжение или напряжение падения. Данное значение показывает, на сколько вольт уменьшится напряжение при прохождении через светодиод при последовательном соединении.

Для понимания, стоит привести небольшой пошаговый пример:

1. Диод имеет падение 3,4 В, а напряжение питания 12 В.
2. После питания первого диода из 12 В останется 8,6 В (12-3,4=8,6).
3. На втором потеряется еще 3,4 В, а останется 5,2 В (8,6-3,4=5,2).
4. После третьего мы получим 1,8 В (5,2-3,4=1,8).

Конечное значение меньше, чем падение напряжения светоизлучающего диода, значит, запитать их большее количество не получится.

На величину рабочего напряжения оказывает влияние материал, из которого изготавливается LED. По рабочему напряжению они делятся на:

1. LED с напряжением от 3 В до 3,8 В: синий, белый, сине-зеленый.
2. LED с напряжением от 1,8 В до 2,1 В: красный, жёлтый, оранжевый, зелёный.

Проверка светодиодного моста

Проверка диодного моста
Диодный мост – сборка из 4-х элементов. Они соединяются, так, чтобы переменное напряжение АС подавалось на два из 4-х выводов, переходило в постоянное напряжение DC и снималось с 2-х других выводов. Стабилитроны выравнивают напряжение в узком диапазоне.

Прозвонить светодиод-мост можно так:

1. Найти, на какой вывод подключать мультиметр, сделав условную нумерацию.
2. Прозвонить первый диод, подкинув щупы на выводы 1 и 2.
3. Протестировать второй светодиод путем подключения щупов на выводы 2 и 3.
4. Замерить параметры третьего диода, подключив зонды к выводам 1 и 4.
5. Определить исправность четвертого элемента, подкинув щупы на выводы 4 и 3.
6. Посмотреть показания на табло.

Стабильность напряжения проверяется в режиме максимального диапазона – 220 В. Его увеличивают постепенно и прекращают подавать до момента протекания тока через схему.

Черный щуп понадобится подкинуть на анод, красный – на катод, а затем подключить анод к резистору токоограничения, а катод – к источнику питания.

Как подобрать драйвер для светодиодного светильника?

При подключении к стабилизатору тока полупроводники получают необходимую им мощность и достигают номинальных характеристик. От того, насколько правильно будет подобран драйвер, зависит срок службы диодов.

На какие параметры обратить внимание:

• Мощность. По ней определяют максимально допустимую нагрузку, на которую рассчитан прибор. Например, маркировка (20х26)х1Вт означает, что к драйверу можно подключать одновременно от 20 до 26 светодиодов, каждый мощностью 1 Вт.
• Ток и напряжение (номинальные значения). Данный параметр производители указывают на каждом светодиоде, именно по нему подбирают драйвер. Если максимальный номинальный ток равен 350 мА, необходимо подключать источник питания на 300-330 мА. Подобный диапазон рабочих токов позволяет обеспечивать срок годности светильника, предусмотренный производителем.
• Класс защиты. От этого показателя зависит, где именно можно применять светильники – на улице или в помещении. Класс влагостойкости и герметичности обозначается буквами IP и выражается двумя цифрами. По первой цифре судят о защите от твердых фракций (пыль, грязь, песок, лёд), по второй – от жидких сред. Класс защиты не указывает на температуру, при которой можно применять светильник.
• Корпус. Драйвер может иметь открытый перфорированный металлический корпус или закрытый. Во втором случае устройство помещено в металлическую коробку. Для домашних условий подойдет негерметизированный корпус из пластика.
• Принцип работы. Ограничительный резистор не избавляет от перепадов напряжения в электросети и не защищает от импульсных помех. Малейшее изменение напряжения приводит к резким скачкам тока. Линейный стабилизаторы считаются ненадежными и низкоэффективными драйверами, предпочтение отдают импульсным схемам.

Специфика режима прозвонки

Обозначения на панели мультиметра
Мультиметр – это универсальный тестер, при помощи которого проверяются светоизлучающие диоды и другие элементы. В процессе работы устройство издает писк, или звон, поэтому режим называется прозвон.

Эксплуатация мультиметра в режиме прозвонки имеет несколько особенностей:

• переключатель ставится на проверку диодов, щупы подкидываются на контакты;
• определяется полярность выводов, но, если ее не удалось обнаружить, светодиодный источник света не выйдет из строя;
• при правильном подсоединении щупов к контактам и правильной полярности рабочий диод засветится;
• в процессе прозвонки не подается ток с большим значением, поэтому подсветка диодов видна только в затемненной комнате;
• при сложностях с приглушением освещения смотрят на табло прибора – показатель рабочего СМД отличный от 1;
• мощные светодиоды без выпаивания тестируются после подкидывания переходников.

Перед началом работ в режиме прозвона определите анод и катод испытуемого источника света.

Основные выводы

Проверить светодиоды мультиметром несложно, если имеется понимание принципа их работы. Основная задача — подготовка условий, доработка щупов или изготовление специальных контактов. Важную роль играет правильная полярность, изменение которой не позволит светиться даже исправному элементу. Процесс не занимает много времени, дольше длится подготовка, демонтаж или разборка устройств. Общий принцип состоит в подаче на проблемный элемент соответствующего напряжения, от которого он должен загореться, если он находится в рабочем состоянии. Если же свечение не наблюдается даже при смене полярности, значит, светодиод (или участок ленты) неисправен и подлежит замене.

Читать также: Чертеж ножа из дерева с размерами

Проверка светодиода мультиметром является наиболее простым и правильным способом определения его работоспособности. Цифровой мультиметр (тестер) – это многофункциональный измерительный прибор, возможности которого отражены в позициях переключателя на передней панели. На работоспособность светодиоды проверяются при помощи функций, присутствующих в любом тестере. Методы проверки рассмотрим на примере цифрового мультиметра DT9208A. Но сначала немного затронем тему причин неисправности новых и выхода из строя старых светоизлучающих диодов.

Проверка светодиодов без выпаивания

Щупы для мультиметра с переходниками
Проверять LED-светильник можно, не выпаивая его диодные элементы. Понадобится переходник, который изготавливается самостоятельно из канцелярских скрепок, отдельных жил провода, кусочков иголок для шитья, витой пары проводки. Выбранное изделие припаивается к щупам измерителя. Между частями переходника делается прокладка из текстолита, а потом вся конструкция обматывается изоляционной лентой.

Щупы мультиметра с переходником подсоединяются на контакты светоизлучающего диода или на колодки PNP. Тестирование производится последовательно, для каждого элемента.

Проверка работоспособности светоизлучающих диодов в фонарике

Тестирование светодиодной платы фонаря
Тест стандартного фонаря – наглядный пример работ, для которых не понадобится выпаивать элементы. Чтобы узнать, рабочие ли LED-источники, нужно:

1. Разобрать фонарик, извлечь из него плату со светодиодами.
2. Без удаления припоя подкинуть щупы на контакты PNP-разъема, соблюдая полярность.
3. Поставить переключатель на прозвонку.
4. Смотреть на табло и на подсветку.
5. Установить, исправна ли схема, путем проверки ее сопротивления. Показатель сопротивлений, равный нулю, при параллельном подключении говорит о неисправности одно светодиода.

Тестирование каждого диода проводите по отдельности.

Как прозвонить без выпаивания

Чтобы проверить светодиод не выпаивая, нужно анализировать схему устройства. Если нет цепей, параллельных диоду, его можно прозвонить не выпаивая. Параллельные цепи могут влиять на результат.

На щупы мультиметра нужно напаять острые стальные иглы. Всю иглу кроме кончика и щуп нужно изолировать, например, термоусаживающейся трубкой. Щупом с иглой прокалывают слой защитного лака до контакта с выводом диода на корпусе или контактной площадки на плате. Измерение сопротивления в прямом и обратном направлении показывает работоспособность устройства. Прямое сопротивление – десятки–сотни Ом. Обратное – сотни килоОм или более.

Подручные материалы для проверки

Помимо мультиметра светильник, фонарь или прожектор на светодиодах можно проверять:

• Батарейкой. Подойдет батарейка CR2032 для материнской платы компьютера. Ее напряжения в 3 В хватает для всех типов диодов.
• Батарейкой на 4,5 и 9 В совместно с балластным сопротивлением. Оно даст падение напряжения до безопасной величины. На «Крону» подается 750 Ом, на изделия 4,5 В – от 150 до 200 Ом.
• Батарейкой от радиозвонка или пульта ДУ. Элементом на 12 В тестируется светодиодная лента. Ее контакты подкидываются на полюса, после чего находятся точки с перегоревшими светодиодами. Аналогично тестируются коннекторы.
• Специальным led-тестером, работающим на основе пальчиковых батареек с параллельным соединением.
• Старым зарядным устройством, с которого удаляется штекер на телефон и защищается контакт. Красный провод будет плюсом и пойдет на анод. Черный задействуется в качестве минуса и подсоединяется на катод. Если напряжения хватает, СД загорается.

Тестирование УФ-диода осложняется его чувствительностью к высокому напряжению. На него подается номинал не более 3,4-4 В.

Подключение

Подключение драйвера к светодиодам не вызывает сложностей у пользователей, так как на его корпусе имеется необходимая маркировка.

Как подключить драйвер:

1. На входные провода (INPUT) подайте входное напряжение.
2. К выходным проводам (OUTPUT) подключите светодиоды.

При подключении соблюдайте полярность:

• Полярный вход (INPUT). Если драйвер запитывается постоянным напряжением, то вывод «+» подключите к аналогичному полюсу источника питания. Если напряжение переменное, обратите внимание на маркировку, нанесённую на входные провода. Возможны два варианта: «L» и «N». На вывод «L» подайте фазу (ее найдите посредством индикаторной отвертки), на «N» – ноль.
• «~», «АС» или нет маркировки – можете не соблюдать полярность.

Есть и второй вариант подключения светодиодов – параллельно включаются несколько цепочек, содержащих равное количество диодов. При последовательном подключении все элементы светятся одинаково, при параллельном варианте линии могут иметь разную яркость.

Советы и рекомендации

В процессе диагностики светодиодных устройств нужно учитывать следующие факторы:

• если номинал напряжения на пределе, а световой поток не появился, можно кратковременно увеличить ток;
• при подаче большой мощности LED-источник греется;
• нормальная температура нагрева диода – от 70 до 75 градусов (при касании нельзя обжечь ладонь);
• используя батарейку, можно дополнительно установить сопротивление подключения диода;
• при изменении полярности даже у исправного элемента не будет подсветки;
• оптимальный материал для самодельного щупа – никелированные иголки, которые легко и быстро припаивать;
• исправный ИК-светодиод при направленном на чувствительную зону излучении светится.

Проверять светодиодные источники света при умении работать с мультиметром несложно. Пользователю необходимо подготовить условия для тестирования – выбрать полярность, сконструировать щупы или переходники, сделать специальные контакты.

Виды драйверов

Все драйвера различают по трем критериям – по способу стабилизации, конструкционным особенностям и наличию/отсутствию защиты. Рассмотрим все варианты подробнее.

Линейные и импульсные

В зависимости от схемы стабилизации тока драйверы делятся на два типа – линейные и импульсные. Они отличаются принципом работы и эффективностью.

Перед электронной схемой драйвера поставлена задача – обеспечение стабильных значений тока и напряжения, подводимых к кристаллу (светодиоду). Самый простой и дешевый вариант – включение в цепь ограничительного резистора.

Линейная схема питания:

Эта элементарная схема не способна обеспечивать автоматическое поддержание тока. При повышении напряжения он пропорционально растет и, когда превысит допустимое значение, кристалл разрушится от перегрева.

Более сложное управление осуществляется путем включения в цепь транзистора. Минус линейной схемы – снижение мощности при росте напряжения. Такой вариант допустим при работе led-источников малой мощности, но при работе мощных светодиодов такие схемы не применяют.

Плюсы линейной схемы:

• простота;
• дешевизна;
• относительная надежность.

Наряду с линейными схемами, стабилизировать ток и напряжение можно путем импульсной стабилизации:

• после нажатия кнопки заряжается конденсатор;
• после отпускания конденсатор разряжается, отдавая запасённую энергию полупроводниковому элементу (светодиоду), который начинает испускать свет;
• если напряжение растет, то время зарядки конденсатора сокращается, если падает – увеличивается.

Нажимать кнопку пользователю не приходится – за него всё делает электроника. Роль кнопочного механизма в современных источниках питания выполняют полупроводники – тиристоры или транзисторы.

Рассмотренный принцип работы называется в электронике широтно-импульсной модуляцией. За секунду может происходить десятки и даже тысячи срабатываний. КПД такой схемы достигает 95 %.

Упрощенная схема импульсной стабилизации:

Электронные, диммируемые и на базе конденсаторов

От принципа устройства драйвера зависит область его применения и эксплуатационные характеристики.

Виды драйверов по принципу устройства:

• Электронные. В их схемах обязательно используется транзистор. На выходе устанавливается конденсатор, исключающий или хотя бы сглаживающий пульсации тока. Электронные преобразователи способны стабилизировать токи до 750 мА. Драйверы электронного типа борются не только с пульсациями, но и с электромагнитными высокочастотными помехами, наводимыми электроприборами (радио, телевизор, роутер и т. п.). Минимизировать помехи позволяет наличие специального керамического конденсатора. Минус электронного драйвера – высокая стоимость, плюс – КПД близкий к 95 %. Их используют в мощных led-светильниках: автофарах, прожекторах, уличных фонарях.

• Диммируемые. Особенность диммируемых драйверов – возможность управления яркостью светильника. Регулировка основана на изменении тока на выходе, который и определяет яркость светопотока. Драйвер можно включать в схему двумя способами: между светильником и стабилизатором или между источником питания и преобразователем.

• На основе конденсаторов. Это недорогие модели, используемые для бюджетных светодиодных светильников. Если в схеме производитель не предусмотрел сглаживающий конденсатор, то на выходе наблюдается пульсация. Другой минус – недостаточная безопасность. Плюс подобных моделей – высокий КПД, стремящийся к 100 %, и простота схемы. Подобные драйверы легко собрать своими руками.

Драйверы на конденсаторах могут вызывать мерцание, поэтому их не рекомендуется использовать вместе с приборами, установленными внутри помещений. Мерцание вредно влияет на зрение и раздражает нервную систему.

В корпусе и без него

Драйвер может быть размещен внутри защитного корпуса, но может и не иметь его. Электронные схемы уязвимы перед многими внешними факторами, поэтому более надежным вариантом считается размещение драйвера в корпусе.

Корпус защищает электронный преобразователь от влаги, пыли, попадания прямых солнечных лучей и т. д. Бескорпусные модели обходятся дешевле, но у них меньше срок службы и хуже стабильность эксплуатации. Они больше подходят для скрытого монтажа.

Можно ли проверить батарейкой

Проверить диод без тестера можно, воспользовавшись батарейкой «Крона» (9 вольт) или несколькими пальчиковыми, соединенными между собой. Проверка сверхярких (желтых, белых, синих) диодов — процедура простая. Достаточно подсоединить к выводам такого элемента питание больше 3 вольт — 4,2 вольт.

Батарейка 3 вольт (или 2 штуки по 1,5 вольт) может применяться как питание при проверке работоспособности. Светодиоды белого и синего цвета проверяются без использования резистора (он ограничивает ток). Для желтых и красных нужен резистор 60—70 Ом. Лучше всего воспользоваться разряженной круглой плоской батарейкой. Например, от электронных напольных весов.

Проверка:

1. Примотать к батарейке скотчем с одной и с другой плоской стороны по 1 игле от одноразового шприца.
2. Проверить работоспособность диодов.

На сколько вольт бывают

Рабочее напряжение светодиода можно определить не только по его внешнему виду и характеристикам, но и по цветовому свечению LED. Для этого, ознакомьтесь с таблицей ниже.

Как цвет влияет на яркость

Для понимания этого аспекта, следует узнать, что происходит внутри диода и что влияет на тип цвета.

Внутреннее устройство полупроводникового LED — это два полупроводника, рассчитанные на разный уровень проводимости. Электрический ток по первому полупроводнику проходит за счёт физического явления, обеспечивающее перемещение свободных электронов. По второму проводнику ток движется благодаря перемещению «дырок».

«Дырка» ― место, где отсутствует электрон.

В месте соединения полупроводников начинается этап рекомбинации «дырок» и электронов. На место «дырки» прилетает электрон, который делает атом нейтральным ― происходит излучение фотона, то есть появляется цвет.

Цвет способен изменяться, если на него влияют следующие факторы:

• из какого типа полупроводника изготавливался светодиод;
• какие примеси были использованы в местах контакта двух полупроводников;
• ширина запретной зоны (место рекомбинации);
• параметры и величина, оказывающие влияние на силу тока на участке электрической цепи.

Изменение цвета происходит за счёт увеличения или уменьшения электрического тока. Обращаясь к закону Ома, необходимо помнить, что чем больше напряжение, тем больше сила тока. Это означает, что энергия фотона будет также увеличиваться, тем самым приближаясь к более холодному (синему) и яркому свечению.

Напряжение светодиодных ламп

Современные светодиодные лампы, изготавливаемые для домашнего пользования и в целях промышленности, предназначены для переменного напряжения питания 110 ― 220 В. Этот показатель достигается с помощью объединения нескольких чипов. За понижение напряжения и получения постоянного тока в этом случае отвечает драйвер, встраиваемый в каждую лампу.

Сами светодиоды в лампе рассчитаны на более низкое напряжение постоянного типа. В большинстве ламп используются светодиоды SMD 5050 или SMD 2835. В китайских лампах типа Кукуруза используются LED SMD 3014. Все эти светодиоды рассчитаны на рабочее напряжение 2-3,2 В (постоянный ток), более точное значение зависит от излучаемого цвета, падение напряжение также у всех разное, от 1,8 В до 3 В.