Как починить электродрель с регулировкой оборотов: схема подключения кнопки

Причины неисправностей

Причинами поломки ротора может быть неправильная эксплуатация электроинструмента, которая представлена следующими факторами:

превышено допустимое время непрерывной работы, что является одной из основных причин выхода из строя бытовых болгарок;
проведение работ в условиях агрессивных сред с наличием песка, влаги, абразивной пыли и других подобных материалов;
работа в условиях превышающих допустимую нагрузку;
некоторые механические неисправности влияют на дисбаланс вращающегося ротора, что в конечном итоге сказывается на нормальном функционировании электрической цепи ротора;
нестабильность сетевого напряжения во время работы электроинструментом.

Исправный ротор для Бош УШМ GWS6-100/GWS 850 MAX. Фото 220Вольт

Работа электроинструмента, сопряженная с действием указанных факторов, приводит к возникновению следующих неисправностей:

обрыв проводников катушек;
короткое замыкание между витками из-за подгоревшей изоляции;
изоляция теряет свои свойства, что может вызвать пробой обмотки на корпус сердечника;
нарушение коллекторных контактов;
частички обгоревшего изоляционного лака или оплавившегося припоя попавшие в зазоры, которые соприкасаются с вращающимся ротором, могут нанести механические повреждения элементам болгарки: трещины, скалывания, глубокие царапины.
ламели коллектора неравномерно изнашиваются, на них образуется нагар от короткого замыкания.

В основном это происходит при длительной работе коллекторного двигателя болгарки без перерыва на отдых. Изоляция обмотки от нагрева теряет свои характеристики, оплавляется, что приводит к короткому замыканию витков. Контакты, соединяющие обмотку якоря с ламелями коллектора, могут отпаяться, электрический ток прерывается и электропривод останавливается.

Как подключается кнопка дрели

Как показывает опыт, неисправность дрели в 60% случаев связана с неисправностью кнопки выключения. Часто попытка замены этого элемента приводит к тому, что все провода запутываются, и возникает вопрос — что куда подсоединять, чтобы подключить все правильно. Именно в этом и стоит разобраться, чтобы подключаемые наугад провода не привели к возникновению короткого замыкания.

Сразу надо отметить, что кнопки на дрелях могут иметь разную конструкцию, однако различают три типа их устройств:

Обычные без регулятора — при нажатии на курок запускается электромотор на полную мощность. Обычно такие кнопки использовались на старых советских дрелях
Кнопка с регулятором оборотов — на курке имеется шайба, перемещение которой способствует увеличению или снижению сопротивления. Чем больше сопротивление, тем меньше скорость вращения патрона
Кнопки с регулятором оборотов и реверсом — дополнительно устройство оснащается пластиной с рычагом переключения направления вращения патрона. Реверс реализуется за счет смены полярности подачи напряжения на обмотку ротора и статора

Одной из самых трудных схем подключения является последний вариант. Однако, если разобраться, то в подключении всех видов кнопок ничего трудного нет. В этом помогут разобраться ниже приведенные схемы подключения кнопок разных дрелей — Бош, Интерскол и другие.

Данная схема также встречается в другом исполнении, как показано на фото ниже.

Отличие между этими схемами в подключении проводов от реверса к ротору и статору. Оба варианта являются правильными, и будут работать. Все зависит от модели инструмента. Соблюдая последовательность подключения кнопок дрели, не составит труда восстановить работоспособность инструмента. Ниже приведена схема в виде иллюстрации подключения кнопки дрели к коллекторному двигателю переменного тока.

Стоит отметить, что кнопка дрели выходит из строя не только по причине перегорания контактов, но еще посредством износа разжимной пружины. При большой выработке происходит поломка пружины, что в итоге приводит к заклиниванию устройства.

Что может понадобиться из оснастки

Чтобы можно было выполнить элементарный ремонт собственной электрической дрели, не обойтись без соответствующей оснастки. Обычно тут все зависит от характера неисправности, но в большинстве случаев для выполнения своими руками ремонта дрели «Макита» (или любого другого производителя) точно понадобятся такие инструменты:

Отвертка – для разбора корпуса прибора.
Мультиметр – с его помощью можно найти неисправность электрической цепи.
Наждачная бумага – для зачистки окислившихся контактов.

Исходя из того, что именно послужило причиной поломки, потребуется приобрести некоторые комплектующие:

Шестерни.
Щетки.
Подшипники.
Пусковой механизм (кнопка).

Если предыдущая разборка дрели производилась давно, то следует в качестве профилактической меры заменить смазку в редукторе. Это позволит не только существенно снизить нагрузку на электродвигатель, но и увеличить срок службы ручного оборудования. Смазка нужна и подшипникам. По этой причине после устранения основных причин неисправности следует провести диагностику этих деталей.

Как снять патрон?

Существует два типа крепления: конус Морзе, и резьбовое. В первом случае нужно нанести несколько ударов небольшим молотком по тыльной части патрона. После чего он легко снимется.

Для откручивания резьбового крепления, вал удерживается гаечным ключом (на валу есть специальные лыски).

Не существует неисправностей, которые нельзя исправить своими руками. Если отдельный узел не подлежит восстановлению – меняется только он, покупать новую дрель незачем.

Для профилактики поломок следует придерживаться простых правил:

После пыльной работы продувайте вентиляционные отверстия и внутреннюю полость патрона. Держите инструмент в чистоте.
Не перегревайте двигатель – при продолжительном использовании надо делать перерывы.
Периодически обновляйте смазку на деталях вращения.

Диагностика поломки

Это простое с виду устройство во время использования подает сигналы пользователю, что в скором времени ему потребуется ремонт, только не все их понимают. Если дрель начинает работать с временными перебоями или кнопка требует более сильного нажатия, чем ранее, то это первые симптомы некорректной работы этой детали.

Когда вы используете аккумуляторную дрель, то первым делом надо замерить тестером напряжение аккумулятора – если меньше номинального, то он подлежит зарядке.

В данном случае нас особо интересует состояние и функциональные способности именно кнопки включения/выключения изделия. Проверить исправность ее работы довольно просто: надо открутить крепления основного корпуса, снять верхнюю крышку и проверить напряжение проводов, идущих к устройству, включив шнур питания в розетку. Когда прибор показывает поступление напряжения, а при нажатии на кнопку изделие не работает, то это говорит о том, что она сломана или произошло подгорание контактов внутри устройства.

Возможные неисправности инструмента – проводим ремонт сами

Если ваш инструмент стал работать хуже, или вовсе перестал выполнять свои прямые обязанности, пришло время диагностировать неисправности и постараться с ними справиться. Сначала проверяем провод на наличие повреждений и напряжение в розетке, для чего в нее можно включить любое другое устройство – телевизор или чайник.

Если вы осматриваете устройства, работающие от аккумулятора, их нужно проверить при использовании тестера – в этом случае напряжение, указанное на корпусе, должно иметь аналогичное значение с напряжением аккумулятора.

Если напряжение меньше, придется менять аккумуляторы на новые. Если аккумулятор нормально работает, электропитание в норме, ищите проблемы в аппаратной части. Самыми частыми поломками считают:

Проблемы с работой двигателя;
Износ щеток;
Проблемы с работой кнопки.

Зная, как происходит подключение кнопки электродрели, можно быстро решить неисправность. Кроме того, проблема с работой дрели может возникать и из-за запыленности инструмента, ведь дрель «берет» и дерево, и кирпич, и другие материалы. А значит, вам следует позаботиться о том, чтобы очищать устройство после каждого использования – только так можно снизить риск сбоев в работе в связи с загрязненностью инструмента. Именно потому после того, как вы провели ремонт в квартире, сразу же чистите дрель.

Виды неисправностей электрической и механической частей дрели

Наиболее распространенными проблемами с электрической составляющей являются случаи, когда дрель искрит на щетках вследствие их значительного стачивания или износа. Прибор с сильно износившимися щетками не включится вообще. Признак проблем с двигателем – отсутствие знаков его включения (звук, вибрация и прочее). У дрели с регулировкой оборотов могут перестать функционировать реверс и управление скоростью.

Механические неисправности – поломка подшипника или редукторного механизма, выход вала из строя. Проявляются они гудением, периодическими остановками прибора, замедленным вращением. Иногда возникают проблемы с патроном: трудности при отсоединении сверла, выкручивания патрончика относительно вала.

Как отремонтировать якорь в домашних условиях

Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

Проточка коллектора

Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.
Ещё нам необходим обратный конус для центрирования по подшипнику. Сделайте в нём отверстие до 8 мм.
Так как медь тягучая, отрегулируйте станок на количество оборотов от 600 до 1500 в минуту.
Первичная подача по половине деления. Когда резец слегка коснётся изделия, произведите продольную проточку всего коллектора. По образовавшемуся блестящему рисунку вы увидите состояние ламелей, все неровности поверхностей.
Если коллектор ровный, то проточка будет равномерной.
Если есть ямки, то продолжайте проточку, пока поверхность не выровняется.
Для последнего прохода нужно подать резец на одну четвёртую от деления.
Для полировки возьмите наждачную бумагу с тысячной зернистостью и включите станок так, чтобы якорь вращался в ту сторону, в которую вращается во время работы.

Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

Видео по теме

Как перемотать якорь

Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

Видео: Снимаем обмотку

Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

Видео: Намотка влево и вправо

После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)

Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.
После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.
Расположите якорь горизонтально и капайте на обе лобовые части. Крутите якорь до потери текучести.
Оставьте в вертикальном положении до полной полимеризации.

В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

Конструктивные особенности дрели

Любая электродрель состоит из корпуса, в котором размещена электрическая и механическая часть, и патрона, в котором крепится сверло, на главном валу дрели. Электрическая часть обычно содержит:

электродвигатель;
контактные щетки, закрепленные в щеткодержателе;
пусковую кнопку (выключатель);
регулятор оборотов двигателя;
устройство реверса;
пусковой конденсатор;
шнур (кабель) питания.

Схема устройства ударного механизма дрели.

В свою очередь, двухфазный электродвигатель переменного тока состоит из статора и ротора (якоря) с коллектором.

Механическая часть включает редуктор и систему подшипников. Редуктор передает вращение электродвигателя на вал дрели, уменьшая скорость вращения. Более сложная механическая часть в ударной дрели (перфоратор). Редуктор перфоратора обеспечивает ударно-поступательное и вращательное движение сверлу (буру). В его конструкцию, помимо шестеренки, входят поршни (ударный и летающий), таран и боек.

Принцип работы и основные узлы

Своим появлением дрель обязана востребованностью при подземном бурении для замены ручного труда на автоматизированный. В 1870 году американским изобретателем Саймоном Инджерсоллом была представлена прародительница ударной дрели. В своей работе инструмент использовал паровой привод и бур. Появление электродвигателей в конце XIX столетия позволило усовершенствовать инструмент. Так, в 1889 году инженер Артур Джеймс Арнот предложил использовать электродвигатель совместно со сверлом, и уже в 1895 году появился инструмент, свободно удерживающийся при работе в руках.

В начале 1917 года Артур Арнот, работающий на компанию BLACK&DECKER, подключив к дрели кнопку и добавив пистолетную рукоятку, сделал устройство одним из самых популярных электроинструментов в мире. С тех пор конструкция электродрели не претерпевала кардинальных изменений.

Классическая дрель работает только в режиме сверления, но с развитием технологии изготовления современные устройства стали комплектоваться режимом удара. При подключении к сети 220 вольт редукторная дрель, преобразовывая электрическую энергию в механическую, заставляет патрон, присоединённый к механизму устройства, совершать вращательное движение. Число оборотов патрона управляется с помощью реостата, вмонтированного в кнопку включения, а направление вращения устанавливается реверсом. Сверло, зажимаемое в патрон, из-за своей формы и под действием большой скорости оборотов легко выполняет отверстие в твёрдом или мягком материале.

Для осуществления удара в приспособлении используются возвратно-поступательные движения, возникающие из-за работы мотора. На оси расположения патрона устанавливается храповик, представляющий зубчатое кольцо, а на корпусе выполняются зубцы, создающие упор. Когда ударная дрель переключается в режим «сверление с ударом», храповик зацепляется за упор, а затем с него соскальзывает. Вал совершает удары в вертикальном направлении.

Перед началом проведения ремонта дрели своими руками необходимо определить, какая её часть нуждается в восстановлении.

Основными частями сверлильного инструмента являются:

конденсатор;
кнопка запуска и остановки двигателя;
устройство контроля оборотов;
реверсный переключатель;
подшипники;
электродвигатель;
устройство охлаждения двигателя;
редуктор;
возвратная пружина;
зажимной патрон;
корпусные элементы.

Таким образом, узлы электродрели разделяются на электрические и механические модули. При этом следует учитывать, что ударный узел обладает невысокой производительностью и при частом использовании такого режима в работе быстро изнашивается.

Износ ударного узла не только негативно сказывается на работе по долблению, но и увеличивает нагрузку на электродвигатель, заставляя его перегреваться.

Электродвигатель устройства

Двигатель является основным элементом устройства, приводящим в действие редуктор инструмента. Состоит он из статора и ротора, при этом ротор является подвижной частью, а статор, соответственно, нет. В конструкцию ротора входит якорь с коллектором. Якорь — это элемент двигателя, собранный из стальных пластин. На них наматываются обмотки из проводящего электрический ток материала — меди. Коллектор представляет собой цилиндр. Изготавливается он из диэлектрика и проводящих ток пластин, к этим пластинам и подключаются обмотки якоря.

Ремонт дрели своими руками – типовые электрические неисправности

Для получения доступа внутрь, необходимо снять половинку корпуса. Верхней считается та часть, со стороны которой расположены головки крепежных винтов. На нижней части останутся закрепленные механизмы и электропроводка.

Электрическая схема дрели проста, и не требует отдельного рассмотрения.

Исключение составляют варианты с электронным переключателем реверса и регулятором оборотов. Эти узлы выполнены в виде отдельных модулей, и меняются целиком. Поэтому с точки зрения ремонта их можно рассматривать как единую деталь.

Сетевой провод

Если дрель не включается вовсе, или питание пропадает при изменении положения инструмента – это контактная проблема. Возможно, внутри резиновой оболочки оборвался один из проводов. Целостность кабеля проверяется тестером или цепью из лампочки с батарейкой.

А после подсоединения тестера, как раз необходимо подергать и посгибать провод для поиска скрытого обрыва. После локализации повреждения, часть кабеля обрезается, заново разделываются контакты, и производится подключение.

Если обрыв произошел в середине провода – его следует заменить. Можно восстановить место обрыва с помощью пайки, обеспечив надежную изоляцию места ремонта.

Ремонт кнопки дрели

При всей простоте конструкции – неисправная кнопка может механически препятствовать включению. Клавиша перемещается в колодце, и с помощью пальца-толкателя замыкает контактную группу выключателя.

Этот узел забивается пылью при проведении работ. В какой-то момент перемещение клавиши может быть заблокировано, и контакты не будут замыкаться. Блок можно продуть сжатым воздухом, или разобрать и вычистить кистью.

Если это не помогло – производим ремонт выключателя дрели. Для доступа к контактам снимите боковую стенку узла. Это можно сделать с помощью тонкой плоской отвертки.

В первую очередь проверьте целостность контактных групп – возможно один из контактов отломится от клеммы. Осмотрите накладку контакта – она может стереться или обуглиться. При необходимости зачистите ее, намотав на жало отвертки мелкую наждачную бумагу.

При критических повреждениях блок подлежит замене.

Щеточный узел

Питание на ротор электродвигателя подается с помощью токосъемных щеток. Они выполнены из графитовых составов, и устойчивы к истиранию. Тем не менее, у всего есть свой ресурс.

При критическом износе (определяется визуально), щетки перестают выполнять свою задачу и подлежат замене. Это несложная и стандартная процедура под силу даже домохозяйке.

Если износ небольшой, но в дрели искрят щетки электродвигателя – проверьте состояние коллектора ротора.

Для обслуживания ротора двигателя, его необходимо аккуратно извлечь из статора.

Если контакты обуглены или загрязнены окалиной – прочистите их наждачной бумагой по ходу вращения двигателя. Причиной обгорания может быть загрязнение мелкой пылью или длительная работа не предельных нагрузках.

Прозвоните сопротивление между соседними ламелями. Оно должно быть одинаковым.

Затем следует проверить обмотки на предмет электрического замыкания с корпусом магнитопровода.

При наличии проводимости – следует перемотать неисправную обмотку. То же самое относится к обрыву проводки. Перемотку можно заказать в профильном сервисе или осуществить самостоятельно.

Для этого не обязательно иметь схему двигателя (хотя это не проблема). Достаточно посчитать количество витков обмотки и замерять диаметр проволоки.

Ремонт статора

При перегреве может расплавиться лак, изолирующий витки основной обмотки, и произойдет межвитковое замыкание. Обмотка перегорит, и двигатель перестанет работать. Проверка, как в предыдущем описании. Прозваниваем обмотки (их может быть две или три), при необходимости перематываем.

Как подбирать запчасти для замены

Отсутствие сопротивления указывает на обрыв. Подключение кнопки электродрели О принципе работы регулятора оборотов читайте в статье устройство дрели. Устройство электродрели: 1 — статор, 2 — обмотка статора вторая обмотка под ротором , 3 — ротор, 4 — пластины коллектора ротора, 5 — щеткодержатель со щеткой, 6 — реверс, 7 — регулятор оборотов.

На ней видно имеющийся регулятор оборотов электрдвигателя с регулятором обратного хода ротора, реверсом. Этот узел забивается пылью при проведении работ.

В том случае, если лампочка загорелась, с кнопкой все хорошо, а вот если вы замечаете неисправность — пришло время заменять кнопку. Статор выполнен из электротехнической стали высокой магнитной проницаемости.

Бывает много случаев когда по параметрам кнопки совпадают а при установке в корпусе дрели просто не подходят.

При выполнении замены кнопки следует учитывать, что схема может иметь довольно простое устройство, а может быть выполнена с реверсом. При износе этих узлов, понижающая пара редуктора испытывает повышенные нагрузки.

А значит, вам следует позаботиться о том, чтобы очищать устройство после каждого использования — только так можно снизить риск сбоев в работе в связи с загрязненностью инструмента. Дрели разные по типу, по мощности кстати покупая новую кнопку дрели, надо учитывать мощность инструмента, иначе кнопка долго не прослужит.

Исключить этот пробел поможет данная статья. ВЕС без токоподводящего кабеля, патрона и доп. А что внутри Ремонт дрели. Такое бывает очень часто, сделай сам

Устройство и неисправности электрической дрели

Дрели могут быть разных размеров и цветов, но внутри всегда одна и та же схема.

Устройство ударной дрели

Основные составляющие ударной дрели:

Патрон.
Металлический корпус редуктора.
Электродвигатель.
Кнопка пуска.
Кнопка переключения между обычным и ударным режимами.
Корпус.
Индукционные кольца.
Конденсатор.
Сетевой кабель.
Щётки.
Кнопка реверса.
Регулятор оборотов.

В простой дрели без ударного механизма нет металлического корпуса редуктора. Подшипники вала и редуктора вставлены в корпус дрели.

Редуктор безударной дрели

Основные неисправности дрели:

Не включается. Причины: повреждение шнура питания, проводов внутри дрели, кнопки пуска, или пускового конденсатора.
Неисправности двигателя.
Поломка или износ щёток.
Искрит, дымит, потрескивает, неприятный запах. Причина в щётках или двигателе.
Потеря мощности происходит из-за неисправности якоря.
Поломка кнопок включения, реверса, регулятора оборотов.
Износ подшипников.
Плохой зажим патрона.

Неисправности двигателя:

Деформация вала.
Выработка якоря.
Нарушение крепления полюсов к станине в статоре.
Разрыв провода обмоток от перегрузки или абразивной пыли.
Короткое замыкание на корпус или между витками.

Все эти неисправности, за исключением неисправностей двигателя, нетрудно устранить самостоятельно. Ремонт двигателя возможен при наличии определённых навыков и знаний. Иногда проще отнести его в мастерскую или купить и установить новый. Установка любого нового узла дешевле ремонта в мастерской, так как профессионалы за одну замену берут оплату, равную стоимости узла.

Видео: устройство дрели

Рекомендации для продления работоспособности новых и отремонтированных дрелей:

Дрель не должна работать более 20–25 минут непрерывно после включения в сеть.
Недопустим перегрев прибора до температуры обжигания рук.
Необходимо чистить патрон от грязи и смазывать.
Нельзя использовать сильно тупые свёрла.

Дрель не включается что делать

При подключении в сеть наблюдается отсутствие признаков жизни инструмента. С таким явлением приходилось сталкиваться не раз мастерам с опытом, но что делать, если такое явление случается впервые? Разобрать, провести диагностику и отремонтировать дрель. Поиск неисправности, когда не включается дрель, начинается с выявления наличия напряжения в сети. Банально, но факт — часто причиной неработоспособности инструмента является отсутствие напряжения в сети. Причинами этого может быть плановый ремонт на трансформаторной подстанции, срабатывание автоматических выключателей или повреждение кабеля питания розетки. Возьмите мультиметр, и измерьте напряжение в сети.

Если розетка исправна, то следующий подозреваемый на неисправность — это сетевой кабель. Да, он тоже не вечный, и может повредится в процессе эксплуатации инструмента. Не пытайтесь найти поломку визуально, так как это впустую потраченное время. Возьмите тестер, и включив режим прозвонки, проверьте целостность обоих жил. Для этого необходимо разобрать корпус, и поочередно касаться одним щупом к контакту на вилке, а вторым к проводу, подключенному к кнопке. Исправными являются жилы, когда прибор «пищит».

Типовые поломки инструмента

После окончания работ по сверлению необходимо убирать пыль с инструмента, особенно с его вентиляционных отверстий. Характер неисправностей разделяют на электрическую или механическую природу возникновения.

Электрические повреждения

Такого вида поломки происходят из-за превышения допустимой нагрузки на аппарат и нарушений в его эксплуатации. Проявляются они в отказе инструмента включаться, в неисправности реверса или регуляторе оборотов. Чаще всего для восстановления работоспособности понадобится разобрать кнопку запуска и прочистить все места, связанные с электрическим контактом.

Появление запаха гари свидетельствует о возникновении перегрузки в работе электродвигателя. В таком случае вначале проверяется состояние щёток и обмоток, изучаются места подключения провода питания на отсутствие подгорания. Подгорание связано с попаданием пыли, в результате чего увеличивается переходное сопротивление, что ведёт к нагреву. Электрического рода неисправности легко вычисляются с помощью мультиметра и визуального осмотра.

Механические поломки

Механические неисправности выявляются сложнее. Такого рода поломки обычно сопровождаются возникновением посторонних звуков, и устранить их без разборки инструмента не получится. В случае плохого фиксирования сверла в патроне понадобится его заменить, так как износ зубчатого соединения самостоятельно восстановить невозможно.

Возникновение клина при работе связывается с повреждением редуктора или подшипника. Если разобрать устройство, то повреждённый узел будет виден сразу. Износ шестерёнок или шлицов будет говорить о необходимости их замены. Подшипники проверяются путём покачивания их на валу. Если движение не плавное или слышны посторонние звуки, то подшипник заменяется. После того как получится найти неисправный узел и починить его, перед тем, как собрать устройство обратно, необходимо провести очистку редуктора от старой смазки и нанести новую. Тогда устройство сможет прослужить ещё не один год.

Переборка трех Советских дрелей ИЭ-1202, ИЭ-1022, ИЭ-1023А (с переделкой кнопки).

Здравствуйте уважаемые форумчане, хочу рассказать о переборке, а кое-где и доработке нескольких электродрелей Советского производства.

Начну с довольно интересной дрели ИЭ-1202 Конаковского завода.

Мощность потребляемая – 420 Вт (250 Вт – полезная). Обороты 960/2076 об/мин. Стандартный ключевой патрон 1-9 мм. Режим работы – S1 (продолжительный).

В форуме уже была тема по этой дрели с переборкой редуктора и заменой смазки … Так, что я немного дополню данную тему своими фото и впечатлениями))

Итак, общее по дрели:

Очень крепкая! Ничего не болтается, не шатается, пластиковая ручка не скрипит.
Интересный двухскоростной редуктор в алюминиевом корпусе (что уже редкость для современного инструмента). Очень приятно работать, имея две передачи: надо побыстрее тонким сверлом — включаем «вторую», а если нужно солидным диаметром да в крепком металле, то «первая» — самое оно.
Компактный размер для такой мощности (честные Советские 400 Вт). Иногда в руках удержать трудновато, норовит вырваться)).
Регулировка оборотов – отсутствует. Это небольшой минус, трудно начать сверление, если не накернено отверстие. Сначала хотел переделать кнопку под современную с регулировкой оборотов, но уж больно четко работает штатная кнопка, поэтому было решено её оставить.
Отличный шпиндель! Никаких биений, зазоров и т.п. Естественно это не относится к штатному патрону, который был убогий, сверло в нем «плясало», губки сплющились. У штатного патрона есть и небольшой плюс – он легкий. Патрон к шпинделю крепится не на конусе, а на резьбе М12х1,25. Было решено сразу же поменять патрон, на цельнометаллический быстрозажимной, попался «Кратон» 0-13мм М12х1,25 БЗП, конечно Китай, но мне понравился, качество приемлемое, биений нет, губки подкаленные. Тут проявился минус данного патрона – очень ТЯЖЕЛЫЙ и длинный! Дрель в одной руке стало держать очень трудно, зато работать, быстро и без ключа меняя сверла комфортно.
Изоляция штатного провода потрескалась — менять однозначно.

Поменял кабель на КГ, как и на всем электроинструменте у меня в коллекции, поставил 2х0,75 этого вполне хватит, резиновая изоляция КГ не «дубеет» на холоде, ну и более мягкий кабель, в общем.

Теперь более подробно и с фотографиями))

Итак машина сверлильная ИЭ-1202 собственной персоной, купленная за символическую цену на местном рынке, год сказать трудно, скорее всего – конец 80-х:

Уже накручен новый патрон и выкручены шурупы накладки ручки.

Под накладкой видим кнопочный выключатель, щеточный узел, конденсатор для подавления радиопомех в едином корпусе имеет три вывода.

Очень доволен выключателем, работающим четко. Он тоже необычен – лежит горизонтально, раньше такого не встречал.

Каждый винт залит краской во избежание откручивания, действительно делалось на века…

Щеточный узел сделан грамотно, каждый держатель щетки свободно вытаскивается, в котором легко меняется сама щетка.

Все было разобрано, почищено, все винты протянуты, и заменен питающий кабель, как я уже говорил. На этом с электрооборудованием было закончено и начата разборка редуктора.

Редуктор двухступенчатый, двухскоростной, шестерни – косозубые, все валы вращаются на подшипниках качения.

Смазан был скорее всего «Литолом» (коричневая кака внутри корпуса, а шестерни сухие).

Узел крепления и фиксации положений переключателя скоростей.

Ну и конечно, помощник по имени Винтик, который все время пытался у меня, что то утянуть, стоило только зазеваться)))

Шестерня, непосредственно переключающая обороты находится на валу шпинделя, по которому она перемещается вперед-назад штифтом ручки переключения. Вращение на вал, от шестерни передается через шпонку, выполненную в виде штифта. От сползания дальше по валу защищает пружинное кольцо.

Вот весь редуктор в разборе, вымытый уайт-спиритом и WD-шкой.

После того, как все было отмыто, проведена дефектовка подшипников, некоторые были заменены, редуктор собран и заполнен свежей смазкой МС-1000. Дрель стала работать очень тихо, шума редуктора не слышно. После переборки много чего ей просверлил, сверлами от 3 до 13 мм, сталь, чугун. Держать – двумя руками!))) Самая универсальная и самая продуманная дрель в моей коллекции.

Следующая дрель ИЭ-1022, наверное самая распространенная.

Мощность – 400 Вт, обороты шпинделя – 700 об/мин, наибольший диаметр сверления – 14 мм, шпиндель с внутренним конусом Морзе №1, режим работы – S1 (продолжительный), кнопка без регулировки оборотов.

Патрон в моей дрели был в плохом состоянии к тому же, сидел в шпинделе через какой то самодельный корявый переходник. Патрон на запчасти, переходник в мусор)

Особенности этой сверлильной машины:

Шпиндель с внутренним конусом Морзе. Что уже само собой подразумевает использование сверл и инструмента с коническим хвостовиком (пользовался разверткой на 14). К тому же шпиндель вращается на подшипниках качения большого размера, что очень надежно и исключает биения шпинделя.
Алюминиевый корпус редуктора, за цилиндрическую часть которого возможно крепление дрели в стойке.
Один из минусов – громоздкая конструкция. Но в этом и плюс, при длительном сверлении чего-то массивного крупными сверлами, можно хорошо упереться))
Большой крутящий момент и небольшие обороты, опять намекают на монотонную трудную работу по металлу, большим диаметром сверла. Под это она и заточена.
Маленькими сверлами (до 5 мм) лучше не работать, при такой массе и габаритах, небольшой перекос или заклин сверла зачастую приводят к его поломке. Так же при большой массе сверлильной машины, перестает ощущаться усилие, которое передается руками непосредственно сверлу.
Дрель предназначена для непрерывной длительной работы. Современные дрели этим похвастаться не могут, разве, что только узкоспециализированный профессиональный инструмент.

Для начала почистил и разобрал ручку из очень прочного пластика, в которой, как всегда, находятся все «электрические потроха».

Кнопка работала четко и стабильно, но поначалу было желание «прилепить» регулировку оборотов как на ИЭ-1035Э (более позднем аналоге). Но немного поразмыслив, решил отказаться от идеи замены кнопки ввиду трудоемкости ее установки, а как следствие порчи внешнего вида рукоятки. Да и обороты у дрели итак небольшие. Для себя определил её предназначение – это сверление металла сверлами 10-13 мм и возможно замешивания разных строительных смесей (благо момента предостаточно). Кнопку почистил, как и все внутренности ручки, перезавел кабель питания, который уже был в резиновой изоляции, поменял вилку. Почистил коллектор, проверил щетки. На этом с электрической частью было завершено.

Далее настало время редуктора. Редуктор двухступенчатый, передаточные отношения большие, поэтому момент передаваемый инструменту радует, главное крепко стоять на ногах)).

Как и всегда в редукторе находился «Литол», не сильно загустевший, но шестерни были сухими. Дальше все мыть, оттирать старую смазку, и проверять подшипники. Были заменены подшипники шпинделя, т.к. старые вероятно долго работали на сухую и «запели».

Вот такие серьезные шестерни вращают шпиндель.

Небольшое отступление, хочу чуть подробнее описать посадку шестерни шпинделя. Сделано все очень грамотно и ремонтопригодно. На свободном конце шпинделя шпоночный паз, и через шпонку посажена шестерня, которая крепится от сползания по валу, стопорной разрезной пружинной шайбой. На этом моменте я заострил внимание потому, что при разборке следующей дрели, я ожидал увидить нечто подобное, а не тут то было))) Но об этом позже.

Установленный шпиндель.

Свое место занял быстрозажимной патрон, тоже родом из СССР на заводской оправке.

На этом была закончена ревизия данной сверлильной машины и подтверждена ее готовность к суровой работе)

Ну и наконец самая, наверное интересная дрель ИЭ-1023А, на ней будем ставить кнопку с регулировкой оборотов, немного не обычным образом…

Характеристики: Мощность – 600 Вт, обороты шпинделя – 234 об/мин (3,9 с-1), наибольший диаметр сверления – 23 мм, шпиндель с внутренним конусом Морзе №2, режим работы – S1 (продолжительный), кнопка без регулировки оборотов (которая работала через раз). Год выпуска моего экземпляра 1983))

Такой, прямо скажем, экспонат)) Но мне он нужен не для красоты, а для работы, так что начнем.

По данной дрели тоже была тема про замену кнопки, информации в сети очень мало, нашел чертежик из какой то книги по электроинструменту с кратким описанием и областью применения. А конкретно: Сверление диаметром до 23 мм; при креплении в стойке и использовании коронки – бурение отверстий в бетоне; использование данной дрели как привода к штроборезу; а так же в качестве электропривода масляного насоса для гидравлического трубогиба. Очень разносторонний аппарат)

Особенности ИЭ-1023А:

Мощный двигатель
Трехступенчатый редуктор, в сочетании с двигателем, выдающий огромный крутящий момент. Но весь момент идет на шпиндель, без каких либо предохранительных муфт и т.п., что небезопасно для человека.
Родная кнопка без регулировки оборотов, двигатель включается сразу и на полную. Очень неудобно в сочетании с малыми оборотами и большими сверлами, сразу начинает плясать вокруг намеченной точки.
Вес данной сверлильной машины – около 5 кг.

Предназначение вытекает из характеристик – сверление большими диаметрами на малых оборотах, работа инструментом имеющим хвостовик с конусом Морзе №2.

Итак, в моей дрели изначально плохо работала кнопка включения, включалась не с первого раза, иногда сама выключалась во время сверления. Сразу стал вопрос о её замене. Но просто поменять кнопку не так интересно, а почитав форум, тоже захотел кнопку и с регулировкой и с реверсом.

Разобрав ручку, рассмотрел кнопку необычной формы, которую как оказалось, уже кто-то ремонтировал, вместо штифтов или заклепок были вставлены обкусанные гвозди. Кнопка рассчитана на ток – 8А. Но снова чинить мне ее не хотелось, и, взяв половинку ручки в которой было отверстие под оранжевую кнопочку блокировки курка я отправился в один из сервисных центров по ремонту электроинструмента, где находился и магазинчик запчастей. Для меня главным критерием на тот момент было: кнопка должна быть с регулировкой и реверсом, максимально подходить по габаритам (что бы ни сильно портить ручку при установке).

Походя по торговому залу посмотрев на имеющиеся кнопки, не увидел ничего похожего. Один из работников сервисного центра решил мне помочь с выбором, на что я ему показал ручку и объяснил, что ищу, какая кнопка подойдет. В разговоре выяснилось, что инструмент очень знакомый, родной кнопки, как и предполагалось, не найти, похожей тоже никакой не было. Когда я сказал, о своем желании сделать реверсивное вращение ротора, мне ответили, что сталкивались с таким, у этой дрели намотка статора сделана как то по особенному и если заставить якорь вращаться в обратном направлении, будет сильное искрение щеток инструмент выйдет из строя. Я решил довериться человеку, который не раз перематывал электроинструмент, в отличие от меня, и отказался от затеи с реверсом, аргументировав для себя «ну это же не шуруповерт». Но от регулировки оборотов я отказываться не собирался, и мы начали перебирать кнопки, по критерию совпадения отверстий под курок и фиксатор. Не подошло ничего. После чего консультант сказал «подожди», взял лесенку и полез, куда-то в закрома, на верхнюю полку и вытащил новую ручку очень похожую на мою, но отверстия в пластике уже были под новые кнопки. Оказалось это ручка от современных дрелей Rebir, которые как две капли воды повторяют советский инструмент. Мне было предложено купить и ручку и кнопку, но узнав, сколько стоит новая ручка (700р.), жаба сразу же сдавила горло)) Да и не целесообразно было, имея не поломанную ручку покупать новую. В итоге решено было взять только кнопку с регулировкой и как то приспособить ее к старой ручке.

Подключив кнопку к дрели, я проверил регулировку оборотов, что меня очень обрадовало, электрика работала как часы.

Я решил ставить кнопку по принципу совпадения отверстия под фиксатор, а под сам курок вырезать новое, оно получалось гораздо выше прежнего и не такое широкое. Закрепив кнопку в ручке, меня устроило все, кроме огромного отверстия прямо под курком, оставшегося от прежнего. Такие варианты как, «заклеить её изолентой, да и сгодиться», меня не устраивали, и пришлось немного поразмышлять. После чего было решено «нарастить» недостающую часть ручки при помощи эпоксидной смолы…

Смотрим процесс и сам результат))

Была изготовлена «ванночка» из малярного скотча, в качестве заполнения пространства под новую кнопку положил кусочек пенополеэтилена от какой-то упаковки. После чего ванночка была заполнена эпоксидкой. На второй части ручки проделано тоже самое, но в зеркальном отражении. После этого было мучительное ожидание, пока смола затвердевала…

Когда, наконец, процесс завершился, я снял скотч и удивился результату))

Все было ровненько, даже получился буртик, по которому стыкуются половинки ручки…

Снаружи результат был очень неплох, стыка эпоксидки с пластиком на ощупь не чувствуется.

Кнопка встала как родная, обороты регулировались, двигатель мягко шуршал. После чего с электрической частью дрели было завершено.

Еще хочется обратить внимание на размер щеток двигателя, они просто огромных размеров. Их поджимают мощные пружинки.

Далее настал момент переборки редуктора.

Редуктор на удивление был смазан не Литолом, а какой-то синей смазкой. Вроде бы на шестернях она была, а вот подшипники (особенно двигателя) были кое-где, измазаны как будто, зеленкой и крутились с характерным визгом. К тому же всплыл один неприятный момент, шестерня на втором промежуточном валу была прихвачена сваркой, меня это навело на мысль, что это чей-то ремонт, но шестерни и валы явно заводские. Этот момент для меня так и остался загадкой, неужели так было сделано изначально с завода???

Сухой передний подшипник двигателя.

Вот такое «дуло» на огромном подшипнике, смазкой только «пахнет»)) Можно представить на какие нагрузки рассчитан шпиндель…

Ротор. Еще один факт против реверсивного вращения ротора, это загнутые лопатки крыльчатки вентилятора, если заставить крутиться в обратную сторону, то охлаждение будет неэффективное.

После того как было все помыто от старой смазки внутри редуктора, нужно было вынимать шпиндель, НО…

Шестерня на шпинделе крепилась для меня непонятно, не было стопорного кольца, не видно шпонки (вспомним крепление на ИЭ-1022), как будто посажено на горячую… Без снятия этой шестерни не было возможности вытащить шпиндель, поэтому было решено оставить все как есть, тем более что люфтов не наблюдалось, а размер и тихоходность подшипников предрекали им долгую жизнь. Единственный минус, это, что я не добрался до внутреннего подшипника шпинделя и не поменял там смазку. Если кто-то еще разбирал данную дрель, поделитесь, каким образом вытаскивали шпиндель.

Редуктор был снова наполнен новой смазкой МС-1000 и закрыт, дрель собрана воедино и пробный пуск показал, что шум заметно уменьшился, а с регулировкой оборотов работать стало очень приятно.

Как нельзя, кстати, подошел патрон, найденный в дедушкиных закромах в сарае, после чистки от вековой грязи и ржавчины, оказалось, что это Новосибирский патрон от 3 до 16 мм очень древнего года выпуска с посадкой под внутренний конус B16, в очень даже хорошем состоянии. Патрон не бьет, повреждений не имеет, губки ровные, таким образом, было решено использовать его как основную оснастку. Ко всему этому подошла Китайская оправка (хвостовик B16 MT2), заказанная мной. Которая порадовала качеством изготовления и ценой вдвое меньшей, чем у русского ржавого аналога с рынка и вчетверо меньшей ценой, чем такая же Китайская в сервисном центре)).

Патрон 3-16 мм с оправкой под конус Морзе №2.

Безключевой патрон 1-13 мм.

Оправка B12 на конус Морзе №1.

Переходник конус Морзе №1 на конус Морзе №2.

Так что вариантов крепления инструмента – масса.

Вот и подошел к концу мой скромный рассказ о некоторых достойных представителях ручного электроинструмента времен СССР, надеюсь, что он будет кому-либо полезен.

Маломощные электрические дрели

У маломощных инструментов шпиндель на конце оснащен правой наружной резьбой, на которую и накручивается патрон. В его центральной части имеется отверстие, но уже с левой резьбой для шунтирующего болта. У этого крепежного элемента головка рассчитана под четырехгранную либо крестовую отвертку. Его нужно открутить.

Далее выполнение своими руками ремонта патрона дрели сводится к следующему. Для начала следует заблокировать крыльчатку двигателя, что можно сделать при помощи гвоздя. Затем постараться резким, но с умеренной силой движением сорвать патрон в направлении против часовой стрелки.

Сложное оборудование

Модели инструментов с мощностью от 600 до 800 Вт отличаются клино-конусной посадкой патрона. Шпиндель представляет собой втулку, куда входит хвостовик цангового патрона. Для его снятия необходимо сбоку втулки найти отверстие и вставить туда мощную отвертку. Ею следует поддеть конец хвостовика и вытолкнуть его наружу.

Однако отверстия может и не быть. Тогда втулку нужно зажать в тисках и по патрону наносить удары молотком средней силы через кусок дерева. Они не должны быть хаотичными – следует чередовать их в диаметрально противоположных точках с четырех сторон.

Кнопка пуска двигателя электродрели

Как обидно когда в самый неподходящий момент ломается что то. Тем более с нынешними ценами. Вот к примеру кнопка пусковая у дрели, летит частенько и в тот же момент вы задумываетесь, что полетело на этот раз? И тут вам бац! Кнопка! Зараза! Все, едем покупать новую. Но вот же незадача! Не запомнили расположение выводов, что куда. А здесь вам и схемка кстати будет. Подключение с 3-х выводным конденсатором:

Вот такая еще бывает:

Кнопка с реверсом:

Для того чтобы двигатель начал работать в обратную сторону нужно поменять местами подключение проводов к щёткам (в кнопке с реверсом это делается с помощью рычажка переключателя). Хочу обратить ваше внимание при покупке кнопки, она должна соответствовать не только размерам, но и мощности вашей дрели. Давайте посчитаем: имеем дрель мощностью 650Вт, Р=U*I, I=650/220=2,95А, . получается нам нужна кнопка на U=~220V, I=не менее 2,95А, значит нам подойдёт кнопка БУЭ-3~220V 3.0A.

получается нам нужна кнопка на U=~220V, I=не менее 2,95А, значит нам подойдёт кнопка БУЭ-3~220V 3.0A.

Смазка приводной передачи, подшипников и шпинделя

Снятия корпуса.

Открутите корпус редуктора и снимите его с корпуса двигателя. Осторожно отложите прокладку в сторону для обратной сборки. Наденьте резиновые перчатки и протрите старую смазку чистой тканью. Поднимите зубчатую передачу и шестерню, отметив их расположение для повторной сборки.

Очистка шестерни.

Очистите старой кистью, смоченной в растворителе для краски. Если приводная передача прижата к шпинделю и корпусу, очистите их на месте с помощью ткани. Поврежденный шпиндель или шестерню следует заменить.Чтобы заменить весь корпус шестерни, привинтите его обратно, чтобы снять патрон, а затем снова отвинтите его.

Наполовину заполните корпус редуктора чистой смазкой, указанной производителем. На каждый подшипник втулки в корпусе двигателя, нанесите несколько капель машинного масла SAE 20. Установите прокладку на место и завинтите ее обратно на корпус редуктора.

Поврежденную прокладку замените точной копией.

Cхема подключения выключателя совковой дрели

Довольно часто электродрель перестает работать из-за поломки её выключателя с регулировкой оборотов (не включается, не регулируется число оборотов), мы разбираем дрель что-то пытаемся сделать, а когда понимаем, что дело в выключателе с регулировкой оборотов, оказывается многие провода от него уже оборваны и какой где был неизвестно. Для решения данной задачи вам понадобится информация: как заменить выключатель с регулировкой у дрели: Для того чтобы двигатель начал работать в обратную сторону нужно поменять местами подключение проводов к щёткам (в кнопке с реверсом это делается с помощью рычажка переключателя)

Хочу обратить ваше внимание при покупке выключателя, он должна соответствовать не только размерам, но и мощности вашей дрели. Давайте посчитаем: имеем дрель мощностью 650вт, Р=U*I, I=650/220=2,95А, получается нам нужен выключатель на U=~220V, I=не менее 2,95А, значит нам подойдёт выключатель БУЭ-3 ~220V 3.0A

Желательно также при замене выключателя с регулировкой оборотов, поставить новые конденсаторы (емкость).

ремонт

Это интересно: Отделка входной двери изнутри

Безопасность и тонкости выбора

Ручная дрель — простой инструмент, не требующий специальных навыков для работы. Однако, как и при работе с другими устройствами, необходимо соблюдать несложные правила, позволяющие свести к минимуму вероятность поломки рабочей части или нанесение травмы человеку:

заготовка должна быть зафиксирована — при любых попытках удержать её руками довольно часто возникают ситуации, когда деталь вырывается из пальцев, попутно нанося травмы;
не дотрагивайтесь до сверла рукой, не убедившись в том, что оно остыло (ожоги нередки, особенно если сверлился металл);
после замены сверла не забывайте ключ в патроне;
при сверлении на большой скорости, для исключения перегрева сверла лучше делать перерывы — и сверло будет целее, и работа в итоге будет выполнена лучше;
использование очков защитит глаза от стружки.

При выборе ручной дрели обратить внимание следует на удобство рукояток, плавность вращения механизма, аккуратность исполнения. На корпусе не должно быть заусенцев, острых выступающих кромок, других признаков некачественного производства. Небрежности исполнения свидетельствуют, как правило, о низком качестве производства, что негативно сказывается и на продукции.

Как показывает практика, механическая дрель до сих пор пользуется спросом, несмотря на то, что сегодня огромный выбор «электрики». Понятно, что работа с помощью этого инструмента более утомительна и медленна по сравнению со сверлением электродрелью или шуруповёртом, поэтому в профессиональной деятельности ручная дрель используется достаточно редко. Однако для выполнения несложных бытовых задач этот инструмент может оказаться эффективным и практичным, позволяя сделать ту же работу без доступа к электросети, не торопясь, но удерживая процесс полностью под контролем.

Устройство дрели

Вне зависимости от производителя и дополнительных опций, электродрель состоит из типового набора компонентов:

Сетевой кабель. Несмотря на элементарность этого узла, 50% так называемых неисправностей связаны именно с ним. Питающий провод банально переламывается. Типичные места обрыва – точка входа в рукоятку и пайка контактов пусковой кнопки (особенно если корпус выключателя имеет посадочный люфт и смещается при нажатии клавиши)
Конденсатор, подавляющий искровые помехи
Пусковая кнопка. Слабое место – после проверки кабеля тестируем этот элемент
Внешняя обмотка (статор) двигателя
Опорный подшипник ротора двигателя
Щеточные узлы – держатели и собственно токосъемные щетки
Контактный коллектор ротора двигателя. Чистота его контактов – залог равномерного вращения
Корпус дрели
Вентилятор охлаждения двигателя
Переключатель режимов работы. В зависимости от модели – реверс редуктора или подключение ударного механизма дрели-перфоратора. Привод механический, либо контактный
Корпус редуктора. Присутствует на каждой модели, напрямую патрон на ось ротора не крепится
Шестерни редуктора. При попадании большого количества пыли, смазка теряет свойства. Редуктор быстро изнвшмвается и требует замены
Подшипники патрона. Несут большую нагрузку, нуждаются в обслуживании
Ось патрона. В дрелях-перфораторах оснащена возвратной пружиной
Патрон дрели. Цанговый механизм может быть быстрозажимной, или выполнен «под ключ».

Ремонт дрели своими руками начинается с проверки работоспособности всех компонентов.

До полной разборки инструмента обычно не доходит. Но надо быть готовым и к такому повороту.

Как выявить неисправность щеточного узла

Из строя на дрели выходят щетки, которые являются расходным элементом. Щетки изготавливаются из графита, и с их помощью происходит передача тока на ротор через коллекторный узел. В процессе работы щетки истираются, выгорают, изнашиваются и требуют замены. Ресурс щеток зависит от разных факторов:

Качество
Исправность коллектора
Нагрузка электроинструмента

Выявить неисправность щеток можно по такому признаку, как избыточное искрение. Если до того, как дрель перестала запускаться, наблюдалась ее чрезмерное искрение с признаками возникновения нагара, то с высокой долей вероятности необходимо заменить угольные щетки. Для замены необходимо извлечь элементы из щеткодержателей, вытащить изношенные части и установить на их место новые.

Это интересно!
Если износ щеток более 60% от изначальной длины, то их необходимо заменить.
Кроме неисправности щеток, необходимо обратить внимание на состояние медных ламелей коллектора. Если на медной основе наблюдаются признаки нагара, а также сколы и прочие дефекты, то все это следует устранить. Если устранить не получается самостоятельно, тогда следует заменить якорь. Причинами возникновения нагара на медных пластинах является избыточное искрение электроинструмента. Кроме того, при сильном износе коллектора возникает соединение (замыкание) пластин между собой, что также недопустимо.

Ремонт кнопки с регулятором оборотов

Рисунок 2. Схема регулятора оборотов для микродрели.

Ремонт кнопки представляет собой довольно непростой процесс, требующий определенных навыков. При открытии корпуса некоторые детали могут просто выпасть и потеряться

Поэтому в работе нужна осторожность. В случае неполадок обычно выходит из строя симистор

Стоит эта деталь очень дешево. Разборка и ремонт происходят в следующем порядке:

Разобрать корпус кнопки.
Промыть и прочистить внутренности.
Снять плату с находящейся на ней схемой.
Выпаять сгоревшую деталь.
Впаять новую деталь.

Разобрать корпус очень просто. Нужно отогнуть боковины и вывести крышку из фиксаторов

Делать все нужно аккуратно и осторожно, чтобы не потерять 2 пружинки, которые могут выскочить. Чистить и протирать внутренности рекомендуется спиртом

Зажимы-контакты в форме медных квадратиков выдвигаются из пазов, плата легко снимается. Сгоревший симистор обычно хорошо виден. Осталось выпаять его и впаять на его место новую деталь. Сборка регулятора производится в обратном порядке.

Симптомы неполадок электродрели

Каждая система электрической дрели может выйти из строя. Определить причины неисправности можно, зная их основные симптомы.

Дефекты механической части

О том, что проблема заключается в одном из механических устройств, свидетельствуют следующие признаки:

заклинивание патрона, невозможность провернуть его руками;
металлический стук и скрежет во время работы;
хруст пластика внутри корпуса;
гул выработанных подшипников, повышенная вибрация;
не включается ударный механизм;
патрон слетает с рабочего вала.

Поломка механики может привести к сбоям в работе, которые проявляются периодически. Не стоит надеяться, что она исправится сама собой. Как только обнаружены первые признаки проблемы, необходимо прекратить работу и устранить дефект. В противном случае стоимость ремонта значительно увеличится.

Признаки неисправности электрики

Электрическая часть также имеет свои характерные признаки неправильной работы:

дрель не запускается, не вращается мотор;
мотор гудит, но не работает;
щётки сильно искрят;
не работает регулятор скорости, обороты не изменяются;
не срабатывает реверс, патрон вращается только в одну сторону;
двигатель работает неустойчиво, иногда срываясь на повышенные обороты;
имеется характерный запах тлеющей проводки;
корпус дрели нагревается.

Проверка электродвигателя: причины поломок и ремонт

Дрели, как и многие перфораторы, часто перестают работать из-за неисправности двигателя. Есть две причины, из-за которых он может выйти из строя:

Неправильное использование. Некоторые люди часто перегружают устройства и поэтому мотор перестает работать. В таком случае проще приобрести новую дрель.
Плохой моточный провод. Чаще всего такая проблема появляется при использовании бюджетных моделей. Самостоятельно заменой провода лучше не заниматься. Это работа для профессиональных специалистов.

Виды неисправностей электрической и механической частей дрели

Общие правила ремонта электроинструмента

Правила техники безопасности при ремонте угловой шлифовальной машины такие же, как и при ремонте любого другого электроинструмента. Очистка от пыли, разборка и сборка проводится только при полностью обесточенном устройстве. Работы по ремонту необходимо проводить на диэлектрической поверхности, а источник питания должен быть оснащен автоматом защиты от короткого замыкания. Категорически запрещается проворачивать вручную шпиндель УШМ, если она включена электросеть. Также запрещено выполнять пробные включения в процессе или после ремонта при установленном на шпинделе отрезном диске.

Ручная дрель механическая. Привет из СССР

Сегодня, при доступности электроинструмента, такие простые и надёжные устройства, как механическая ручная дрель, часто незаслуженно забываются. Между тем, даже уступая по своим возможностям электрическим моделям, этот инструмент остаётся практичным, автономным и максимально экономичным, и при определённых условиях может оказаться более выигрышным вариантом для сверления или работы с крепежом.

Как заменить щетки: работа за пару минут

Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей – например, из-за щеток внутри двигателя. А значит, без ремонта щеток здесь не обойтись, при этом работа эта достаточно простая – вам даже не нужно обладать специальными знаниями и инструментами. Для этого разбираем устройство, извлекаем из него щеткодержатели и меняем детали, которые поломаны. К слову, существуют модели, корпус которых можно не разбирать – в них нужно просто удалить специальные заглушки через установочное окошко, после чего сменяем щетки.

Приобрести эти детали можно в любом строительном магазине, есть также и некоторые модели, которые продаются вместе с комплектом дополнительных щеток

Важно, чтобы вы не дожидались полного износа щеток – проверяйте их время от времени. А все за счет того, что возникает риск образования зазора между щетиной и коллектором

В итоге эта деталь начнет перегреваться и со временем отпадет – значит, вам придется менять целый якорь, что выйдет значительно дороже и сложнее, и не факт, что вы сможете самостоятельно решить этот вопрос.

Как видите, существуют разнообразные поломки, многие из которых будут подвластны вам, другие будут посильны только специалистам в сервисных центрах. И чтобы снизить риск таких поломок, нужно заботиться о своем инструменте, чистить его после работы, проверять состояние деталей и щеток, чтобы вовремя заменить их на новые. Однако если видите, что сами справиться не сможете – несите устройство в мастерскую.

Щетки

Еще одна частая неисправность электрических дрелей – это износ щеток двигателя. Когда они стачиваются на 40 %, можно обнаружить перебои в работе дрели и даже искры. При еще большей степени износа силовой агрегат просто не будет запускаться. Произвести замену устаревших деталей в домашних условиях не так сложно.

В некоторых моделях есть возможность для осуществления своими руками ремонта эл. дрели (в частности, замены щеток) без процедуры вскрытия корпуса. Для этого есть специальные заглушки. Достаточно их выкрутить и заменить старые изношенные щетки новыми. При выборе новых деталей следует обращать внимание не только на их размеры, но и на профиль сечения.

Не следует допускать слишком сильного износа щеток, так как это чревато рядом неприятностей. Во-первых, увеличивается зазор между ними и пластинами коллектора, что приводит к повышенному искрообразованию. Во-вторых, из-за этого пластины сильно греются, вследствие чего могут отойти от основания коллектора. Это может повлечь за собой необходимость замены якоря.

Ремонт кнопки

У некоторых моделей электрических дрелей эта деталь оснащена регулятором оборотов электродвигателя, а также имеет регулятор направления вращения ротора (реверс)

Это довольно сложная конструкция, поэтому ремонт кнопки следует проводить с высокой степенью осторожности. Нередко после разборки ее дальнейшее использование не представляется возможным

Внутри кнопки подобного сложного устройства находится множество мелких деталей, которые могут вывалиться наружу уже при раскрытии корпуса. Они легко теряются, их трудно поставить на прежнее место

Поэтому данную часть работы следует выполнять с повышенным вниманием

После аккуратной разборки следует зачистить клеммы от нагара (возможно, поэтому ток не проходил) и собрать все в обратном порядке. Далее нужно проверить кнопку на работоспособность.