Угол заточки сверла по металлу: таблица правильных значений – под каким уклоном нужно точить инструмент

17.03.2020

1. Признаки, что инструмент затупился
2. Особенности работы сверл и от чего зависит угол заточки
3. Основные элементы оснастки
4. Особенности: под каким углом затачиваются сверла различного вида
5. Как правильно выбрать угол заточки сверла для стали или другого металла
6. Приспособления и оборудование для заточки
7. Правила заточки
8. Выполнение операции
9. Меры безопасности
10. Контроль качества
11. Общие рекомендации на видео

Во время металлообработки, вне зависимости от станка и квалификации токаря, любой инструмент начинает тупиться. Притупление режущих кромок может привести к нагреву заготовок, а также к неаккуратному исполнению. Но необязательно каждый раз покупать новую, острую оснастку, можно исправить ситуацию самостоятельно, в домашних условиях. В статье расскажем, какой правильный угол заточки сверла по металлу соответствует ГОСТу, приведем таблицу значений.

Признаки, что сверло затупилось

Перед тем как точить сверла, необходимо удостовериться, что они на самом деле затупились. Какие признаки это показывают:

• режущий инструмент сильно нагревается;
• металлическая стружка, вылетающая из-под кромки, имеет мелкую фракцию;
• повышается шум проводимых операций.

Особенно отметим последний признак, потому что повышается сила трения между затупившейся кромкой сверла и плоскостью заготовки. Поэтому, как только произошло повышения шумности при сверлении, надо работу тут же прекратить. Если работу не прекращать, то режущий инструмент сильно перегреется, изменится структура металла, что приведёт к утрате инструмента окончательно. После чего затачивать его не имеет смысла.

Кромки и задние плоскости перегретого сверла Источник podshipnik-servis.ru

Точильный станок и его модификации

Итак, базовая часть оборудования – станок для заточки.

Один из самых простых вариантов – закрепленная на основании болгарка с подходящим шлифовальным кругом.

При помощи специального держателя электроинструмент закрепляется на столе или верстаке так, чтобы при вращении патрона не происходило смещения, а вибрация гасилась. С помощью такого устройства можно не только точить инструмент, но и шлифовать детали. В зависимости от того, как именно удобно работать, ось вращения направляется горизонтально или вертикально.

Следующий вариант – простейший заточной станок, например, советского еще производства ИЭ-9703 (так называемое точило).

Здесь есть место для установки только одно круга.

Более «продвинутый» вариант того же типа – обдирочно-заточной станок 3К634 и его аналоги. Для дома такое оборудование обычно не нужно, это промышленный вариант. В крайнем случае – для активно используемой мастерской.

Из более современных и компактных универсальных изделий хочется назвать такие:

• ELITECH CT600C. Практичный, можно точить все, что угодно – от сверл до цепей и топоров. Для работы с мелким инструментом есть увеличительное стекло, лампа. В наличии искрогаситель, достаточно мощный привод;

• ЗУБР ЗТШМ-150/686Л. По конструкции похож на предыдущий, но попроще – и подешевле;

• Энергомаш ТС-6010С. Очень удобная вещь, с отдельными блоками для заточки разного инструмента, с возможностью жесткой фиксации затачиваемого изделия для получения нужного угла заточки.

Специализированные станки для заточки сверл по металлу (и не только) имеют более узкий функционал. Они различаются по числу одновременно затачиваемого инструмента, его минимальному/максимальному диаметру и возможному углу заточки.

Например, станки OPTIgrind GQ-D13 и OPTIgrind DG 20 Vario отличаются и по углу, и по диаметру сверл, и по габаритам/мощности. Общее у них, пожалуй, только количество одновременно обрабатываемого изделия – одно за раз.

OPTIgrind GQ-D13 OPTIgrind DG 20 Vario

Удобны станки с заточным кругом и специальным держателем для сверла. Меняя положение держателя, можно регулировать угол заточки.К таким профессиональным станкам можно купить наборы цанг для заточки, дополнительные шаблоны и прочие полезные девайсы, заметно облегчающие работу.

Для домашнего использования профессиональные станки — это все же немного чересчур. Можно обойтись упрощенными станочками, предназначенными только для сверл и не огорчающих покупателей заоблачной ценой.

Кроме того, есть специальные насадки на дрель, позволяющие точить сверла сравнительно быстро и с хорошей точностью. Последний параметр, конечно, зависит от качества насадки. Увы, у таких насадок обычно фиксированный угол заточки – чаще всего стандартные 118 градусов.

Оба последних варианта работают по одному принципу – сверло вставляется рабочей частью вниз в соответствующее диаметру отверстие на насадке и прижимается. Включается аппарат, происходит заточка.

Как выбрать сверло

Перед тем как решать вопрос, как заточить сверло правильно, хотелось бы немного остановиться на самом режущем инструменте.

Начнём с того, что сверла на рынке строительных инструментов представлены в достаточно широком ассортименте. Так как нас интересует только оснастка по металлу, то надо отметить, что и здесь выбор есть.

Во-первых, можно провести выбор по цвету инструмента:

• Чёрный – это оксидная плёнка, функции которой – защитить основу сверла от коррозии и высоких температур. Поэтому эта разновидность обладает высокой прочностью и износостойкостью.
• Серый – этот инструмент можно спокойно отнести к оснасткам невысокого качества.
• Ярко-золотистый. Такой цвет говорит лишь об одном – в составе стали, из которой инструмент изготовлен, есть титан.
• Темно-золотистый. То же самое, что и предыдущий вариант, только внутри стального стержня отсутствуют внутренние напряжения. Отсюда его высокие качества.

Виды свёрл по металлу Источник rozetka.com.ua
Необходимо отметить, что большинство свёрл по металлу – это стержни, изготовленные из инструментальной стали. Но, чтобы увеличить их режущие характеристики, нужно усилить режущую кромку. Поэтому в продаже сегодня можно приобрести четыре разновидности оснастки с разными покрытиями:

• Все та же оксидная плёнка чёрного цвета.
• TiCN – это карбонитрид титана.
• TiAIN – это титано-алюминиевый нитрид.
• Сам нитрид титана.
• Керамика.

Внимание! Два последних покрытия не подлежат перезаточке.

В основном в быту, да и многие мастера для сверления отверстий в металле используют спиральные сверла. Это стальной цилиндрический стержень, в котором нарезаны канавки в виде спирали. Отсюда, в принципе, и название.

Меньшую часть этого инструмента занимает хвостовик, который и зажимается в патроне оборудования по сверлению или в дрели, перфораторе. Основную часть занимает цилиндр с канавками. Канавки нарезаются с одной целью – создать пространство, по которому металлическая стружка будет покидать место сверления, не мешая основному процессу.

Спиральное сверло: его части и элементы Источник studfile.net

Спиральная оснастка также имеет небольшую классификацию, где присутствует три позиции:

• Классическое сверло.
• Левостороннее. Его используют, когда надо высверлить из отверстия сломавшийся крепёжный элемент: болт, шуруп и прочее.
• Высокой точности. Если стоит задача высверлить отверстие с минимальными погрешностями, то используют именно его.

Итак, разобравшись в ассортименте оснастки, переходим непосредственно к главному вопросу – как заточить сверло по металлу.

Как продлить срок службы сверла

Чтобы сверло меньше изнашивалось, необходимо соблюдать некоторые правила работы.

1. Не перегревайте сверло. Для этого работайте с интервалами и используйте охлаждающую жидкость.
2. Установите правильную скорость вращения. Ее выставляют с учетом типа и диаметра сверла, а также материала.
3. Извлекайте стружку. Периодически извлекайте сверло из отверстия и удаляйте стружку, так оно не застрянет в обрабатываемой детали.
4. Просверливайте отверстия в несколько подходов. Если требуется сделать отверстие диаметром более 6 мм, используйте сверла разного размера (от большего к меньшему), это гарантирует более высокую точность работы.

Правила заточки свёрл

Во-первых, для проведения этого процесса потребуется или специальное оборудование, или специальные приспособления в виде насадок к дрелям или перфораторам. К первой группе относится заточной станок, на который насажен точильный камень. У рачительного хозяина такой станок небольших размеров в гараже или сарае всегда найдётся.

Сразу надо оговориться, что технология заточки зависит от типа сверла. Оно может быть коническим, винтовым, цилиндрически или одно- или двухплоскостным. Но необходимо понимать, что затачивать надо в любом случае только задние грани инструмента. При этом каждая грань должна быть одинаково заточена. Понятно, что вручную это сделать практически невозможно. Но небольших размеров сверла мастера точат именно вручную, для чего необходим определённый опыт в проведении этого типа работ.

Сверло винтовое по металлу Источник besplatka.ua

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на монтаже металлоконструкций и инженерных сетей

Есть некоторые отличия заточки свёрл разного типа. К примеру, одноплоскостное сверло отличается от других тем, что у него задняя стенка пера имеет всего одну плоскость. А угол наклона этой плоскости варьируется в диапазоне 28-30°. Именно эту плоскость и надо заточить. Здесь важно сверло подносить к вращающемуся точильному камню параллельно этой задней плоскости. При этом инструмент вращать нельзя, даже небольшое отклонение приведёт к неправильно проведённой операции.

Точно также затачиваются и двухплоскостные сверла. Только точить придётся две плоскости по отдельности. Здесь те же требования.

Что касается конических моделей, то главная задача – не нарушить конусность конструкции затачиваемой кромки. Поэтому инструмент подносят к вращающемуся точильному камню, прижимают сверло и делают им колебательные движения по конусу. Здесь важно не отрывать оснастку от камня. То есть процесс проводиться в одно касание.

И ещё одно пожелание – строго придерживаться формы кромки. Понятно, что это не всегда возможно, особенно, если сверло диаметром до 10 мм. Но для этой разновидности можно только выдержать задний угол. И этого бывает достаточно. Что касается свёрл большого диаметра, то специалисты рекомендуют кроме заточки кромок по плоскостям и с точным выдерживанием угла, проточить переднюю плоскость, тем самым улучшив конструкцию. Такие сверла более эффективны при сверлении.

Заточку надо проводить в одно касание Источник novate.ru

Для чего необходима подточка передней плоскости. Все дело в том, что, уменьшая угол наклона передней плоскости, увеличивается угол режущей кромки. А это увеличение стойкости инструмента к выкрашиванию металла с плоскости режущей кромки. К тому же надо добавить, что длина поперечной кромки резко уменьшается. То есть получается так, что кромка поперечины не режет, а скоблит металлическую заготовку. А точнее центральную часть высверливаемого места.

После заточки сверла также рекомендуется провести доводку. То есть убираются зазубрины, оставленные точильным камнем. Это обязательная процедура в заводских условиях. Именно это позволяет увеличить износостойкость инструмента. Если в домашних условиях есть возможность провести доводку, то её надо провести обязательно.

Обычно для доводки используют другие камни:

• из карбида кремния, он зелёного цвета, марка 63С, при этом лучше использовать круг зернистостью 5-6 и твёрдостью – М3-СМ1;
• из эльбора, здесь требуется зернистость 6-8.

Обратите внимание, что эти камни должны быть изготовлены на бакелитовой связке.

Камень для заточки сверла Источник i.ytimg.com

Способы заточки по выведению задней плоскости

Есть несколько видов заточки сверл по металлу, которые различаются по способу выведения задней плоскости. Это одноплоскостная, двухплоскостная и коническая заточка. Последний способ относится к наиболее распространенным, поэтому мы сосредоточимся на его описании.

Способы выведения задней плоскости при заточке сверла

При конической заточке задний угол плавно увеличивается от режущей кромки и по всей задней поверхности. При этом задняя поверхность приобретает криволинейную форму. Угол режущей кромки должен соответствовать 7–17°. Коническая заточка сложнее в выполнении. В ходе работы хвостовик сверла необходимо слегка подкручивать сверху вниз, в результате чего задняя поверхность приобретает вид конуса.

Приспособления для точения свёрл на станке

Держать в руках сверло и точить его на станке, на котором камень крутиться с большой скоростью, сложно. Нужно иметь большой опыт, чтобы «не запороть» инструмент. Поэтому в продаже есть специальные приспособления, которые облегчают проведения этой операции.

На рынке можно приобрести простые устройства. Есть и достаточно сложные с электродвигателями, которые не только удерживают сверло в требуемом положении, но и производят подачу инструмента к точильному камню в автоматическом режиме. Последние чаще используются для заточки спиральных свёрл. Но такие устройства стоят немалых денег, поэтому приобретаются профессиональными точильщиками.

Как оптимально обточить задние поверхности своими руками и выправить сверло за 3 шага

Напоминаю два требования к состоянию периферийной поверхности наждачного круга:

1. ширина должна с запасом превосходить длину РК для выполнения ее обработки за один прием;
2. а обтачивающая поверхность камня иметь идеально прямую линию.

Далее нам потребуется последовательно обеспечить три условия правильной заточки, рассмотренные выше.

Шаг №1. Как легко сформировать задний угол резания

Ось сверла необходимо направить под 60 градусов к образующей линии периферии круга.

Для этого на подручнике по угольнику достаточно нанести маркером хорошо видимую линию под 60О.

Альтернативой этому методу является разметка маркером линий на стекле защитного щитка.

Сверло кладется на указательный палец или пальцы, которые опираются на боковую поверхность подручника так, чтобы его боковая поверхность (ось) была расположена параллельно промаркированной линии.

Сверху его прижимают большим пальцем, а пальцами второй руки удерживают хвостовик и обеспечивают его перемещение вверх-вниз, подвижки вправо-влево, повороты по оси и фиксацию в нужном положении.

В исходной позиции тело сверла располагается строго по плоскости горизонта. Если посмотреть с боку на наждак в этой позиции, то видно, что круг уже готов придать задней поверхности нужный наклон.

Режущая кромка в течение всего периода обработки задней поверхности должна располагаться стабильно относительно вращающегося камня. Это обеспечивается сохранением осевого положения сверла относительно начерченной маркером линии и плоскости.

Движения сверла при заточке следующие:

• Аккуратно подводим режущую кромку к абразивному кругу до касания, легко прижимаем ее и сразу начинаем плавно изменять наклон сверла. Опускаем хвостовик чуть вниз, поддерживая одинаковый прижим до конца прохода.
• Далее следует возвратить сверло в начальную позицию, повернуть его на 180 градусов для обработки второй режущей кромки. При этом важно сохранить стабильность положения осевой линии относительно контрольной черты на подручнике.

Кисти и пальцы своё положение менять не должны. Следует обеспечить равномерность усилия прижима РК при обтачивании обеих задних поверхностей. Хвостовик в исходном положении удерживают свободно, без напряжения, а локти рук прижимают к поясу.

Выставленная горизонтально режущая кромка подводится к поверхности круга до легкого касания (обеспечивается одинаковый прижим), а затем сверло подаётся вверх и отводится назад в исходное положение.

Для смены заточки РК правой рукой сохраняют неподвижность сверла, а пальцами левой поворачивают его на 180 градусов, сохраняя осевое положение по черте маркера.

Если заметили, что одну сторону требуется сточить больше, то ее следует обработать несколько ряд подряд, не меняя величину силы прижима.

Не забывайте периодически охлаждать заходный наконечник, опуская его в баночку с водой, а затем проверять созданную геометрию визуально по заготовленному шаблону.

Шаг №2. Особенности формирования симметричных углов при вершине

Самодельное приспособление из отрезка уголка хорошо обеспечивает равномерную симметрию углов.

Его крепят на подручнике наждака струбциной и выставляют параллельно линии, нанесенной маркером. Оно позволяет сохранить выставленный задний угол резания.

Сверло укладывают на указательный палец, расположенный на подручнике и прижимают по длине к базирующей плоскости уголка.

Обращайте внимание, что не менее двух контактных точек на боковых ленточках должны соприкасаться с поверхностью базы.

Любая из режущих кромок всегда выставляется строго горизонтально при заточке в исходной позиции любой стороны.

Далее происходит стачивание задних поверхностей по тем же правилам, что расписаны выше. Обращайте внимание на равномерность усилия прижатия сверла к уголку и камню.

Вторая РК обрабатывается аналогично после поворота наконечника на 180 градусов. При этом симметрия угла обеспечивается автоматически.

Шаг №3. Как просто обеспечить равенство длин режущих кромок

Вначале потребуется визуально оценить созданную геометрию и расположение РК. Мешающие наблюдению отблески света можно перекрыть ладонью.

Точнее оценить равенство длин позволяет их измерение штангенциркулем.

Самый точный способ замера основан на использовании специального приспособления.

Его поворотную линейку выставляют по угольнику перпендикулярно к неподвижной линейке так, чтобы отступ контрольного острия отстоял от нее на величину радиуса сверла.

После этого заточенный образец укладывают на приспособление и сравнивают положение образованного на нем центра резания.

Более короткая режущая сторона подлежит дополнительной подточке. Причем на этом завершающем этапе не стоит обрабатывать всю заднюю поверхность. Достаточно сформировать под небольшим углом тонкую ленточку режущей кромки.

Она создается легким касанием к вращающемуся кругу при горизонтальном положении оси сверла.

Видео описание

В видео показано, как мастер сделал приспособления, помогающее правильно заточить сверло по металлу:

Как заточить сверло с помощью дрели

Если точильного станка в наличии нет, можно приспособить дрель, на вал которой устанавливают точильный круг. Здесь два варианта проведения процесса:

• зажать дрель в тиски и подводить сверло к камню руками;
• зажать в тисках режущий инструмент и подводить камень с дрелью вручную.

Оба варианта непростые, но второй проще первого.

Как правильно заточить сверло в этом случае:

• режущий инструмент надо установить в тисках в вертикальном положении;
• с помощью круга, установленного на дрель, снимается задняя кромка, цель – удалить следы износа;
• затем производится заточка под требуемым углом – обычно 120°.

Внимание! Чтобы кромка не перегрелась, надо процесс заточки проводить не более двух секунд. То есть металл снимается слоями.

Но есть более простой способ. Для этого надо приобрести специальную насадку. Её устанавливают на дрель и вставляют в специальный жёлоб сверло. Последнее относительно вращающегося точильного инструмента располагается под определённым углом, равным углу заточки. Это хорошо видно на фото ниже.

Заточка сверла с помощью дрели и специальной насадки Источник yandex.net

Схема заточки сверла по металлу на обдирочно-заточном станке (точиле)

Для заточки спиральных сверл по металлу чаще всего используют бытовые обдирочно-заточные станки, которые иначе называют точилом. Для работы потребуется абразивный круг прямого профиля марки 14А (А) или 25А (WA). Они подходят для шлифования изделий и инструментов из углеродистых, легированных, быстрорежущих и нержавеющих сталей.

Станок для заточки сверл по металлу с оснасткой

Рабочая поверхность абразивного круга должна быть ровной, без выбоин и впадин. Если обнаружите на поверхности дефекты, перед работой устраните их правилом. В ходе правки шлифовальный круг должен приобрести необходимую плоскую форму. Для правки шлифовальных кругов используют алмазные и эльборовые карандаши, алмазные правящие гребенки, реже — шарошки и подручные материалы.

На станке должен быть установлен подручник, он необходим для качественной заточки сверла по металлу. Подручник представляет собой металлическую регулируемую платформу, которая устанавливается перед диском и используется как опора и направляющая при работе с наждаком.

Подручник выставляют горизонтально, чтобы его верхняя плоскость находилась на одном уровне с осью вращения абразивного круга. Зазор между кругом и подручником делают минимальным, достаточно 1 мм.

В качестве примера рассмотрим коническую одинарную заточку с подрезанием перемычки, поскольку она относится к наиболее распространенным и используется для восстановления остроты сверл диаметром 3 мм и более.

Важно!

По технике безопасности за обдирочно-заточным станком запрещено работать в перчатках, так как вращающие части создают угрозу наматывания материала и затягивания частей тела.

Ход работы

1. Проверьте, что на точиле установлен абразивный круг, а подручник находится на одном уровне с осью вращения абразивного круга, на расстоянии 1 мм от его поверхности.
2. Проработайте все действия с выключенным станком. Нарисуйте на подручнике линию под углом 60° к плоскости торца наждачного круга. Это позволит вывести угол при вершине в 120°.

Рисуем на подручнике линию под углом 60°

1. Возьмите сверло двумя руками: одной зафиксируйте рабочую часть, второй — хвостовик. Затем положите сверло на подручник таким образом, чтобы боковая грань при взгляде сверху совпадала с линией на подручнике.

Берем сверло в руки и кладем на подручник

1. Положите между подручником и сверлом указательный палец, он будет выполнять роль качели при конической заточке. Когда сверло ложится на палец, между ним и наждачным кругом получается угол, равный 7–12°. Это значение необходимо выдерживать на режущей кромке.
2. Отработайте движения, которыми будете проводить коническую заточку. Слегка придавите переднюю кромку к наждаку, следя за тем, чтобы кромка находилась в горизонтальной плоскости. Медленно опускайте хвостовик, не ослабляя прижим, пока на плоскости круга не окажется задняя часть задней поверхности. Круг при этом должен повернуться.

Отрабатываем движения для заточки на выключенном точиле

1. Отведите сверло назад от круга, переверните его другой режущей кромкой вперед и снова приложите к кругу в аналогичном положении. Повторите колебательное движение хвостовиком так, чтобы наждак снова повернулся. Отработайте это движение с поворотом наждака несколько раз, чтобы выполнять заточку сверла по металлу автоматически.
2. Включите точило и приступайте к заточке. Придерживайтесь той же последовательности:

1. выровняйте сверло по отметке на подручнике;
2. приложите к точилу переднюю кромку, следя, чтобы она сохраняла горизонтальное положение;
3. опустите хвостовик, чтобы полностью обработать заднюю грань;
4. отведите и переверните хвостовик на 180° вокруг оси;
5. повторите весь процесс.

Приспособления для заточки

Новичкам трудно провести заточную процедуру качественно. Поэтому производители строительного инструмента уже давно выпускают специальные насадки для дрелей. Это на самом деле насадка. Её надо установит на дрель, вставить в отверстие с торца сверло и включить электроинструмент.

Затем сверло вытаскивается, поворачивается на 180°, опять вставляется в приспособление для заточки свёрл, и дрель снова включается. То есть затачивается вторая плоскость режущей кромки.

Приспособление для заточки сверла, устанавливаемого на дрель Источник yandex.net

Назначение и конструктивные особенности инструмента

Сверла по металлу, для изготовления которых используются стальные сплавы быстрорежущей группы, применяются для создания в металлических деталях как сквозных, так и глухих отверстий. Наиболее распространенными являются спиральные сверла, конструкция которых включает в себя следующие элементы:

• режущую часть;
• рабочее тело;
• хвостовик;
• лапку.

Конструктивные элементы спирального сверла

Если хвостовик, который может быть как цилиндрическим, так и коническим, предназначен для надежной фиксации инструмента в патроне используемого оборудования, то рабочая часть одновременно выполняет сразу несколько важных функций. Именно геометрией сверла определяются его работоспособность и режущие свойства.

Важнейшими элементами рабочей части сверла по металлу являются винтовые канавки. Их задача состоит в том, чтобы выводить из зоны обработки стружку. Геометрия спирального сверла по металлу предусматривает, что передняя сторона спиральной канавки выполняется под определенным углом, величина которого по направлению от оси инструмента к его периферийной части меняется. В процессе изготовления сверла по металлу на боковой области его спиральных элементов формируются узкие ленточки, несколько выступающие над основной поверхностью. Задача таких ленточек состоит в том, чтобы уменьшить величину трения инструмента о стенки формируемого отверстия.

Заточка мелких свёрл

К сожалению, инструмент диаметром меньше 4 мм заточить с использованием насадки или на станке невозможно. Поэтому такие сверла точат вручную, используя напильник или надфиль. Что касается последнего, то лучше выбирать с алмазным напылением. Даже если был использован напильник, доработать кромки необходимо надфилем.

Все сложность проводимой операции заключается в том, что режущий инструмент имеет небольших размеров плоскости и кромку. Поэтому рекомендуется для этого приобрести очки с четырёхкратным увеличением, а также воспользоваться лампой с хорошим световым потоком.

Принцип заточки точно такой же. Но есть и некоторые рекомендации:

• стачивать слой более 1 мм не рекомендуется;
• угол заточки сверла по металлу стандартный, но выдерживается на глаз;
• как показывает практика, первое сверло вы обязательно испортите, не стоит отчаиваться, навык приходит с опытом.

Параметры сверл, которые нуждаются в восстановлении при заточке

Правильная заточка сверла по металлу позволяет восстановить следующие рабочие параметры.

Основные параметры, которые восстанавливают при заточке сверла

1. Угол при вершине. Образуется режущими кромками при пересечении перемычки. Этот параметр должен составлять 116–118°. Точные цифры зависят от твердости и вязкости обрабатываемого материала и могут в частных случаях равняться как 60, так и 180°.
2. Угол между режущей кромкой и осью. Равен половине угла при вершине, то есть примерно 58–59°. Должен быть идентичным для каждой из режущих кромок, так как при асимметрии работать будет только одна из них и сверло будет изнашиваться неравномерно.
3. Форма и длина режущих кромок. Длины режущих кромок должны совпадать, в противном случае возможно биение при сверлении, а диаметр отверстия превысит номинальный, указанный на сверле.
4. Задний угол резания. Должен составлять 7–17° в зависимости от обрабатываемого материала. Задний угол резания — один из главных параметров при заточке сверла по металлу, при его несоблюдении производительность работы может уменьшиться в несколько раз.

Виды заточек

О некоторых видах заточек уже было сказано выше, но ещё раз повторимся. Итак, существует пять разновидностей заточки, которые выбираются из расчёта типа материала и специфики работ, связанных со сверлением.

Первая из них – нормальная под титром «Н». Эта разновидность является универсальной, но применяется лишь в том случае, если необходимо заточить сверло диаметром не больше 12 мм. По сути, на инструменте формируются две режущие кромки и одна поперечная. Для этого приходится выдерживать угол в пределах 118-120°.

И остальные:

• НП – заточка делается с короткой поперечиной, чтобы снизить на неё нагрузки;
• НПЛ – кроме поперечной кромки уменьшается и ширина ленточки, цель – понизить силу трения, которая создаётся между сверлом и заготовкой;
• ДП – это так называемая двойная заточка, где кроме поперечной кромки формируются ещё четыре кромки, которые собой представляют ломаные линии;
• ДПЛ – все тот же предыдущий вариант, только дополнительно подтачивается ленточка.

Внимание! Для чего необходимы четыре кромки. Это возможность уменьшить угол между участками периферийных плоскостей кромок. Таким образом, достигается увеличение отвода тепла с места сверления. А это увеличивает срок эксплуатации самого инструмента.

Правильно проведённая заточка сверла Источник tehnomuza.ru

Способы заточки по количеству скосов на режущей кромке

Различаются по количеству образующихся режущих кромок. Угол при вершине меняется шагами от большего у центральной вершины к меньшему на боковых. Такой способ заточки уменьшает нагрев инструмента при увеличении диаметра, так как режущая кромка в центре греется меньше, чем на краях.

Выделяют одинарную и двойную заточку. Поскольку первая используется чаще, мы расскажем только о ней. При нормальной заточке геометрия режущей кромки остается ровной на всем протяжении.

Виды заточки по количеству углов при вершине

Угол заточки

Как уже было сказано выше, перед тем как правильно заточить сверло по металлу, необходимо правильно выбрать угол его заточки. Во-первых, этот параметр табличный. Во-вторых, он зависит от того, какой металл надо сверлить. Если это:

• чугунная заготовка или стальная, то угол должен варьироваться в пределах от 116° до 118°;
• если это латунь или бронза, то от 120° до 130°;
• если заготовка из меди, то 125°;
• алюминий – 140°.

Неправильно заточено сверло приводит к перегреву самого инструмента. Но, как показывает практика, именно неправильно выбранный угол заточки приводит к снижения качества проводимого процесса.

Выбор угла заточки сверла в зависимости от обрабатываемого материала

Угол при вершине выбирают, ориентируясь на твердость материала, который подвергается обработке. Чем тверже материал, тем больше это значение.

Для удобства приведем таблицу, в которой указаны углы заточки сверла по металлу, рекомендованные при работе с разными материалами.

Угол при вершине 118–120° с задним углом 7–12° относится к универсальным. Именно его имеют в виду, когда говорят о спиральном сверле по металлу без привязки к материалу обработки. И именно эти градусы мы будем рассматривать как типовые, рассказывая о заточке сверл по металлу.

Коротко о главном

Заточить затупившееся сверло можно, используя разные приспособления: точильный станок, дрель, на который устанавливается точильный камень, насадку для дрели.

Мелкие сверла затачиваются вручную напильником или надфилем.

Главный параметр заточки – угол, формирующий кромки. Угол заточки выбирается с учётом металла, который подлежит сверлению. Этот параметр табличный.

Чтобы увеличить износостойкость сверла, изменяют конфигурацию заточки, где за основу берут пять вариантов формирования кромок.

Оценок 0

Прочитать позже

Какое сверло лучше использовать

Перечень сверл для нержавеющей стали, которые однозначно подойдут, чтобы просверлить металл:

1. Любой инструмент, в сплаве которого присутствует кобальт. Чем выше процент этого компонента, тем лучше. Кобальтовые изделия отличаются от обычных желтоватым оттенком. Не стоит путать кобальтовый сплав с нанесением этого металла лишь на внешнюю часть сверла методом гальваники. В последнем случае просверлить нержавейку не удастся.
2. Дорогостоящий специализированный инструмент. Такие победитовые сверла могут просверлить нержавейку, а не только бетон. Они имеют определенный угол заточки победита.
3. Для тонкой нержавейки можно применить сверло в форме пера для керамической плитки. Это не лучший вариант, но поможет одноразово просверлить заготовку.

Применение кобальтового сверла

Из старых советских сверл по нержавейке наиболее подходящим будет инструмент с маркой Р6М5К5. Этот тип оснастки содержит в составе сплава до 5 % кобальта. За счет этого элемента инструмент приобретает высокую прочность, а температура нагрева может достигать 135 градусов по Цельсию, что не влечет за собой разрушения материала. Изделия такого качества можно найти только на рынках, где продают старое советское оборудование, и то не всегда. Альтернативой кобальтовому сверлу отечественного производства выступает зарубежный аналог под маркой HSS-Co.

Чтобы просверлить нержавейку кобальтовым сверлом, также следует применять смазочные материалы и не использовать высокие обороты электроинструмента.

Полезные советы при сверлении

Чтобы правильно просверлить нержавейку, нужно использовать несколько простых приемов:

1. Наиболее удобно сверлить поверхность, которая имеет горизонтальное положение. Для этого деталь укладывают на верстак или стол и отмечают место будущего отверстия керном. Далее берут отрезок пластиковой или толстостенной резиновой трубки длиной 20 мм и диаметром, превышающим диаметр сверла, и устанавливают его на место сверловки. В трубку наливают специальную охлаждающую жидкость, которая имеет смазывающее свойство. Просверлить нержавейку нужно через эту ванночку.
2. Если заготовка расположена горизонтально, то имеется выход из такой ситуации. Место, которое нужно просверлить, также намечают керном и прикрепляют в эту точку шарик из парафина. Через парафин проводят бурение. В результате нагрева поверхностей парафин будет таять и постепенно смазывать зону обработки.
3. Лучше всего применять в работе дрель, у которой можно регулировать скорость вращения вала. Нержавейку на высоких оборотах просверлить будет очень сложно. Оптимальная скорость вращения инструмента должна быть в пределах 100–600 оборотов в минуту.

В случае, когда у домашней дрели нет регулятора скорости вращения, а номинальные обороты высоки, можно просверлить нержавеющий металл, включая электрическое оборудование импульсно на 1–2 секунды через такой же промежуток времени.

Уважаемые посетители сайта, поделитесь в комментариях, как еще можно просверлить нержавейку в домашних условиях.

Как выполнить заточку спирального сверла

По краям режущего инструмента значение скорости резания является минимальным, но нагрев режущих кромок происходит до максимальной величины. Предусмотреть отведение тепла от углов кромок довольно проблематично. В связи с этим у приспособления начинают затупляться в первую очередь углы, а далее вся режущая кромка. В последствии происходит истирание задней части, наблюдается возникновение штрихов и рисок, которые идут от режущей кромки. При постепенном износе штрихи сливаются, образовывая одну полоску, которая идет по всей длине кромки, сужаясь к центру сверла. Поперечные кромки при превышении порога износостойкости могут попросту смяться.

В случае затупления сверла начинают моментально издавать скрипящий звук. Если не провести своевременное заострение режущей части инструмента, то будет возникать усиленный перегрев, который в кратчайшее время приведет конструкцию к износу.

Чтобы облегчить контроль над геометрией приспособления следует поработать над созданием шаблона. Благодаря ему легко можно будет узнать в какой части инструмента требуется дополнительный съем металла. Для соблюдения симметрии, важно проводить затачивание каждого участка сверла с одинаковым нажимом к поверхности точила.

Для работы необходимо предусмотреть наличие следующих компонентов:

• шлифовального круга;
• втулок;
• воды;
• соды;
• алюминиевых, медных или стальных листов.

Заточка сверла под нержавейку

В наш век высоких технологий покупка самых сложных и дорогих инструментов уже не считается чем-то экстраординарным.

Во многих квартирах, не говоря уже о частных домах, наличие сверлильных электрифицированных машин считается само собой разумеющимся.

Поэтому многим пригодится информация о том, как правильно заточить сверло по металлу, чтобы продлить срок его службы и не тратить денег на новое.

Сверло по металлу, как это ни странно, является идеальным инструментом для тренировки и оттачивания навыков заточки. Результат приложенных усилий можно будет увидеть сразу, даже если он будет отрицательным. Для заточки такого сверла, как правило, используется специальное электрическое точило. Оно оснащено дисковыми кругами, биение которых необходимо выровнять перед началом работ.

Для этих целей можно использовать более прочный металл, например, тяжелый старый напильник. Если рабочая поверхность абразивного круга не будет идеально ровной, с работой по заточке не смогут справиться даже опытные специалисты. Особые сложности обычно возникают со сверлами малых размеров, чаще всего используемых в быту.

Также необходимо приготовить плошку с водой, так как затачиваемое сверло нуждается в периодическом охлаждении в результате выделяемого при работе тепла.

Как просверлить отверстие в нержавейке?

» Сварочные работы на даче.

Нержавейка используется во многих предметах обихода. Элементы мебели, столовые приборы, посуда – без этих предметов трудно представить комфортную жизнь. Что уж говорить о промышленности, где нержавеющая сталь используется повсеместно.

Что же это за металл? У большинства в голове всплывает пластина или железяка, которая не ржавеет в воде.

На самом деле, нержавейка объединяет целый класс сплавов с множеством полезных свойств, в том числе и устойчивость к коррозии. Получают его путем добавления металлов, устойчивых к агрессивной среде.

В зависимости от количества материала изготавливается сплав с различными характеристиками.

Сегодня в промышленности наибольшей популярностью пользуется так называемая «пищевая нержавейка». Она нашла свое применение на заводах по производству столовых приборов, воды, молока и других продуктов питания.

Обрабатывается металл довольно просто. В промышленных масштабах он легко гнется, выдавливается, нарезается различными формами. В домашних условиях для этого лучше использовать углошлифовальный прибор.

Как сверлить нержавейку?

Рассмотрим несколько важных правил, которыми следует руководствоваться при сверлении нержавеющей стали. Так же они справедливы и для других видов углеродистой стали:

Каким инструментом выполнять сверление?

Для начала определяется тип инструмента, которым можно будет качественно и безопасно выполнить подобную операцию. Если речь не идет о производстве, где вполне оправдано было бы применение сверлильного станка, то выбор встанет между дрелью и перфоратором. Конечно, глаз неопытного пользователя сразу падет на перфоратор, как на более мощный агрегат. Но не все так очевидно.

Как просверлить нержавейку перфоратором? Работать придется в изначально некомфортных условиях, поскольку массивная конструкция не даст простора для маневренности, а это залог успешной обработки твердотельных сплавов. Акцент придется делать на физической стабилизации инструмента, в которой не обойтись без дополнительной боковой рукоятки.

Что касается дрели, то, разумеется, упор следует делать на профессиональные модели с достаточным запасом мощности – не менее 1500 Вт в случае с сетевыми аппаратами, и от 18 В, если нужен аккумуляторный инструмент для удаленных работ.

Но в обоих случаях конструкция дрели оптимально подойдет для работ с нержавейкой.
К слову, в дополнение будет не лишним предусмотреть полезный набор функций – электронную регулировку оборотов, кнопку застопоривания выключателя и реверсный ход.

Выбор подходящего сверла

Желательно отдавать предпочтение кобальтовым сверлам, выполненным из быстрорежущих стальных сплавов марок HSS (М35), HSSCo5, Р6МК5 и др. Целевое назначение подобной оснастки – выполнять отверстия в труднообрабатываемых и нержавеющих заготовках.

Например, в составе сверла Р6М5К5 содержится 5 % кобальта, что значительно увеличивает красностойкость изделия.

Иными словами, накаливание сверла с критическим перегревом может произойти только в случае превышения установленных нормативов по времени рабочего сеанса, но не в обычном штатном режиме сверления.

При этом даже интенсивная эксплуатация элемента не снизит его износостойкости и твердости. Эти качества можно объяснить особой технологией производства по методу шлифования, который исключает внутреннее напряжение металла.

Рабочая часть сверла может выполняться по-разному, в зависимости от требуемой техники реза. К примеру, спиральные модели имеют стержень с винтовыми кромками и канавками, уводящими стружку. Это универсальный вариант для бытовых работ, характеризующийся надежностью и достойным качеством сверления.

В качестве альтернативы можно предложить и ступенчатое сверло, но оно скорее подходит для производств, где требуется за небольшие промежутки времени без смены оснастки выполнять несколько разноформатных отверстий.

Также следует обратить внимание на угол заточки сверла по нержавейке, который может составлять от 100° до 140°. Какой угол будет предпочтительнее? Для сталей лучше выбирать модели на 130-140°. Понижение этого показателя делает сверло подходящим уже для мягких материалов наподобие дюралюминия и латуни.

Выбор сверла по типу хвостовика

Поскольку оснастка будет испытывать повышенные механические нагрузки под вибрациями в процессе работы, важно продумать и тип соединения с патроном. Самой распространенной является цилиндрическая сцепка ключевого типа.

На нее, в частности рассчитываются сверла по металлу HSS от Inforce, располагающие прочностным запасом на растяжение до 900 Н/мм2.

Как отмечают специалисты, трансляция крутящего момента в этой конструкции не самая удачная, но зато не придется беспокоиться о рисках заклинивания.

Еще один вариант хвостовика – шестигранный. В этом случае фиксация обеспечивается трехкулачковым патроном с жестким позиционированием каждой грани. Крепление надежное, но механика обращения с такой оснасткой достаточно затруднительна. Если нужно выполнять серийные сверления, то манипуляции с заменой насадки доставят немало хлопот.

Подготовка смазочно-охлаждающих материалов

Высокопроизводительная механическая обработка металлических сплавов сопровождается повышенными нагрузками с температурой, доведенной до критических величин. Чтобы минимизировать подобные эффекты, применяются смазочные и охлаждающие жидкости для сверления под нагрузкой. В этой части надо предусмотреть два момента – саму механику подачи состава и его рецептуру.

Что касается первого, то в разовых мероприятиях можно смачивать рабочую область вручную по мере накала.

Автоматические системы обычно реализуются в виде насосной подводки – например, из автомобильной помпы. Оптимальный же состав смеси будет включать комбинацию машинного масла и серы.

В качестве дополнительного модификатора можно использовать и технические присадки, повышающие вязкость масла.

Процесс сверления

Инструмент сразу настраивается на низкие или средние обороты, так как нержавейка плохо переносит высокие скорости – так можно повредить кромки или сверло.

Заготовка устанавливается на прочно зафиксированную базу. Желательно использовать металлический верстак с тисками.

Непосредственно механический контакт выполняется только в момент достижения оптимальной скорости дрели. Затем приступают к резу.

Кобальтовое сверло по нержавейке направляется строго перпендикулярно под легким нажимом. Никаких отклонений или рывков допускать нельзя.

Более того, даже остановки не желательны, так как сбой темпа движения в принципе негативно отразится на структуре отверстия. Завершается процесс с поддержкой начальных оборотов.

Снижение скорости и отключение аппарата производится только после изъятия сверла из отверстия.

Особенности работы с закаленной нержавейкой

Часто встречаются ситуации, когда каленый металл не поддается даже сверлам на основе кобальта формата HSS. Обычно это касается листов толщиной более 6-7 мм. Как просверлить нержавейку в данной ситуации?

Выходом станет или применение алмазных коронок для резки стекла, или же использование насадки с мелкозернистым сплавом и напайками. Второй вариант предлагается в линейке Bosch.

Немецкие разработчики выпускают уникальную линейку Multi Construction с отличительной чертой в виде синего пояса на спиралях.

Подобный тип сверла благодаря центрирующему острию и AWB-пайке может справляться даже с закаленной нержавеющей сталью.

Особенности работы с перилами из нержавейки

Сложности работы с подобной конструкцией обуславливаются круглой формой поручней, а иногда и присутствием специальных хромированных покрытий, затрудняющих ту же центровку. Задача мастера будет заключаться в надежной фиксации трубы посредством тисков, а также в особой тактике сверления.

Как работать с перилами из нержавейки? В первую очередь обозначается точка реза. Это делается кернением и молотком. Легким ударом намечается ямка, от которой будет обрабатываться материал. Затем берется любое мелкоформатное сверло.

На этом этапе важно лишь слегка углубить точку на малых оборотах. Причем конец сверла обязательно смазывается машинным маслом. Затем уже полноформатной кобальтовой насадкой в два прохода формируется отверстие нужной величины.

Охлаждающие и смазочные материалы

Смазка области, которую нужно просверлить в нержавейке, является основным условием успешного получения отверстия. Самый простой и доступный способ – приобрести машинное масло и серу коллоидную (за альтернативу можно взять серу для окуривания). Крупные куски серы измельчают до состояния порошка и смешивают с маслом. Подачу раствора в область обработки нужно осуществлять постоянно – неправильным подходом будет окунать периодически режущие кромки сверла в смазку.
Для сверления отверстий в нержавейке существуют более эффективные смазочные растворы, которые можно приготовить в домашних условиях. Это касается, например, раствора на базе серы и жирных кислот. Способ приготовления:

1. Хозяйственное мыло измельчают путем натирания на средней терке.
2. Полученный материал растворяют в емкости с горячей водой до состояния насыщенного мыльного состава.
3. Берут техническую соляную кислоту и медленно выливают в ту же емкость. В результате химической реакции жирные кислоты будут подниматься в верхние слои раствора.
4. После окончания процесса наливают холодную воду, чтобы жирные кислоты затвердели, потом их механически отделяют от общей массы.
5. Серу и смазку смешивают в пропорции 1:6.

Как сверлить

Во-первых, нужно запомнить, что нержавеющая сталь не любит больших оборотов. Это твердый прочный материал и его лучше сверлить на низких или средних оборотах дрели.

На больших оборотах сверло в лучшем случае быстро затупится.

Если же при нагревании до красного цвета не прекратить сверление, сверло очень быстро нагреется целиком и просто начнёт гнуться – после этого его можно смело выбрасывать, даже заточка срок его службы уже не продлит.

Во-вторых, при сверлении следует использовать смазку для уменьшения трения, подойдут любые моторные масла, неминеральные масла и даже вода, за неимением ничего другого.

Все средства хороши, как говорится, в случае с таким прочным материалом, как нержавеющая сталь.

Когда сверление итак происходит с усилием, сопровождается нагреванием заготовки и может быстро израсходовать рабочий ресурс сверла – всё, что способно уменьшить трение и упростить прохождение металла сверлом, будет кстати.

Ну и не стоит забывать про такие очевидные моменты, как надёжное закрепление заготовки на рабочее поверхности и накернивание места предполагаемого отверстия.

Разобрались, как, теперь посмотрим, чем можно просверлить отверстие в нержавейке

Самый простой способ – это взять сверла, специально предназначенные для этой цели. Такие сверла содержат кобальт и обозначаются HSS-Co, их несложно найти в любом магазине, хоть они стоят и дороже обычных.

Обычно сначала берется сверло маленького диаметра, им делается первое отверстие, затем диаметр сверла постепенно увеличивается до достижения нужного диаметра отверстия. Кобальтовыми сверлами нержавеющая сталь сверлится проще всего, они прочнее из-за своего состава и тупятся медленнее обычных, ими можно даже сверлить на высоких оборотах.

Это сократит ресурс сверла, но в бытовых условиях, если нужно просверлить буквально несколько отверстий, вы этого, скорее всего, даже не заметите.

А что делать, если кобальтового сверла под рукой не оказалось? Можно просверлить нержавейку и обычным шлифованным сверлом по металлу HSS-G. (Подробнее про сверла по металлу и их обозначения можно почитать в нашей статье Виды оснастки: всё про сверло по металлу).

В этом случае процесс сверления должен состоять из спокойного последовательного включения и выключения дрели: включение происходит буквально на 1,5-2 секунды, до того момента, как сверло выйдет на полные обороты – и сразу выключение до момента остановки сверла.

Уверяем вас, этого достаточно, чтобы нержавейка нагрелась так сильно, чтобы любая отлетевшая стружка могла оставить на коже ожог – поэтому обязательно работайте в перчатках! В этом случае нужно набраться терпения, сверление займёт больше времени – но главное результат.

Самым обычным недорогим сверлом вы сможете просверлить нержавеющую сталь – материал большой прочности, на котором ломались и не такие сверла!

Еще нержавейку иногда сверлят сверлами по стеклу и керамике. Наконечник этого сверла твердый, но хрупкий, поэтому такие сверла нельзя перегревать – под воздействием температуры наконечник быстро сломается. Принцип сверления схож с предыдущим способом – оно должно состоять из коротких с промежутками «подходов» сверла к нержавейке, при этом как можно чаще капайте на место сверления масло.

Для сверления деталей из толстой нержавейки есть ещё одна небольшая хитрость. Деталь предварительно нужно немного нагреть газовой горелкой – немного, это не до красного или синего цвета, а просто недолго прогреть на огне, после чего приступить к сверлению, не дожидаясь, пока металл остынет.

Если всё-таки обозначить в цифрах, то нагревать стоит не больше, чем на 150-200 градусов. В процессе сверления, если металл остыл или сверло пошло очень туго, заготовку можно еще раз подогреть.

После такой предварительной подготовки толстую деталь из нержавеющей стали можно просверлить практически любым сверлом, даже не очень дорогим.

25 ноября 2018

Как самому заменить щиток у защитной маски?

Любой мастер знает, что самое слабое место у защитной маски — это щиток. А хотите настоящую броню толщиной 4 или даже 5 мм? Сделаем её сами!

Щиток у защитной маски быстро покрывается царапинами, даже просто от протираний. А толщина самого оргстекла, с которым продаются недорогие защитные маски, оставляет желать большего.

Предлагаем посмотреть простейший способ изготовления сменного щитка для маски из обычного листа оргстекла нужной толщины.

Такой щиток не то что стружку, он и прямое попадание молотком может вынести! Этим же способом оргстекло большой площади можно согнуть и для любых других целей. А после просмотра видео под ним можно почитать пару советов и замечаний к процессу.

Первое, что хочется заметить: при наличии фена нагревать стекло лучше им. Горелкой есть риск перегреть стекло, и тогда оно станет мутным. С другой стороны… У мастера же на видео получилось — нужно просто сделать всё аккуратно и не торопясь, равномерно прогреть оргстекло до пластичного состояния.

Для более тонкого оргстекла можно применить самый простой способ из известных — просто нагреть его в горячей воде. Но зачем нам тонкий поликарбонат, если можно сделать что-то по-настоящему надежное.

А мы не устаём напоминать, что любые работы с электроинструментом нужно обязательно проводить в защите — как минимум, в перчатках и защитных очках!

Другие интересные статьи и видео на канале Станция инструмента:

Холода нам не страшны — всё про тепловые пушкиПочему котёл может сломаться в морозы и как этого избежатьШуруповёрт будущего или просто забавное изобретение — решать вамЛуна и нивелир

Ссылка на статью на нашем сайте: Как сверлить нержавеющую сталь

При использовании материала или его части ссылка на сайт Станции инструмента www.toolpoint.ru обязательна.

Что следует учитывать

Для сверления металла необходимо использовать исключительно острые приспособления. Затупление сверл зависит от того на каких оборотах выполняется работа, какой металл по твердости обрабатывается, с каким усилием происходит нажатие на дрель, присутствует ли охлаждение и т. д. В зависимости от этого и определяется частота заточки инструмента. Для каждого конкретного случая и сверла все индивидуально.

Типы заточек бывают совершенно различными, они определяются степенью затупления сверлильного инструмента, его диаметром, конструкцией и спецификой назначения. Есть стандартные рекомендации, которые указывают на то, как правильно точить сверла. Они не являются основными, но их соблюдение минимизирует риск порчи инструмента и образование каких-либо дефектов на нем:

• при работе кромку приспособления необходимо держать так, чтобы она располагалась параллельно к точильному камню;
• соблюдайте постепенное затачивание, без резких движений сверлом;
• избегайте чрезмерного надавливания сверла на поверхность точильного круга;
• если отсутствуют отражающие блики на обработанных поверхностях, то это свидетельствует о завершенности работы.

Также необходимо придерживаться технологически рекомендованных углов заточки для определенного вида материала.

Следует учитывать, что универсальных значений не существует. Под каждый вид обрабатываемого металла следует подбирать установленные углы заточки. Пример технологических величин указан на рисунке.