При закручивании гаек и болтов (особенно в процессе ремонта шарниров подвески, впускного коллектора и других узлов автомобиля) необходимо соблюдать строго обозначенный момент затяжки. Подробную информацию о допустимых значениях можно без проблем найти в интернете.
Благодаря соблюдению точного момента затяжки гаек и болтов сопрягаемые поверхности более плотно и равномерно прилегают друг к другу. Именно для затяжки с определенным усилием и используется динамометрический ключ, который бывает механическим и полуавтоматическим.
Стоит такой инструмент недешево, поэтому покупать его, чтобы попользоваться им пару раз — не имеет смысла. Конечно, если есть лишние деньги, то можно и купить динамометрический ключ. Однако если ваша основная цель — сэкономить и обойтись подручными средствами, то в данном случае разумнее сделать почти динамометрический ключ своими руками.
Так нужен ли автовладельцу динамометрический ключ
Некоторые владельцы автомобилей и даже некоторые автомеханики утверждают, что динамометрический ключ, в общем-то для обычного автолюбителя, вещь бесполезная и ненужная. Колеса дескать, можно затянуть и без особой точности, а все остальное уже удел специалиста.
Между тем, сами эти умельцы не отрицают, что ремонт и замену многих узлов на своих автомобилях, они проводят самостоятельно. Другое дело, что со временем появляется опыт и довольно-таки точное ощущение достаточности прикладываемого усилия, особенно когда это родной и насквозь знакомый автомобиль. А что делать тем, у кого такого опыта нет? Зарваные болты, сломанные шпильки, лопнувшие гайки или головки, все это может стать результатом отсутствия динамометрического ключа. Особенно сегодня, когда в автомобилях иностранного производства, активно применяются различные сплавы и цветные металлы.
Кроме того, динамометрический ключ позволяет достигать такой важной вещи, как равномерность затяжки всех болтов или гаек, что даже на колесе будет совсем не лишним, а ведь есть ситуации, когда это обязательное условие.
Общая информация
| Название | Примерная стоимость |
| Berger BG-12 TW | 2 190 руб. |
| Alca CR-V 450 000 | 3 000 руб. |
| Heyner 40 — 200 Nm | 6 000 руб. |
| Gross | 4 600 руб. |
| JTC 4933 | 7 680 руб. |
| HAZET 5120-2CT | 17 949 руб. |
| Kabo Tool ARD150 | 4 244 руб. |
| Vigor V3898 | 9 130 руб. |
| KING TONY 34464-1FG | 4 220 руб. |
| Gigant Professional TW-3 | 2 401 руб. |
Это перечень качественных динамометрических ключей, которые можно использовать как в профессиональной деятельности, так и для ремонта машины прямо в гараже. Все представленные модели и производители отличаются надежностью и хорошей репутацией у покупателей.
Советы профессионалов при изготовлении ключа
С первого раза инструмент может не получиться, и измерение будет некорректным. Однако любой опытный мастер может дать несколько подробных советов, следуя которым каждый новичок добьётся желаемого результата.
При отсутствии рычага или материалов для него можно пользоваться обычным гаечным ключом с рожковым захватом с одной стороны и накидным — с противоположной. Однако здесь следует более тщательно вычислить соотношение длины и крутящего момента, так как наверняка размер плеча будет представлять собой дробное число.
Для лучшей фиксации безмена к рычагу следует особенно тщательно отнестись к месту его установки. Лучший вариант — аккуратно просверленное сквозное отверстие, точно в месте приложения нагрузки, и прибор никогда не соскользнёт с рукояти.
Работа с самодельным динамометрическим ключом
Общие правила по использованию инструмента
Сам инструмент представляет собой стержень с рукояткой на одном конце, и с индикаторным механизмом на другом. На рабочем конце рукоятки устанавливается торцевая головка или присоединительное гнездо для рожковой насадки (гаечной либо накидной насадки).
В ключах предусмотрены индикаторные механизмы и регулировочные, как с предохранителем от перетяжки, так и без них.
Далее рассмотрим разновидности динамометрических ключей, которые чаще всего используются в работе.
Щелчкового типа
Часто автомобилисты приобретают именно такой ключ из-за высокой точности измерения, прочности и наличием удобной шкалы с настройкой. Таким ключом невозможно перетянуть резьбу, так как предусмотрен предохранитель.
Главное знать, как правильно работать с изделием данного типа. Суть заключается в необходимости заранее выставить нужное значение максимального усилия (момента затяжки).
Далее производится обычное затягивание соединения (болта или гайки) до тех пор, пока не появится хорошо слышимый щелчок. Данный звук сигнализирует о достижении требуемого параметра. Примечательно, что дальше прибор перейдет в режим «проскальзывания» и перетянуть соединение не получится.
Что такое затяжное усилие и как его узнать?
Моментом затяжки называют показатель усилия, который необходимо приложить для резьбовых соединений в процессе их завинчивания. Если крепеж был закручен с прикладыванием небольшого усилия, чем это было нужно, то при воздействии различных механических факторов резьбовое соединение может не выдержать, теряется герметичность скрепленных деталей, что влечет за собой тяжелые последствия. Так же и при чрезмерном усилии, резьбовое соединение или скрепляемые детали могут попросту разрушиться, что приведет к срыву резьбы или появлению трещин в конструкционных элементах.
Каждый размер и класс прочности резьбовых соединений имеет определенный момент затяжки при работе с динамометрическим ключом, который указывается в специальной таблице. При этом обозначение класса прочности изделия располагается на его головке.
Как устроен динамометрический ключ для автомобиля?
Существуют два конструктивных решения: ограничение крутящего момента, и визуальный контроль процесса. Рассмотрим каждое из них детально.
Популярное: Зачем по всей стране скупают старые аккумуляторы?
Так называемая трещотка
Внешне мало чем отличается от обычного рычага с трещоткой под торцовые головки. Собственно, это она и есть. Просто храповой механизм с регулируемой силой срабатывания, превратил обычную рукоятку в динамометрический ключ. Секрет именно в конструкции храповика. Он позволяет шестерне прокручиваться в любую сторону.
По направлению возврата, когда вы отводите рукоять для следующего оборота головки, усилие минимально. А вот в рабочем направлении, где применяется усилие, зуб храповика соскакивает с шестерни при достижении заданного значения.
В рукоятке хвостовика, расположена вращающаяся насадка. Она регулирует натяжение пружины храпового механизма.
Как работает система?
При достижении выставленного значения момента, шестерня трещотки начинает проскакивать. Рукоять проворачивается с характерным звуком, а гайка не закручивается.
Динамометрический ключ с трещоткой является полуавтоматическим. Он дает возможность затягивать гайки, не опасаясь их перетянуть.
Измерительная шкала
Динамометрический ключ не имеет механизма ограничения крутящего момента, но к поворотному механизму подсоединен стрелочный либо цифровой динамометр. Когда к рукоятке прилагается усилие, стрелка отклоняется, и можно фиксировать значение приложенной силы.
Принцип работы достаточно прост: стрелка сохраняет неизменное положение относительно головки ключа, а рукоятка изгибается, как пружинный торсион. В результате шкала смещается по отношению к кончику стрелки пропорционально приложенному усилию.
Недостаток данной модели – нет автоматического ограничителя. Вы просто контролируете усилие, которое прилагается к рукоятке. Это позволяет произвести более точное измерение (в отличие от трещотки, которая работает дискретно), но есть вероятность механической ошибки при дозировании усилия.
Самодельный динамометрический ключ на базе трещотки сделать сложно, технология требует наличия металлообрабатывающих станков и прецизионной калибровки. А вот инструмент с динамометром вполне по силам домашнему мастеру.
Замена датчика давления масла
Для установки нового датчика понадобится следующий инструмент и расходники: два ключа на «21», рожковый на «22» с переходником, резиновый защитный колпачок, уплотнительное кольцо и колодку (обычно входит в комплект), клемма провода на контакт датчика. Перед заменой необходимо снять клемму «минус» с аккумуляторной батареи. Порядок работы:
Снять резиновый защитный колпачок с верхней части датчика и отсоединить выводы клемм проводки. Открутить датчик от штуцера ключом «21», осторожно удерживая наконечник штуцера ключом того же размера. Снять датчик. На соединении датчика со штуцером установлены уплотнительное кольцо и металлическая шайба, которые необходимо заменить в случае их износа. Новый датчик устанавливается в обратной последовательности.
Важные моменты
- если «родной» датчик «Шевроле Лачетти» вышел из строя, крайне не рекомендуется заменять его новым датчиком производства . Дело в том, что пластмассовая часть корпуса этих датчиков очень хрупкая и часто лопается, особенно в сильные морозы. Поэтому имеет смысл вместо оригинального датчика поставить устройство от другого производителя. Большим спросом у автолюбителей пользуется продукция фирмы BOSCH, которая прекрасно заменяет оригинальные датчики. Но закручивать такой датчик придётся ключом на 22, а не на 24. А его каталожный номер — 95961350;
- менять масляный датчик придётся очень быстро. Так как он находится под двигателем, после его выкручивания из магистрали хлынет масло. И тут есть два варианта: либо подставить под масло какую-то ёмкость, либо очень быстро вкрутить новый датчик. Но при любом варианте утечки масла избежать не удастся;
- так как утечка масла при замене датчика неизбежна, после окончания работ обязательно нужно проверить уровень смазки с помощью щупа. Если уровень понизился, необходимо долить масла;
- если масляный датчик долго не меняли, то выкрутить его рожковым ключом удаётся далеко не всегда: он буквально «приваривается» к гнезду масляной магистрали. В этом месте многие автолюбители допускают серьёзную ошибку: надевают на рожковый ключ трубу и пытаются выкрутить датчик с ещё большим усилием. В результате хрупкий датчик просто ломается пополам, причём обломок датчика с резьбой так и остаётся в гнезде магистрали. И извлечь его оттуда без повреждения гнездовой резьбы практически невозможно. Чтобы избежать всего этого, необходимо обильно смазать «прикипевший» датчик жидкостью WD40 и подождать 20 минут;
- перед установкой нового датчика в его отверстие следует залить немного масла. Это позволит избежать возникновения воздушной пробки в масляной магистрали двигателя.
Итак, чтобы заменить масляный датчик на «Шевроле Лачетти», совершенно ни к чему отправляться в автосервис. С этой заменой справится даже начинающий автолюбитель. Главное, не прилагать слишком больших усилий, выкручивая это хрупкое устройство и не забывать проверять уровень масла после замены. Если этого не сделать, то «маслёнка» на приборной панели может загореться и с новым датчиком.
Разновидности
Затягиваем гайки так ли необходим динамометрический ключ
Перед тем как выбирать динамометрические ключи для автомобилей, следует изучить возможные варианты изделий. Это поможет ближе познакомиться с приспособлениями, и примерно понять, что нужно вам и на какие характеристики или возможности стоит рассчитывать при его покупке.
Принято выделять 3 разновидности динамометрических ключей. Но к этому списку можно добавить ещё одно устройство, которое является ключом-адаптером.
- Стрелочные. Когда речь заходит о том, какой динамометрический ключ стоит выбрать для проведения ремонта собственного авто, в гаражных условиях, многие склоняются к самому простому и доступному варианту в виде стрелочного приспособления. Этот ключ отличается простой конструкцией и низкой стоимостью. Но за низкой ценой скрывается соответствующее качество. По показателям точности они сильно уступают конкурентам, имеют погрешность до 10%. При этом не стоит рассчитывать на максимальный момент затяжки более 280 Нм. Среди профессиональных автомехаников такой ключ не пользуется спросом. Но если вы проводите работы в гараже, а сама процедура не требует повышенной точности, стрелочного инструмента должно вполне хватить.
- Щелчковые. Они же предельные. Делая выбор динамометрического ключа для обслуживания авто, часто автомобилисты склоняются к щелчковым инструментам. Конструктивно он включает себя муфту с заданным моментом, которая начинает срабатывать при превышении заданных параметров затяжки. У таких инструментов диапазон крутящего момента может варьироваться от 40 до 360 Нм, что уже заметно превышает возможности стандартного стрелочного устройства. Такой диапазон существенно упрощает выбор конкретного инструмента с необходимыми характеристиками. Щелчковые девайсы можно условно разделить на бытовые и профессиональные. У первых показатели погрешности не превышают 5%, а у вторых он и вовсе находится на уровне до 3%. Но по стоимости они превосходят стрелочные аналоги.
- Электронные. При повышенных требованиях к машине будет намного правильнее выбрать именно электронный динамометрический ключ. Это лучший инструмент для обслуживания автомобиля, хотя в гаражах обычных автомобилистов встречается редко. Это устройство профессионального уровня с наиболее высокими техническими характеристиками. Шкала измерения затяжки здесь электронная, а при достижении нужного значения раздаётся звуковой сигнал, часто дополняемый светодиодными индикаторами. Диапазон начинается с отметки 20 Нм. Но наиболее значимой особенностью такого ключа считается погрешность, не выходящая за рамки 1%. Единственной, но весомой причиной отказаться от приобретения электронного девайса, является цена. Она действительно высокая, из-за чего такие приспособления применяются в основном на автосервисах и станциях технического обслуживания.
- Ключи-адаптеры. Это специальное электронное устройство, которое вряд ли можно считать разновидностью электронного динамометрического ключа. Приспособление оснащается механическим приводом, к которому можно подключать трещотку, а на переходник устанавливать головки и прочие насадки. Адаптеры-динамометры комплектуются разными компонентами. Есть наборы из нескольких адаптеров, отличающихся по диапазону. На девайсе имеется цифровой дисплей и дополнительные кнопки для настройки. Принцип работы напоминает электронные ключи. Внутри короба имеется аккумулятор. При этом цена значительно ниже, нежели у электронных динамометрических ключей.
Стрелочный динамометрический ключ
Сам водитель должен решать, какой именно динамометрический ключ ему стоит выбрать для дальнейшего обслуживания собственного легкового автомобиля.
Если вы буквально несколько раз в год проводите какие-то работы с машиной, когда требуется 1-2 применения такого ключа, тратить огромные деньги на покупку электронного девайса точно нет необходимости. Куда проще и дешевле обратиться в автосервис. А вот для таких периодических работ отлично подойдут щелчковые приспособления. Они намного лучше стрелочных, обладают хорошим процентом погрешности, и при этом стоят адекватных денег.
Основные резьбовые соединения в двигателе
Перечень основных резьбовых соединений двигателя и особенности их затягивания:
- Головка блока цилиндров (ГБЦ). Очень важный узел, поэтому при её креплении к блоку важно соблюдать не только момент затяжки, но и порядок затягивания болтов. Как правило, ГБЦ затягивается довольно большим моментом, начиная от центра блока к краям в несколько заходов. Обязательно уточняйте эту информацию в руководстве по эксплуатации автомобиля (для каждой модели двигателя цифры и порядок могут быть различны)!
- Клапанная крышка. Из-за того, что шпильки креплений клапанной крышки имеют маленький диаметр, при их затягивании следует соблюдать особую осторожность и не превышать необходимый момент. Порядок затягивания и момент также уточняйте в руководстве.
- Свечи зажигания и свечи накаливания. Они затягиваются в произвольном порядке, но очень внимательно, так как в случае повреждения резьбы в двигателе потребуется дорогостоящий ремонт.
- При затягивании форсунок также соблюдайте осторожность: из-за их небольшого диаметра легко повредить резьбу.
- Затягивать подушки двигателя следует после полной установки двигателя, когда уже он своим весом держится на них. Если затянуть подушки до того, как двигатель полностью ляжет на них и будет убран домкрат, подушки быстро порвутся при эксплуатации.
Такой порядок затяжки ГБЦ чаще всего используется для рядных четырехцилиндровых двигателей
Итак, теперь вам известны основные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если нет динамометрического ключа, но необходимо затянуть что-либо в двигателе, лучше приобретите или одолжите такой ключ у кого-нибудь. В крайнем случае, воспользуйтесь самодельным, но не затягивайте гайки «на глазок», этим вы скорее навредите и двигателю и своему кошельку, ремонт ДВС у автомобилей с пробегом — недешёвое удовольствие.
Это интересно: Бензин в России подорожает
Как осуществляется измерение затяжки
Чтобы корректно измерить затяжку при помощи самодельного прибора, необходимо выполнить несколько простых правил:
- Собрать прибор и привести его в рабочее состояние — прикрепить безмен к рукояти, выставить его на нулевое значение, при возможности — задать предел взвешивания с сигнализацией, а в конце — одеть необходимую насадку на рабочий орган устройства либо изначально выбрать рожковый ключ подходящей размерности.
- Накинуть ключ на гайку или болт. Прибор покажет точное значение только в том случае, если сопряжение с крепежом происходит напрямую через рычаг, а при участии одного или нескольких переходников и удлинителей при выдаче результата возможна погрешность до 5-8 %.
- Аккуратно потянуть безмен таким образом, чтобы его положение было строго перпендикулярно оси рычага, и показатель нагрузки не был искажён, раскладываясь на векторы.
- Если было достигнуто нормальное усилие, прибор подтвердит это результатом измерений, а гайка не шелохнётся. Если же затяжка не была достаточной, то крепёж провернётся вокруг своей оси до достижения требуемого крутящего момента.
Важно!
Для предотвращения срыва болтового соединения не следует давать запредельную нагрузку на самодельный динамометр, а затяжку вести лишь на номинальных значениях, прописанных в техническом руководстве по обслуживанию той или иной детали в автомобиле. В противном случае есть риск деформации заводской продукции.
Перетяжка болта на колесе автомобиля
Маркировка и класс прочности деталей
Цифровое обозначение параметра прочности метрического болта указано на головке, и представлено в виде двух цифр через точку, к примеру: 4.6, 5.8 и так далее.
Предельная текучесть представляет собой максимальную нагрузку на конструкцию болта. Элементы, которые выполняются из нержавеющих видов стали, имеют обозначение непосредственно самого вида стали (А2, А4), и только после этого указывается предельная прочность.
К примеру, А2-50. Значение в подобной маркировке обозначает 1/10 прочностного предела углеродистой стали. При этом, изделия, для изготовления которых используется углеродистая сталь, имеют класс прочности – 2.
Обозначение прочности для дюймовых болтов отмечается насечками на его головке.
Обозначение класса прочности дюймовых болтов
Предельные усилия для затяжки болтов
Авто не видит чип-ключ
Чтобы правильно затянуть автомобильные болты и гайки, не повредив их, мастер должен быть в курсе того, какие усилия являются предельными в зависимости от длины, диаметров элементов, качества стали, из которых они изготовлены. Эти данные по предельному крутящему моменту приведены в таблице.
| Резьба/шаг, мм | Класс прочности 4,6 | Класс прочности 5,8 | Класс прочности 8,8 | Класс прочности 10,9 | Класс прочности 12,9 |
| 5/0,8 | 2,1 | 3,5 | 5,5 | 7,8 | 9,3 |
| 6/1,0 | 3,6 | 5,9 | 9,4 | 13,4 | 16,3 |
| 8/1,25 | 8,5 | 14,4 | 23,0 | 31,7 | 38,4 |
| 10/1,5 | 16,3 | 27,8 | 45,1 | 62,4 | 75,8 |
| 12/1,75 | 28,8 | 49,0 | 77,8 | 109,4 | 130,6 |
| 14/2,0 | 46,1 | 76,8 | 122,9 | 173,8 | 208,3 |
| 16/2,0 | 71,0 | 118,1 | 189,1 | 265,9 | 319,7 |
| 18/2,5 | 98,9 | 165,1 | 264,0 | 370,6 | 444,5 |
| 20/2,5 | 138,2 | 230,4 | 369,6 | 519,4 | 623,0 |
| 22/2,5 | 186,2 | 311,0 | 497,3 | 698,9 | 839,0 |
| 24/3,0 | 239,0 | 399,4 | 638,4 | 897,6 | 1075,2 |
| 27/3,0 | 345,6 | 576,0 | 922,6 | 1296,0 | 1555,2 |
| 30/3,5 | 472,3 | 786,2 | 1257,6 | 1766,4 | 2121,6 |
| 33/3,5 | 636,5 | 1056,0 | 1699,2 | 2380,8 | 2860,8 |
| 36/4,0 | 820,8 | 1363,2 | 2188,8 | 3081,6 | 3696,0 |
| 39/4,0 | 1056,0 | 1756,8 | … | 3955,2 | 4742,4 |
Как правило, шкала инструмента градуирована в Нм, но иногда можно увидеть на ней показатели усилий в килограммах.
Динамометрический ключ в наборе с насадками
Описание системы смазки
Система смазки служит для подвода масла к трущимся деталям двигателя, что уменьшает потери на трение, замедляет износ, охлаждает поверхности и очищает их от продуктов изнашивания. Масляный насос включен в масляную магистраль и закреплен с левой стороны передней части блока цилиндров. Поддон картера (его часто называют еще масляный поддон), штампованный из тонколистового металла, монтируется в нижней части блока цилиндров двигателя. Уровень моторного масла контролируется с помощью щупа, вставленного в трубку с левой стороны задней части блока цилиндров.
Масляный насос засасывает через приемную трубку моторное масло из поддона картера и подает его под давлением по двум каналам масляной магистрали к наиболее нагруженным деталям двигателя. По одному каналу масло поступает под давлением к коренным шейкам коленчатого вала, шатунам, затем разбрызгиванием – к поршням и стенкам цилиндров, после чего стекает обратно в поддон картера. По другому каналу масло нагнетается к распределительному валу, стопорные шейки распределительного вала смазываются под давлением, кулачки – разбрызгиванием. Затем масло стекает в поддон картера. Для повышения надежности работы на приемном патрубке масляного насоса установлен сетчатый фильтр (во избежание попадания посторонних предметов в масляный насос), а в масляной магистрали – неразборный фильтр тонкой очистки (периодически меняется). Для поддержания постоянного давления в системе смазки предусмотрен редукционный клапан (расположен в масляном насосе). Для контроля уровня масла в картере на левой части блока цилиндров рядом с маслозаливной горловиной устанавливается измерительный щуп.
ТТД
| Система смазки | ||
| Тип системы | С принудительной циркуляцией | |
| Масляного насоса | Шестеренчатый с внутренним зацеплением | |
| Масляный фильтр | Полнопоточный со сменным фильтрующим элементом | |
| Объем системы смазки, включая масляный, фильтр, л. | 1,4 л DOHC; 1,6 л DOHC | 1.8D — FAM I |
| 3,75 | 4,0 |
Редукционный клапан
На высоких частотах вращения количество масла, подаваемого маслонасосом, избыточно по сравнению с его количеством, необходимым для смазывания трущихся пар. Редукционный клапан предотвращает избыточную подачу масла. На низких частотах вращения клапан регулятора под действием пружины перекрывает перепускной (обводной) канал. Но на высоких частотах вращения давление масла резко возрастает, сила давления масла преодолевает усилие пружины, и клапан регулятора открывается. Избыточное масло через клапан, возвращается в поддон.
Масляный фильтр
1 — перепускной клапан, 2 — гофрированный фильтрующий элемент.
Масляный фильтр – полнопоточного типа со сменным бумажным фильтрующим элементом. Частицы металла (продукты износа), частицы грязи, находящиеся в воздухе, частицы нагара и другие виды загрязнений могут попадать в масло в процессе его использования, что приводит к увеличению износа двигателя или к засорению (сужению каналов) маслопроводов, препятствуя циркуляции масла. Масляный фильтр, установленный в масляной магистрали, позволяет задерживать эти частицы при прохождении масла через него. Фильтр установлен на внешней стороне двигателя, что позволяет сравнительно просто заменять фильтрующий элемент. Перед фильтрующим элементом установлен перепускной клапан, который открывается при увеличении давления перед фильтром, возникающим в случае засорения фильтрующего элемента загрязняющими частицами. Перепускной клапан открывается, когда сила давления масла превысит усилие пружины клапана. В этом случае масло проходит через обводной канал, минуя масляный фильтр, и направляется прямо в главную масляную магистраль двигателя.
Рекомендуемые типы масел
Таблица вязкостей SAE для моторных масел
| SAE | Максимальная вязкость | Максимальная температура накачивания масла, °С | Вязкость при температуре 100 °С, сСт | ||
| Ср (*) | при температуре, °С | Минимальная | Максимальная | ||
| 0W | 3250 | -30 | -35 | 3,8 | — |
| 5W | 3500 | -25 | -30 | 3,8 | — |
| 10W | 3500 | -20 | -25 | 4,1 | — |
| 15W | 3500 | -15 | -20 | 5,6 | — |
| 20W | 4500 | -10 | -15 | 5,6 | — |
| 25W | 6000 | -5 | -10 | 9,3 | — |
| 20 | — | — | — | 5,6 | 9,3 |
| 30 | — | — | — | 9,3 | 12,5 |
| 40 | — | — | — | 12,5 | 16,3 |
| 50 | — | — | — | 16,3 | 21,9 |
| 60 | — | — | — | 21,9 | 26,1 |
Таблица вязкости по ISO
| Класс вязкости по ISO | Средняя вязкость при 40 °C, мм2/с | Пределы кинемат. вязкости при 40 °C, мм2/с | |
| min | max | ||
| ISO VG 2 | 2,2 | 1,98 | 2,42 |
| ISO VG 3 | 3,2 | 2,88 | 3,52 |
| ISO VG 5 | 4,6 | 4,14 | 5,06 |
| ISO VG 7 | 6,8 | 6,12 | 7,48 |
| ISO VG 10 | 10 | 9,00 | 11,00 |
| ISO VG 15 | 15 | 13,5 | 16,5 |
| ISO VG 22 | 22 | 19,8 | 24,2 |
| ISO VG 32 | 32 | 28,8 | 35,2 |
| ISO VG 46 | 46 | 41,4 | 50,6 |
| ISO VG 68 | 68 | 61,2 | 74,8 |
| ISO VG 100 | 100 | 90,0 | 110 |
| ISO VG 150 | 150 | 135 | 165 |
| ISO VG 220 | 220 | 198 | 242 |
| ISO VG 320 | 320 | 288 | 352 |
| ISO VG 460 | 460 | 414 | 506 |
| ISO VG 680 | 680 | 612 | 748 |
| ISO VG 1000 | 1000 | 900 | 1100 |
| ISO VG 1500 | 1500 | 1350 | 1650 |
Основные ошибки при изготовлении ключа
Любой высокоточный инструмент не может быть изготовлен совсем без ошибок, так как у мастера под рукой нет ни точных разработок, ни чертежей, и всё это может привести к некорректным измерениям и поломке деталей авто впоследствии. Однако многие профессионалы имеют ответы и на этот счёт, предлагая автолюбителям ряд рекомендаций для того, чтобы минимизировать ошибки и неточности, в частности:
- В качестве рычага не стоит брать мягкий металл, который может легко погнуться при нажатии, потому что усилие, приложенное к безмену, без соблюдения ортогональности не даст искомый результат, и назначение устройства будет полностью утрачено.
- Не стоит выбирать дешёвый безмен, потому что точность его измерений весьма сомнительна, а пружина быстро растягивается и выходит из строя. Так, по состоянию на декабрь 2022 года, стоимость весов должна быть в районе 400-500,0 руб. Это немного по сравнению с ценой на сам динамометрический ключ — около 3-4 тыс. руб., а некачественную составляющую лучше поменять сразу.
- При креплении насадки на гайку нужно учитывать, что она должна находиться перпендикулярно оси работы рычага, а в противном случае измерения не получится.
- Большинство безменов обладают лишь информационной функцией и никак не ограничивают действия мастера, который может легко отвлечься и перетянуть болт, не обратив внимание на показание шкалы.
Вам это будет интересно О домкратах High Jack: особенности реечного механизма, критерии выбора
Таким образом, при использовании самоделки на мастере лежит гораздо больше ответственности, потому что прибор не может обладать теми функциями по автоматическому ослаблению усилия, как покупной аналог.
Станция техобслуживания
Самодельное устройство лучше всего применять для контроля за натяжением болтов, если возникают сомнения. При необходимости контроля затяжки на какой-либо сложной составной детали автолюбителю всё-таки следует обратиться в СТО для проведения диагностики и ремонта, не производить замену важных компонентов у себя в гараже, потому что самовольное вмешательство может стоить гораздо дороже, чем сэкономленные на ключе средства.
Электронный блок управления двигателем
Блок устанавливается в моторном отсеке, крепится специальными кронштейнами. Питание от переменного тока. Основная функция ЭБУ – диагностическая, контроль над работой силового агрегата, идентификация неисправностей, уведомление на центральной приборной панели. Во избежание негативных последствий ЭБУ переводит неисправные агрегаты в аварийный режим работы.
При запуске двигателя Chevrolet Lacetti на центральной консоли загорается ряд индикаторов, после двух секунд работы они гаснут, что указывает на исправность всех систем автомобиля. Если какой-то из индикаторов не погас, очевидно, что механизм неисправен, требуется профилактика, диагностика. После перехода в аварийный режим работы снижается мощность двигателя, повышается потребление горючего, педаль акселератора становится малоинформативной с периодическими провалами при нажатии. Вывод из аварийного режима возможен при помощи программного обеспечения или автоматически после третьей безаварийной поездки.
Все системные ошибки, даже те, которые уже устранены, записываются в памяти блока управления. По необходимости они считываются диагностическим сканером, подключенным к колодке под рулевым колесом, справа от рычага открытия капота.
Выбор динамометрического ключа
Цели, которые вы преследуете, лежат в основе требований к подобным инструментам. Также важен финансовый аспект. Самым дорогим будет ключ с электронным наполнением, но если ваша цель не заключается в достижении высокой точности, то можно присмотреться к щелчковым или торсионным моделям.Не забудьте удостовериться, как он лежит в руке. Комфортность использования очень важна, ведь нужно не только сохранить инструмент в целостности, но и не повредить свои чка должна идеально подходить к пальцам. Поверхность обязательно выбирается из нескользящих материалов, чтоб рука не соскочила с ключа в самый неподходящий момент. Также вы не должны чувствовать перенапряжения кистевого сустава при длительном использовании. И вот когда учтены все детали, можно приступать к покупке.
Щелчковый динамометрический ключ
Современный дизайн таких ключей разработан с целью достижения наибольшей оперативности применения. При требуемом значении параметра издаётся звуковой сигнал. Этот сигнал отличается от звука щелчка, который слышится в процессе приложения усилия. Защёлкивающийся гаечный ключ минимизирует путаницу при работе. В состав ключей щелчкового типа входит меньше движущихся компонентов, что повышает надёжность инструмента и снижает его износ. Ключи с защёлкой сохраняют калибровку гораздо дольше, чем ключи, имеющие стрелочное исполнение.
Датчик температуры охлаждающей жидкости
ДТОЖ расположен под впускным патрубком, между первым и вторым цилиндром. Основная задача – передача температурных показателей в режиме онлайн ЭБУ. Соблюдение градуса необходимо для качественного воспламенения топливовоздушной смеси в момент зажигания при старте силового агрегата.
ДТОЖ – это терморезистор с отрицательным коэффициентом температуры. Сопротивление снижается при повышении градуса. При неисправности на центральной консоли приборов сигнализирует индикатор.
Датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха
ДТПЦ – установлен в торцевой части впускного трубопровода. Воздуховод размещен над крышкой клапанов. Назначение механизма аналогично предыдущему ДТОЖ. Неисправность (нестабильная работа) сигнализируется на приборной панели.
Часто в процессе движения пропадает холостой ход, автомобиль глохнет, нестабильно работает под нагрузкой. Одна из распространенных причин – неисправность ДМРВ датчика массового расхода воздуха. От неровной дороги, вибраций колодка с проводами отходит от контактной платы, что и является причиной.
Принцип работы инструмента
Полуавтоматические динамометрические ключи напоминают по форме и конструкции обычный ключ с трещоткой, который используется под торцовые головки. Единственным существенным отличием от своих «собратьев» является наличие специального храпового механизма, который дает возможность встроенной шестерне крутиться в двух направлениях.
Например, чтобы вернуть рукоятку инструмента назад после полного оборота, нужно приложить относительно небольшое усилие. А вот, чтобы затянуть гайку следует приложить немного больше усилия.
Когда достигается необходимое значение, шестеренка трещотки попросту начинает проскакивать (при этом слышен характерный звук), в результате чего гайка или болт больше не затягивается. Таким образом, исключается вероятность того, что резьба сорвется.
Динамометрические ключи со шкалой измерения прилагаемого усилия по умолчанию не обладают возможностью ограничения крутящего момента при достижении заданного значения. В данном случае этот момент необходимо контролировать самостоятельно при помощи механической или электронной цифровой измерительной шкалы.
Самодельный почти динамометрический ключ, в зависимости от конструктивного исполнения, может работать по примеру первого и второго варианта, описанных выше.
Cоветуем: Как сделать фрезерный столик из болгарки
Зачем считают Ньютоны и метры
Перед тем, как приступить к изготовлению простого самодельного динамометрического ключа для затягивания болтов и гаек, необходимо будет провести некоторые расчеты. К примеру, чтобы добиться крутящего момента затяжки величиной 10 Н*м, надо приложить усилие, равное одному килограмму силы, к рычагу или плечу длиной 1 метр.
Вот только в условиях домашней мастерской или гаража метровый рычаг — не самый практичный и удобный вариант. В идеале лучше использовать плечо в пределах 20–50 см. И для того, чтобы правильно рассчитать, какое усилие необходимо приложить на рычаг для достижения требуемого момента затяжки, надо посчитать Ньютоны и метры.
Впрочем, вдаваться в дебри математических уравнений вовсе не обязательно. Нужные величины можно без проблем рассчитать в пропорциональном соотношении. То есть, если брать за основу, что для получения крутящего момента 10 Н*м, нужно приложить усилие 1 кг на метровый рычаг, то аналогично легко подсчитать, какое усилие надо будет приложить на рычаг меньшей длины.
Чем короче используемый рычаг, тем большее усилие требуется приложить для затягиваний болта или гайки — это, так сказать, аксиома. К примеру, если вместо метрового, вы используете рычаг длиной 50 см, то для получения крутящего момента 10 Н*м нужно приложить усилие, равное 2 кг.
Если вы используете рычаг длиной, например, 22 см, то усилие будет составлять уже 4,5 кг. Иными словами, нужно крутящий момент (10 Н*м) поделить на длину рычага (в данном случае — 0, 22 м) и умножить на 0,1. Используя эту простую формулу, можно без проблем рассчитать, какое конкретно усилие требуется приложить для затяжки гайки.
Купить или сделать?
В процессе выполнения ремонтных работ по обслуживанию авто практически каждый владелец транспортного средства сталкивается с тем, что необходимо закрутить болт или гайку, приложив определенное усилие, а динамометрического ключа под рукой нет. Не бежать же в магазин, чтобы купить дорогой инструмент, попользоваться им 20–30 минут и забыть на год.
Cоветуем: Универсальный таганок из стальной трубы и молотка
Поэтому самый оптимальный вариант — изготовить самодельный динамометрический ключ для затягивания гаек и болтов. Причем можно изготовить инструмент наподобие трещотки с храповым механизмом, а также сделанный по аналогии с более простой конструкцией — с использованием обычных ручных весов.
Затяжка с помощью ручных весов
Как вариант, в качестве замены заводского или самодельного динамометрического ключа в виде трещотки можно взять обычный гаечный или накидной ключ. Крепим к нему ручные весы типа «кантер» или «безмен» (или можно, например, взять с цифровым дисплеем), и затягиваем болт или гайку. Тоже вполне себе рабочий вариант в домашних условиях, если под рукой нет вообще ничего.
Для затяжки гаек или болтов с определенным усилием с помощью ручных весов чаще всего будет достаточно «безмена» на 20-30 кг и отрезка стальной трубы длиной 50 см (но можно и меньше) с подходящим внутренним диаметром — не менее 25–30 мм, чтобы можно было надеть на ключ. В том случае, если требуется затяжка больших моментов, нужно подбирать соответствующие весы.
Что понадобится для работы:
- ключ гаечный (рожковый или накидной) на который надевается кусок стальной трубы длиной около 40–50 см;
- пружинный кантер (ручные весы) с «лимитом» примерно до 20–30 кг. Можно также использовать для изготовления динамометрического устройства электронные весы.
Как сделать динамометрический ключ своими руками, чтобы им было удобно пользоваться?
Метровая рукоятка ключа – не самый практичный вариант. Воспользуемся правилом расчета силы в зависимости от длины рычага. Формулы изучать нет смысла, величины рассчитываются в пропорциях.
Чем короче рычаг, тем большее усилие необходимо приложить (при сохранении величины крутящего момента):
- рычаг 1 м, крутящий момент 10 Н.м., усилие 1 кг;
- рычаг 0,5 м, крутящий момент 10 Н.м., усилие 2 кг;
- рычаг 33 см (уже удобно работать), крутящий момент 10 Н.м., усилие 3 кг.
Для изготовления понадобятся:
- рукоятка для работы с торцевыми головками под квадрат (для большей универсальности – с удлинителем).
- хомут для фиксации точки измерения силы.
- измерительное устройство: можно использовать обычные весы типа «безмен» или «кантор». Оптимальный диапазон измерений от 100 грамм до 50 кг.
Отмерив от центра вращения необходимую длину, закрепляем хомут на рычаге.
Устройство готово за 15 минут. Можно наметить несколько точек установки хомута, в зависимости от измеряемого момента.
Важно! При затяжке крепежа, тянуть нужно именно за весы (динамометр). К рукоятке никакого усилия не прилагаем. Между рычагом и направлением усилия (вдоль пружины кантора) удерживается прямой угол.
Под рукой полезно будет иметь готовую таблицу расчета крутящего момента, в зависимости от показаний безмена.
Если не хочется делать своими руками отдельный инструмент – воспользуйтесь стандартным набором ключей (с одной стороны рожковый, с другой – накидной). Принцип действия такой же точно.
Для каждого ключа (поскольку они разной длины), заранее составляем таблицу расчета. Можно воспользоваться готовым приложением для смартфона:
Вводим полученные данные (длина рычага, показания кантора), и видим готовый результат в ньютонах на метр.
Затягиваем болт самодельным динамометрическим ключом — видео
Вывод: Имея на руках безмен стоимостью 300 – 500 руб. (он есть практически в каждом доме), можно сэкономить на покупке фабричного динамометрического ключа: цена порядка 2000 – 3000 рублей.
About sposport
View all posts by sposport
