Почему Не Долбит Перфоратор А Только Сверлит •

При сверлении отверстий перфоратором главным фактором является не вращение бура, а удар. От его силы зависит как скорость бурения, так и способность инструмента справляться с особо твердыми строительными материалами (бетон, гранит и прочие).

Пыль и постоянные нагрузки на инструмент негативно сказываются на его работе. В процессе эксплуатации сила удара может заметно снизиться или исчезнуть совсем.

Как работает перфоратор и почему он «отказывается» долбить?

Причины, почему нет удара у перфоратора

1. Втулка, в которой находится боек, во время работы перфоратора поглощает часть энергии удара и со временем разрушается. Осколки втулки заклинивают боек, и инструмент перестает нормально работать.

Читайте также: Оттеснена как пишется?

2. Перфоратор начинает слабо бить при износе компрессионного кольца, которое находится на ударнике. Чем больше износ, тем слабее удар инструмента. Решить проблему можно заменой кольца.

3. Повреждение или разрушение подшипника также уменьшает удар перфоратора. Эту проблему можно решить заменой подшипника.

4. Неисправность переключателя режимов. Это может произойти из-за износа, деформации или длительной работы перфоратора. Неисправность устраняется установкой переключателя на свое место или его заменой.

5. Еще одной причиной слабого удара перфоратора является несвоевременная замена масла. Во время работы с перфоратором наблюдается большое количество пыли, которая может забить отверстия цилиндров для циркуляции воздуха. Также сюда относится использование некачественной или густой смазки, которая может замедлять работу инструмента.

Перфоратор, как и любой электрический инструмент, требует к себе бережного отношения, правильной эксплуатации и проведения своевременной профилактики. Если пренебрегать этими нормами, то аппарат может выйти из строя, не выработав свой ресурс. Ремонт перфоратора при некоторых неисправностях можно произвести своими руками, а для устранения поломок, связанных с электрической частью двигателя, потребуется помощь специалиста.

Исправление проблем

Как только инструмент перестает работать, многие пользователи пытаются устранить причину самостоятельно, чтобы сэкономить время. Это настоятельно не рекомендуется, так как промышленность производит несколько типов вращающихся молотов:

Рисунок 2. Этапы смазывания перфоратора.

Электромагнитный — пик в них получается за счет возвратно-поступательного движения сердечника внутри катушек;
Электропневматический — блок сцепления передает удар по подушке безопасности летящему поршню через ударный поршень.

Энергия удара во втором случае в пять раз выше, достигая 1,5 кВт. Со временем усталостные расстройства начинаются с поломок, поэтому, несмотря на подушку безопасности, поршни необходимо периодически заменять. Рисунок 1

Существуют прямые, L-образные корпуса инструментов. Первые предназначены для ограниченного пространства (ниши, узкие отверстия), вторые — для разрушения материалов в непосредственной близости от рабочей жидкости. Охлаждение двигателей L-образных моделей значительно эффективнее, поэтому их срок службы превышает прямые модификации в полтора раза. Профессиональные перфораторы оснащены мощными электродвигателями, часто имеют Г-образный корпус, гораздо тяжелее, чем бытовые аналоги. Они оснащены компенсаторами, уменьшающими вибрацию на корпусе инструмента, электронными системами защиты от перегрева, контролем скорости (для режима сверления), улучшенными системами вентиляции, кнопочными замками.

Механические неисправности

С механическими повреждениями немного сложнее: перфоратор состоит из многих деталей, поэтому сразу установить причину поломки может и не получиться. Главное, внимательно визуально осмотреть все детали, а после выявления поломки аккуратно её устранить. Вот основные возможные повреждения, которые можно исправить своими руками.

Устройство включается, но не долбит.

Переключатель. Большинство устройств оснащены переключателями режимов работы. Этот механизм и подвержен поломкам. Если перфоратор перестал долбить, скорее всего причина в выработанных пальцах переключателя. Во время работы они постоянно контактируют с вращающимися деталями и это приводит к износу.
Сломался отросток фиксатора, удерживающий его в корпусе редуктора, что способствует самопроизвольному переключению режимов. Можно и не менять фиксатор, если вас не смущает эта проблема, перфоратор-то все равно будет работать.

Заменить переключатель. Но если подходящего переключателя нет, а работу нельзя остановить, то можно развернуть изношенную деталь на 180 градусов и можно продолжить работу.

Патрон. Эта часть механизма поддаётся наибольшей нагрузки, что может привести к его поломке. Если такое случилось с патроном, то его следует заменить. Единственное, что может продлить срок службы — это профилактический уход за ним: промывание от пыли бензином, чистка от грязи и т. д.
Компрессорное кольцо и боек. Их поломка может произойти из-за больших нагрузок. При сильных нажатиях уменьшается ход бойка, что и приводит к неисправности. При поломке выход один — менять.
Редуктор. При неисправности редуктора нужно его аккуратно разобрать и поочерёдно проверить все детали. Самым уязвимым местом редуктора есть подшипник. Первым делом проверяем его целостность. При необходимости его меняем. Если же он цел, причина может быть в посадочном месте. Оно может выработаться и плохо держать подшипник. В таком случае придётся менять сам корпус перфоратора. Могут прийти в негодность шестерни редуктора. Визуально их легко выявить, но починить не получится — придётся менять.
Утечка масла. При утечке (следует отметить, что такое случается крайне редко) следует заменить сальник. Находится он в шейке корпуса.
На работу может влиять и попадания грязи. Об этом свидетельствует треск или скрежет. Для избежания подобной проблемы, регулярно проводите чистку и смазывание внутренней. Важно использовать смазку только одного типа, такую же, какую использовали до этого.

Ремонт электрических отбойных молотков своими руками

Ремонт электрического отбойного молотка – непростая задача. Для того чтобы её выполнить, нужно понять: как правило, ремонт молотка состоит из двух основных этапов:

Дефектация – определение проблемного узла, который уже вышел из строя или его ресурс близок к нулю.
Замена неисправных деталей.

Безусловно, правильнее будет заниматься ремонтом того электрического молотка, который в этом нуждается и содержит определенный запас рабочего ресурса. Определить это нужно, для того чтобы ремонт не превратился в бесполезную трату времени, сил, денег, и инструмент после ремонта отработал еще определенный срок.

Важно! Если отбойный молоток находится в плачевном состоянии, то его ремонт крайне невыгоден. Цены на запасные части (ЗИП) довольно высоки, и траты на них поставят рентабельность ремонта под вопрос

Помните! Для того чтобы инструмент как можно дольше не напоминал о себе поломками, его обслуживание необходимо проводить регулярно

Для этого не понадобится наличие специальных приспособлений. Как правило, разборка отбойного молотка возможна при наличии довольно ограниченного количества инструментов.

Рынок предоставляет ограниченный список ЗИП. Как правило, это пружины, клапаны, узлы воздухораспределения, бойки. Поэтому далеко не каждую поломку удастся устранить без обращения в сервис. Тем не менее некоторые проблемы, которые всё же можно решить своими руками, есть смысл рассмотреть.

Интересно! Положительный момент. Многие ЗИП для отбойных молотков, которые можно найти на рынке, являются универсальными. То есть, одна запасная часть подходит для нескольких моделей молотков, которые различны между собой не только мощностью, но даже и производителем.

Будет правильно отметить, что если брать во внимание китайский электрический молоток, то в случае его поломки не стоит рассчитывать на успешный ремонт. Они зачастую являются одноразовыми из-за низкого качества применяемых при изготовлении материалов. Рассмотрим классический план ремонтных работ:

Рассмотрим классический план ремонтных работ:

Произведение разборки и уборка загрязнений с отбойного молотка.
Выявление дефекта (если он неочевиден).
Ремонт или замена поврежденных деталей.
Сборка инструмента.
Проверка работоспособности.

Как правило, таким планом пользуются высококвалифицированные сотрудники сервисов, которые занимаются этим профессионально. Мы же рассматриваем возможность ремонта своими руками, и, как правило, этот момент настает, когда проблема очевидна и требует немедленного решения. Итак, рассмотрим несколько самых распространенных поломок электрических отбойных молотков для моделей фирм гигантов «Макита и «Хитачи, которые можно выполнить своими руками.

Ремонт отбойных молотков «Хитачи»

Одна из самых распространенных проблем с отбойником «Макита – это зажатие пики в стволе. Как правило, причиной является износ стопорных тел, но не исключен и банальный дефект пики.

Для того чтобы устранить проблему, необходимо действовать по следующему алгоритму:

Производится съем верхней крышки (защиты).
Снимается стопорное кольцо.
Удаляются скопления грязи.
Снимается сальник (на этом этапе пика вывалится из ствола).

Выявление проблемы:

Производится осмотр стопорного тела. Если на нем есть очевидные следы износа (края закруглены), то его необходимо заменить.
Осмотр шлицов ствола. В нормальном состоянии они имеют четко квадратную форму. Если же они имеют острую форму, то ствол требует замены.

Замена изношенного элемента и сборка.
Закупоривание шланга. Как правило, оно происходит вследствие перелома. Устранение проблемы не составит большой проблемы. Необходимо всего лишь найти поврежденный участок и удалить его. К сожалению, если удаление части приведет к излишнему укорачиванию шланга, то его придется заменить полностью. Список инструментов для устранения этой неисправности минимален:

нож;
хомуты соответствующего размера.

Особенности в ремонте бочкового перфоратора

Все описанные процедуры сборки и разборки устройств перфораторов также действуют для сорта бочек. Но есть несколько аспектов, которые нужно учесть при его ремонте. Вертикальное размещение мотора под прямым углом к ударного механизма мало меняет порядок разборки. Итак, чтобы получить доступ к коробке передач и поршня, нужно снять пластиковую крышку, расположенную в верхней части кожуха инструмента. Это упрощает ремонт механической части устройства, если ударная функция в один момент пропадет.

Причины отсутствия удара

На первый взгляд кажется, что ударный механизм имеет простую конструкцию, и ломаться там нечему. Нагрузка, пыль и вибрация постепенно берут свое. Обычно сила удара снижается по мере износа механизма и в итоге сходит на нет. Резкое исчезновение удара объясняется деформацией или разрушением некоторых деталей.

Боек и ударник

Эти детали изготавливают из высокопрочной стали. Боек выходит из строя редко, но втулка, в которой он двигается, поглощает часть ударной энергии и со временем разрушается. Осколки заклинивают боек, и перфоратор перестает бить.

Ударник («летающий поршень») имеет компрессионное кольцо. При его износе часть воздуха проходит в зазор между цилиндром в стволе и ударником. Чем больше износ, тем слабее удар. Проблему решает замена кольца на новое.

Иногда ударная часть «летающего поршня» разбивается о боек. Обычно это результат давления на перфоратор при бурении отверстий. Скорость сверления не увеличивается, но нагрузка на механизм возрастает, что ускоряет износ. Ремонт заключается в снятии фаски на наждачном станке или замене детали.

«Пьяный» подшипник

Он насажен на вал под углом и приводит в движение поршень. При наличии выработки или разрушении подшипник подлежит замене.

Переключатель режимов

Детали механизма могут выйти из направляющих пазов. Это может быть следствием деформации, износа или частой работы инструментом с не полностью включенным режимом. Неисправность устраняется установкой деталей на свои места или заменой на новые.

Смазка

Несвоевременная замена смазки тоже может быть причиной отсутствия удара. Работа перфоратором подразумевает наличие пыли, которая не лучшим образом влияет на свойства смазочных материалов. Пыль может забить отверстия в цилиндре, предназначенные для циркуляции воздуха при работе ударного механизма. Такой же эффект не исключен при использовании слишком густой смазки, не предназначенной для перфораторов.

Проворачивание шестерни на стволе

Пропадание сверления при работающем ударе проявляется при проворачивании на валу ствола поз.36 шестерни поз.35.

Шестерня фиксируется на стволе тремя роликами поз.37. А чтобы надежно держалась, шестерню придавливает пружина поз.33, фиксирующаяся через шайбу поз.32 стопорным кольцом поз.31.

Неисправность появляется вследствие ослабления силы прижимной пружины, выпадения роликов, разрушения втулки кулачковой поз.38.

Ремонт перфоратора Interskol П-26/800ЭР своими руками заключается в восстановлении всех деталей в требуемое положение или замене вышедших из строя.

Как продлить срок службы перфоратора?

Срок службы данного инструмента во многом зависит от правильности и своевременности его обслуживания, правильной подготовке к работе, а также от соблюдения всех правил хранения и эксплуатации.

Перед включением перфоратора нужно проверить надежность крепления всех корпусных элементов, изоляцию вилки и кабеля питания.

При эксплуатации оборудования следует обращать внимание на сторонние шумы, запах гари и сильные вибрации. При их появлении следует немедленно произвести техническое обслуживание, выявить и устранить неисправность.

Непрерывная работа перфоратора не должна быть больше 15 мин, после чего следует делать перерыв не менее чем на 5 мин. Перед заменой рабочего элемента (сверло, бур, зубило) обязательно нужно смазывать хвостик. Разрешается менять режимы работы перфоратора соответствующим переключателем только после полной остановки электродвигателя.

Соблюдение всех рекомендаций по эксплуатации перфоратора убережет его от выхода из строя, а вас – от головной боли.

Дополнительные приспособления

При покупке перфоратора Hitachi пользователь получает сам инструмент со всеми комплектующими в сборке и кейс для его хранения и переноски. Рекомендовано перед покупкой посоветоваться со специалистами магазина, какие же еще дополнительные приспособления могут понадобиться для его дальнейшей эксплуатации. Как правило, в ассортименте всегда имеются разнообразные насадки, дополнения, расходные комплектующие. Существуют следующие виды насадок:

бур строительный;
буровая коронка;
зубило;
пика;
лопатка.

Замена основных узлов

Если во время диагностики мастер определит, что один из основных узлов пришел в негодность, он заменит его, чтобы избежать повреждений остальных деталей прибора.

Подшипники

Чтобы извлечь поврежденный подшипник, мастер открепляет стопорное кольцо (если оно удерживает деталь), с помощью специализированного съемника. Вращательное движение по резьбе «выкручивает» старый подшипник с вала. Новая деталь набивается на вал деревянным или резиновым «мягким» молотком, после чего смазывается.

Кнопка пуска

Первое, что следует сделать после того, как прибор обесточен – отделить кнопку от проводков силового блока. Провода затем разделяют и зачищают. Новая кнопка покупается в магазине электроприборов.

Щетки

Если в конструкции предусмотрены специальные пазы, которые позволяют извлечь щетки, не раскручивая сам двигатель. В этом случае мастер откручивает прижимные пружины и фиксирующие винты и отключает контактные провода. После этого вытягивает старые щетки. Перед установкой новых щеток канальные пазы рекомендуют прочистить со спиртом и высушить ветошью.

Патрон

Ремонт, прочистка и смазка узлов патрона легко производится в условиях домашней мастерской. Однако в том случае, если одна или несколько деталей износились до опасного предела, патрон снимают, как это описано выше, и заменяют непригодные детали.

Выход из строя пусковой кнопки шуруповерта

Кнопка запуска (красноватая) для отвертки

Добраться до неудачной кнопки пуска не тяжело: необходимо открутить все винты, соединяющие две половины корпуса инструмента при помощи отвертки Phillips. Дальше, используя электронный паяльничек, отсоедините провода кнопки от электродвигателя, отсоедините клеммы, соединяющие кнопку с аккумом либо сетевым кабелем питания и вытащите делему с корпуса. На его место вставляем новейшую кнопку, осуществляем процесс подключения в оборотном порядке и проверяем работу новейшей детали, подключив ее к аккуму либо кабеля питания.

Этапы разборки кнопки отвертки

Порядок разборки и сборки

Освободив и вычистив в мастерской место под ремонтные работы с электрооборудованием, и подготовив необходимый набор инструментов, перфоратор начинают последовательно разбирать для определения неисправности, внимательно осматривая каждый узел и деталь. Разбор инструмента проходит по следующей схеме.

Снятие патрона

Убедившись, что перфоратор обесточен, из головки патрона извлекают установленную насадку, после чего отделяют и разбирают патрон. Для этого:

Плоской отверткой открепляют резиновую насадку-пыльник.
С помощью плоскогубцев размыкают и снимают стопорное кольцо.
Аккуратно отделяют пластиковую анти-инвазивную трубку-кожух, следя за тем, чтобы не выпали подшипниковые шарики, шайба и пружина.
Детали выкладывают и вычищают от смазки, после чего осматривают на предмет повреждений.

Справка. В ситуации, когда установленную насадку заклинивает в кулачном механизме патрона, рекомендуется простучать его по кругу резиновым молотком, после чего влить 5-7 капель жидкой смазки. Операцию проводят 2-3 раза с перерывом в 3 минуты, после чего плоскогубцами извлекают насадку (зубило или лопатку).

Как снять переключатель режимов

Для диагностики внутренних узлов необходимо снять корпус перфоратора и очистить поверхность узлов от пыли. Начинают разбор с отделения регулятора режимов работы.

Его переводят до упора — как правило, это крайне правое положение (ниже значка отбойного режима), после чего, поддев плоской отверткой, вынимают регулятор из его гнезда.

Как отремонтировать бочковой инструмент?

Конструкция электрических перфораторов варьируется в зависимости от расположения двигателя. Она бывает:

вертикальной (или бочковой) – в ней двигатель стоит вертикально по отношению к вращательно-ударной оси;
горизонтальной, то есть двигатель параллелен оси вращения.

Разбор бочкового перфоратора проще, чем горизонтального аналога – две крышки прибора дают раздельный доступ к механической и электродинамической частям. Верхний кожух открывает редукторный узел и поршни. Нижний позволяет проверить или заменить щетки и провести диагностику силового блока.

Ударный механизм перфоратора

Большинство современных перфораторов имеют электропневматический ударный механизм. «Электро» – потому, что механика приводится в движение электродвигателем, а «пневматический» означает, что боек, бьющий по хвостовику бура, приводится в движение воздухом.

Шестерня передачи вращения от двигателя
«Пьяный» подшипник
Поршень
Ударник («летающий поршень»)
Ствол
Боек
Патрон SDS

При нажатии на кнопку двигатель передает вращение валу с «пьяным» подшипником, который в свою очередь приводит в движение поршень внутри ствола. При движении поршня вперед, между ним и ударником возрастает давление воздуха. Ударник двигаться в сторону бойка и бьет по нему. Боек передает энергию удара в бур. Затем поршень совершает движение в обратную сторону, создавая в стволе область разрежения. За счет этого ударник возвращается в исходное положение, после чего весь цикл повторяется.

Большинство перфораторов имеют два или три режима работы:

комбинированный режим: удар и вращение бура;
режим блокировки вращения: работает только ударный механизм;
режим блокировки удара: перфоратор можно использовать в качестве дрели или миксера для приготовления строительных смесей.

Смазка

Переключатель режимов

Боек и ударник

READ Замена Маслонасоса Stihl 180

Разбираем редуктор

Чтобы добраться до механической части, потребуется снять пластмассовый корпус.

Порядок разборки механической части перфоратора Макита Вначале снимается защитный пластмассовый корпус черного цвета. Корпус снимается после того, как вы выкрутите четыре винта, крепящих корпус с торца. Надавив на торец вала вы выдавите редуктор из корпуса.

Сняв корпус, надо отделить ротор от редуктора. Редуктором называется общая механическая часть. Отделяется ротор от механической части(редуктора) просто. Правой рукой надо зажать редуктор, ротор зажать левой. Покачивая, потяните обе части в противоположные стороны. Ротор держится в редукторе за счет трения косозубых шестеренок. Основные неисправности перфоратора Макита происходят в механической части инструмента.

Самая характерная неисправность для механической части, выход из строя ударного механизма.

Разборка ударного механизма Ударный механизм собран на внутреннем корпусе и состоит из вала редуктора и промежуточного вала. Вращательное движение передается через косозубые шестерни на промежуточный вал.

Вал редуктора представляет собой полый ствол, в котором свободно перемещается цилиндр.

Насаженная на промежуточный вал малая прямозубая шестерня передает вращение на большую прямозубую шестерню вала редуктора, в котором смонтирован ударный механизм. А поступательные движения на вал редуктора ударного механизма одновременно передаются за счет передачи от подшипника качения промежуточного вала к цилиндру, перемещающемуся в стволе редуктора.

Переходим к разборке промежуточного вала.

Разборка промежуточного вала

На вал поз.40 насажены косозубая шестерня поз.42, на которую передается вращение от шестерни ротора, подшипник качения 608zz поз.41, который передает поступательное движение на шарнир поз.34 поршня поз.32

С другой стороны вала устанавливается муфта сцепления поз.39, прямозубая шестерня 10 поз.80, компрессионная пружина поз.38, стопорное кольцо S-7 поз.37, подшипник 606zz поз.36 Особое внимание следует обращать на состояние подшипников качения. В перфораторе установлены импортные подшипники

Допускается установка отечественных подшипников. Подшипник 606zz можно заменить на 80016, подшипник 609zz меняется на 80019.

Переходим к разборке вала ударного механика

Разборка вала ударного механизма Разборка ствола перфоратора Макита 2470 представляет собой простой процесс, если использовать схему устройства перфоратора Макита. Вал представляет собой ствол поз.21, в котором собран ударный механизм. На ствол крепится шестеренка поз.19, которая придавливается пружиной поз.18, через шайбу поз.17 и фиксируется стопорным кольцом поз.16. В стволе перемещается цилиндр поз.32, воздействуя на боек поз24. С обратной стороны бойка закреплено металлическое кольцо поз.27, передающее удар на бур. А когда требуется замена ствола перфоратора?

Чаще всего из строя выходит металлическое кольцо. Боек Цилиндр с ударником

С разборкой мы разобрались. Меняем детали на исправные и готовимся собирать. Более подробно о смазке и сборки перфоратора.

Читайте если проблемы с электрической частью перфоратора.

Перфоратор не работает в вертикальном положении

В две ремонтные организации в городе обращался с подобным вопросом где просили привезти дрель а ремонт и уточняли, что это неисправность статора. Сегодня разобрал дрель в очередной раз просмотрел статор и прозвонил обмотки после чего обратился к Вам. Спасибо вправили мозги. Точно неисправен шнур питания.

Стоит чуть вывести шуруповерт (сетевой Фиолент, 2-3 года в домашней работе) из горизотального положения, тут же перестает работать двигатель, слышно оч.тихое искрение.

При разбораном корпусе чувствуется хороший люфт статора двиг. в посадочном месте, надцать раз пробовал по разному убрать этот люфт – подклинивал его с разных сторон, но эффект после сборки остается. Возможно, причина и не в этом, не пойму. Прийдется таки нести в мастерскую.

Нет удара у перфоратора Ремонт

Такое поведение инструмента кому-то знакомо? Где собака зарыта?

Нет ничего вечного. И самые надежные перфораторы Bosch со временем начинают ломаться. Но любую неисправность можно отремонтировать своими руками, если иметь подробное руководство по выполнению ремонтных работ. Ниже мы предлагаем вам пособие по обнаружению неисправностей в перфораторах Bosch и методику их устранения. Основными причинами появления поломок являются:

неаккуратная работа с инструментом;
неправильное хранение перфоратора;
большие нагрузки при работе на рабочие органы при долблении или сверлении;
перегрев инструмента;
длительная работа без перерыва;
несоблюдение сроков проведения технического обслуживания.

Условно неисправности можно поделить на механические и электрические.

Далее мы рассмотрим неисправности по их принадлежности, разделив на неисправности по механической и электрической части.

Не держит бур механизм фиксации инструмента в стволе перфоратора

В перфораторах Bosch используются патроны двух типов: SDS-plusи SDS-max. Разница в конструкции фиксирующего механизма.

Причина в износе усиков растровой втулки патрона, что приводит к невозможности передачи ударного импульса на рабочий инструмент перфоратора.

Хвостовики инструмента патронов перфоратора Bosch 2-26

Техника безопасности при работе

Чтобы обезопасить себя от травм, а инструмент от поломки нужно соблюдать правила безопасности. Работать с перфоратором в спецодежде, прозрачных очках, перчатках, закрытой обуви, берушах или наушниках, так как инструмент пылит, шумит, при долблении разлетаются частички твердого материала. Исправный перфоратор не будет тормозить и издавать посторонние шумы.

При необходимости выполнить длинное отверстие, сначала сверлят коротким буром и постепенно переходят к длинному. Если ему не давать отдых, он перегреется. В техническом руководстве указано время рекомендуемой работы при нагрузке и на холостых оборотах.

Не нужно браться голыми руками за насадку сразу после того как она остановилась, можно обжечься. Своевременного охлаждения требует и бур, иначе потеряет твердость, упругость. Для охлаждения отверстий и насадок применяют специальную жидкостную систему, работа которой основана на подаче охлажденной воды или эмульсии в нужное место с помощью трубок либо водяной муфты.

Хвостовая часть всех буров нуждается в периодической смазке. Эту процедуру советуют проводить перед тем как устанавливать насадку. Хотя допускается смазывание через каждые 150-200 операций. В инструкции написана периодичность проведения технического обслуживания, которую требуется соблюдать.

Возможные неисправности, причины их появления и способы устранения

Чтобы отремонтировать перфоратор своими руками, следует сначала определить внешние проявления неисправностей.

Перфоратор не бьёт

Если перфоратор при переключении в режим удара перестал бить, но при этом бур вращается, наиболее вероятно, что повреждён плавающий подшипник. Решением проблемы будет замена его новым.

Вторая возможная причина — нарушение работы ударного механизма. Часто при перегрузках в работе раскалывается стальной боёк, это приводит сначала к ослабеванию удара, а затем и к полному его отсутствию. Боёк необходимо заменить.

Третий вероятный повод — износ или поломка поршневой группы перфоратора. Заменить следует гильзу и поршень.

Перфоратор не крутится и не сверлит

Если при нажатии кнопки пуска патрон в режиме сверления не вращается, предварительно причину можно определить по звуку. Если электромотор гудит, но не крутит патрон, скорее всего, что-то не даёт ротору вращаться внутри редуктора. Что случилось с двигателем, придётся выяснять, разбирая механическую часть инструмента.

Если же при включении двигатель не гудит, более вероятно, что произошла поломка мотора. Вскрыв крышку прибора, необходимо определить, что именно привело к такому явлению. Это может быть обрыв цепи питания, поломка кнопки пуска или короткое замыкание в обмотках катушек. При помощи тестера определяется конкретная причина и делается соответствующий ремонт.

Бур не держится в патроне и вылетает

Недержание оснастки перфоратора может случиться в процессе длительной эксплуатации. Бур или зубило, вставленное в патрон, не держится и вылетает во время работы. Таким инструментом не только невозможно продолжать долбление, это ещё и очень опасно — вылетевшее зубило может нанести травму.

Причина недержания оснастки кроется в износе или поломке патрона. Патрон необходимо разобрать и определить, в чём заключается проблема. Возможно, деформировались шарики, появилась выработка на ограничительном кольце или просела фиксирующая пружина. Обычно после замены испорченной детали патрон снова начинает функционировать нормально.

Искрят щётки

Искрение щёток — довольно распространённое явление при работе инструментом в условиях повышенной запылённости. Как правило, искрение является следствием выработки материала самих щёток. Исправить ситуацию поможет замена последних на новые, искры вылетать больше не будут.

Если же нет, причину нужно искать в обмотках статора или ротора. Вполне возможно, что большое количество пыли, проникающей в двигатель, привело к истиранию защитного лака, покрывающего медные проводники. А это влечёт за собой короткое замыкание. Наличие межвиткового замыкания проверяется электротехническими приборами (мультиметром).

Профилактическое обслуживание инструмента: замена щёток, смазка подшипников рабочего вала ротора и дополнительное покрытие лаком обмоток на катушках снизят вероятность поломок.

Кроме того, следует учитывать, что пыль может налипать на смазку подшипника, находящегося рядом с коллектором. Чтобы это предотвратить, коллектор обезжиривают при помощи тампона, смоченного в спирте или растворителе.

Перфоратор сильно греется

Если перфоратор во время работы чрезмерно нагревается, это явный признак нарушения нормальной работы электродвигателя. Прежде всего для предотвращения перегрева надо соблюдать режим эксплуатации прибора:

делать паузы через определённые промежутки времени;
после нагрузок давать инструменту возможность поработать на холостом ходу.

При сверлении рекомендуется применять периодический режим: максимальную мощность прикладывать не более 1 минуты, затем на 3–4 секунды включать холостой ход.

Если же температура корпуса не снижается, то нужно сделать ревизию электромотора. Ощутив характерный запах из-под кожуха инструмента, нужно немедленно прекратить работу и отключить прибор из сети. Разбирать его можно только после полного остывания.

Перфоратор не держит патрон

Иногда бывает ситуация, когда на работающем перфораторе слетает патрон вместе с оснасткой. Это происходит вследствие износа крепления корпуса патрона на конце растровой втулки, которое представляет собой стопорное кольцо. При его поломке фиксация нарушается и во время толчка слетает резиновый пыльник, за которым следуют пружина и шарики.

Восстановить нормальную работу патрона можно установкой нового стопорного кольца. Делается это быстро и не требует никаких дополнительных приспособлений кроме обычной отвёртки.

Профилактические меры

После того как мы разобрали основные причины неисправности перфоратора, а также способы ремонта поломок, можно выделить несколько пунктов, как продлить жизнь вашему ударному инструменту.

В случае частых ремонтных работ чистку перфоратора нужно производить как минимум раз в месяц.
Не забывайте регулярно смазывать детали устройства.
Для предотвращения неисправностей следует выбирать качественный перфоратор. Дешевые устройства годятся только для работы пару раз в год.
Чтобы механизм не перегревался, и щетки не стирались, стоит делать перерывы в работе. Например, после использования в течение 20-30 минут давать отдохнуть себе и перфоратору минут 10.
И последнее – после того как вы закончили работу, не оставляйте перфоратор грязным. Обязательно после каждого использования чистите его и убирайте в специальный ящик.

Следуя этим небольшим советам, вы сможете продлить жизнь вашему перфоратору, что сэкономит вам и время на его ремонте, и деньги на покупке нового инструмента.

Не бойтесь разбирать его, возможно, он перестал работать из-за маленькой неисправности, которую можно решить своими руками.

О том, как починить перфоратор своими руками, смотрите в следующем видео.

Если перфоратор перестал долбить, следует оценить целесообразность ремонта. Имитации популярных брендов, дешевые модификации реставрировать бессмысленно — они не рассчитаны на длительный ресурс, стоимость починки приближается к покупке нового электроинструмента. Модели именитых брендов служат дольше, их замена чаще вызвана появлением модификаций с дополнительными возможностями, моральным износом.

Рисунок 1. Устройство перфоратора.

Отсутствие профилактики через 100-80 часов работы неизбежно приведет к выходу перфоратора из строя.