Из-за попадания пыли, грязи и влаги внутренняя смазка со временем становится твердой и не выполняет своего предназначения. Перфоратор начинает работать с посторонним шумом. Приступая к ремонту перфоратора, обязательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией по разборке, смазке, сборке узлов перфоратора Makita 2450, 2470. Схема перфоратора Макита 2450 и 2470 поможет правильно произвести разборку неисправных узлов, найти дефектные детали. А также расскажем как разобрать перфоратор Макита 2450.
Разборка перфоратора Макита 2470 начинается со снятия ручки переключателя режимов.
Порядок разборки перфоратора
Уложите перфоратор на чистую поверхность.
Разбирая механическую часть перфоратора Makita 2450 или Makita 2470, всегда надо снимать ручку переключателя режимов.
В начале работы ручка устанавливается в режим «Удар» (крайнее правое положение по часовой стрелке).
На ручке при помощи отвертки подковыривается и снимается защелка.
После снятия защелки, ручка переводится в крайнее левое положение, в режим «Сверление».
Зажатая пальцами ручка вынимается из пазов корпуса.
Видео инструкция по разборке ручки переключателя режимов перфоратора Макита 2450
Видео:
Порядок установки ручки режимов
Для установки переключателя режимов в корпус, необходимо произвести некоторые действия: • вставить переключатель в положение «сверление» в посадочное гнездо до щелчка; • перевести переключатель против часовой стрелки в положение «удар»; • перевести переключатель со щелчком против часовой стрелки до положения «сверление»; • вставить пружинку и красную кнопку; • сверху вставить накладку до фиксации. Переключатель режимов собран.
На втором этапе следует разобрать быстроразъемный патрон и выполнить ремонт патрона перфоратора своими руками. Кстати, патрон требует разборки только у моделей Макита 2470. Устройство патрона достаточно простое, и с его ремонтом справится любой человек, мало мальски владеющий слесарными навыками.
Проверка индикатором короткого замыкания
Обнаружить обрыв обмотки или короткое замыкание в ней можно с помощью индикатора коротко замкнутых витков (ИК). Другие названия – индикатор межвиткового замыкания или индикатор дефектов обмоток электрических машин.
Прибор состоит из:
- блока питания;
- корпуса с ЖК-дисплеем, гнездами для подключения принадлежностей;
- соединительных проводов;
- большого индукционного датчика;
- малого индукционного датчика.
Порядок проведения проверки статора болгарки прибором ИДВИ:
- Осмотреть индикатор межвиткового замыкания. Убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности соединительных проводов и датчиков.
- Подключить блок питания.
- Нажать кнопку питания и убедиться в исправности прибора.
- Если индикатор дефектов обмотки долго находился на холоде, то его нужно выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Отключить электропитание УШМ.
- Выбрать из двух датчиков большой или малый в зависимости от размера статора.
- Если в паспорте угловой шлифовально машины не указано номинальное напряжение, приходящееся на один виток обмотки, то его нужно определить по формуле: номинальное напряжение всей катушки делить на количество витков.
- Включить прибор.
- Установить на индикаторе ближайшую большую, чем полученная при расчете, амплитуду импульсного испытательного напряжения.
- Прижимая датчик к поверхности обмотки, последовательно проверить все пазы, выжидая по 3–4 с. При обнаружении короткого замыкания прибор издаст звуковой сигнал, а на дисплее появится соответствующая надпись.
- Если короткозамкнутые витки не обнаружены, то на приборе установить следующую (большую по значению) амплитуду и убедиться в наличии запаса прочности изоляции обмотки.
- Выключить прибор.
Индикатором дефектов обмотки можно проверить состояние изоляции между катушками статора и ротора, а также между обмоткой статора и корпусом болгарки. Если нет возможности купить готовый прибор, то можно сделать более простой индикатор короткозамкнутых витков самостоятельно.
Порядок разборки патрона перфоратора Макита
Ремонт патрона перфоратора начинается с установки перфоратора вертикально на заднюю крышку корпуса. Правильно выполнить работы по разборке поможет схема перфоратора hrмакита. А нужна ли замена патрона перфоратора макита 2470? Ответ можно получить только после полной разборки патрона своими руками. При помощи отвертки или съемника снимается пыльник, освобождается патрон от стопорного кольца, кожуха муфты, металлического кольца 20 поз.4. Дальше надо аккуратно достать шарик поз.20, снять направляющую шайбу поз.5 и коническую пружину поз.6, его поддерживающую. Патрон разобран.
На схеме ниже изображено устройство патрона перфоратора.
Основные неисправности перфоратора makita 2450, вызывающие дефекты в работе зажимного патрона, являются:
- износ защитного резинового пыльника поз.1;
- расслабление стопорного кольца поз.2 или его частичный износ;
- износ шарика поз.20;
- потеря упругости конической пружины поз.6 или ее растяжение.
Ремонт патрона перфоратора представляет собой не сложную процедуру и как правило легко выполняется любым человеком, который может держать в руках отвертку.
Если замена резинового пыльника, стопорного кольца, конической пружины не представляют сложности, то замена нового шарика требует внимания. Новый шарик должен иметь размер по диаметру 7мм ±1 мкм. В качестве смазочных материалов рекомендуется применять специальную смазку, разработанную для перфоратора Макита. Смазка имеет индекс Makita P-08361, Makita 183477-5 SDS-PLUS 30г для редуктора. Для хвостовиков буров рекомендуется применять смазку Макита 196804-7.
Собирая патрон, коническую пружину устанавливайте узкой стороной к перфоратору. Не забывайте, ремонт патрона перфоратора своими руками требует внимательности от собирающего.
Порядок сборки быстроразъемного патрона
Сборка производится на чистой поверхности. Детали предварительно промыты, высушены и смазаны тонким слоем рекомендуемой смазки.
Смазывается вал редуктора смазкой Makita 183477-5 SDS-PLUS. На вал в определенной последовательности собираются все входящие детали патрона.
Установив коническую пружину поз.6, наденьте направляющую шайбу поз.5 и зафиксируйте ее шариком поз.20, вставив его в паз вала редуктора.
Осталось надеть кольцо поз.4, кожух муфты поз.3, зафиксировать детали стопорным колечком поз.2. На последнем этапе вставьте в торец патрона защитный наконечник поз.1 ремонт патрона перфоратора Макита 2450 на этом закончен. Осталось проверить его качество, вставив в патрон бур. При правильной сборке патрон удерживает бур от самопроизвольного выпадания. Патрон собран.
Признаки подделки
Из-за большой популярности представленного оборудования нередки случаи его подделки. Существуют характерные особенности, которые определяют ненастоящий перфоратор HR 2450. К ним относится короткий шнур (около 0,5 м). Буквы на черных застежках чемодана у подделки матовые, а у оригинала – блестящие.
На фото перфоратора в инструкции у настоящего изделия фон светло-серый, почти белый. У копии будет темный, глухой цвет заднего плана изображения.
Если на чемоданчике модели HR 2450 указана в качестве производителя Япония, это ненастоящий инструмент. На оригинале написано: «Made in P.R.C.», т. е. «сделано в Китае».
«Макита 2450» включает в себя обрезиненную ручку, на которой указан серийный номер. Все детали чемоданчика также должны содержать каждый свое обозначение. У подделки ручка выполнена не из резины, а из пластмассы. Это также должно стать сигналом о необходимости отказаться от покупки такого инструмента.
Разбираем редуктор
Чтобы добраться до механической части, потребуется снять пластмассовый корпус.
Порядок разборки механической части перфоратора Макита Вначале снимается защитный пластмассовый корпус черного цвета. Корпус снимается после того, как вы выкрутите четыре винта, крепящих корпус с торца. Надавив на торец вала вы выдавите редуктор из корпуса.
Сняв корпус, надо отделить ротор от редуктора. Редуктором называется общая механическая часть. Отделяется ротор от механической части(редуктора) просто. Правой рукой надо зажать редуктор, ротор зажать левой. Покачивая, потяните обе части в противоположные стороны. Ротор держится в редукторе за счет трения косозубых шестеренок. Основные неисправности перфоратора Макита происходят в механической части инструмента.
Самая характерная неисправность для механической части, выход из строя ударного механизма.
Разборка ударного механизма Ударный механизм собран на внутреннем корпусе и состоит из вала редуктора и промежуточного вала. Вращательное движение передается через косозубые шестерни на промежуточный вал.
Вал редуктора представляет собой полый ствол, в котором свободно перемещается цилиндр.
Насаженная на промежуточный вал малая прямозубая шестерня передает вращение на большую прямозубую шестерню вала редуктора, в котором смонтирован ударный механизм. А поступательные движения на вал редуктора ударного механизма одновременно передаются за счет передачи от подшипника качения промежуточного вала к цилиндру, перемещающемуся в стволе редуктора.
Переходим к разборке промежуточного вала.
Разборка промежуточного вала
На вал поз.40 насажены косозубая шестерня поз.42, на которую передается вращение от шестерни ротора, подшипник качения 608zz поз.41, который передает поступательное движение на шарнир поз.34 поршня поз.32. С другой стороны вала устанавливается муфта сцепления поз.39, прямозубая шестерня 10 поз.80, компрессионная пружина поз.38, стопорное кольцо S-7 поз.37, подшипник 606zz поз.36 Особое внимание следует обращать на состояние подшипников качения. В перфораторе установлены импортные подшипники. Допускается установка отечественных подшипников. Подшипник 606zz можно заменить на 80016, подшипник 609zz меняется на 80019.
Переходим к разборке вала ударного механика
Разборка вала ударного механизма
Разборка ствола перфоратора Макита 2470 представляет собой простой процесс, если использовать схему устройства перфоратора Макита. Вал представляет собой ствол поз.21, в котором собран ударный механизм. На ствол крепится шестеренка поз.19, которая придавливается пружиной поз.18, через шайбу поз.17 и фиксируется стопорным кольцом поз.16.
В стволе перемещается цилиндр поз.32, воздействуя на боек поз 24. С обратной стороны бойка закреплено металлическое кольцо поз.27, передающее удар на бур. А когда требуется замена ствола перфоратора?
Чаще всего из строя выходит металлическое кольцо.
Боек
Цилиндр с ударником
С разборкой мы разобрались.
Замена
Перед тем, как разобрать патрон от дрели, нужно выяснить тип крепления на валу: конусное или резьбовое соединение. Если резьба левая, то производители предусмотрительно ставят винт-стопор. Также она может быть метрической или дюймовой.
Конусный способ соединения образуется за счет использования конуса Морзе (в народе он называется инструментальным). Установка патрона на такой вал выполняется с небольшим усилием для плотности. Этот вариант часто встречается в случае с шуруповертами.
В таблице представлен пошаговый алгоритм действий по демонтажу патронов для дрели.
| Действие | Детали |
| Резьбовое соединение | |
| Стопорный винт | Выкручивание. |
| Патрон | Способ, как открутить патрон на дрели – против часовой стрелки с помощью газового ключа. При необходимости вал можно зажать тисками. Дополнительно проводится осмотр устройства на предмет исправности. |
| Заклинившее сверло | Для вытаскивания насадки понадобится молоток. Нужно нанести несколько несильных ударов сверху по кулачкам. |
| Конусное соединение | |
| Технически | Для того, чтобы разобрать патрон дрели в комплектацию инструмента входит специальное приспособление. |
| По народному | Дрель закрепляют сверлом вниз. По тыльной стороне инструмента наносятся равномерные удары молотком. Таким образом выполняется выбивание патрона с вала. |
В случае с резьбой установка патрона выполняется в обратной последовательности с теми же действиями, что проводились при демонтаже. Во втором случае сначала нужно привести в порядок конус. Здесь понадобится наждачная бумага (можно на ткани), напильник для заусенцев. После этого устанавливается зажимное устройство также ударными движениями, только киянкой.
Неисправность остановки бура при сверлении с ударом
Причины когда перфоратор Макита сверлит с ударом, а бур проворачивается заключается в износе зубьев предохранительной шестерни и зубьев ствола. Зачастую такая неисправность появляется при использовании перфоратора как миксера для замешивания смесей. При работе проскальзывает предохранительная муфта, а если учесть нагрузку пружины, то нагрузка большая.
При визуальном осмотре диагностика не получится. Можно снять ствол и закрепить в тисках провернуть ключом шестерню, но это можно понять при сильном износе, в большинстве случаев поможет только разборка ствола для диагностики.
Даже небольшой износ граней муфты влечет проворачиванию бура и срабатыванию при сверление с ударом
Совет что делать в таком случае. Если нет возможности снять пригодную деталь или заменить, то оцените износ ствола. Делается это так, вставить новый бур и подвигать по сторонам, если люфт большой то лучше заменить ствол полностью.
Стоит отметить, что причиной прокрутки бура при сверлении с ударом могут быть:
- износ подшипников промвала;
- шестерня возле пьяного подшипник может быть слизана.
Видео:
В продаже если поискать можно купить редуктор в сборе на перфоратор и стоимость его составляет около 2000 руб.
Надежность некоторых продавцов вызывает сомнения, а если учесть что часто это запчасти снятые с аналогов инструмента которыми торгуют например на Авито. Как отличить поддельный перфоратор то оригинала.
К примеру много китайских перфораторов аналогов Макиты. Пример перфоратор сетевой FAVOURITE RH 950 и стоимость его в приделе 3000 руб. который по запчастям выгодно продать.
Перфоратор Фаворит является аналогом Макиты 2450
Меняем детали на исправные и готовимся собирать. Более подробно о смазке и сборки перфоратора.
Читайте если проблемы с электрической частью перфоратора.
Как отремонтировать перфоратор Makita HR 2450, если пропал ударный режим – Мужик в доме.Ру
Электроинструмент фирмы Makita давно зарекомендовал себя как профессиональный, надёжный и простой в обслуживании. К тому же он обладает хорошей ремонтопригодностью и относительно невысокой ценой.
Из всех линеек перфораторов хочется остановиться на модели Makita HR 2450. Инструмент очень удобен в эксплуатации, имеет три режима работы и выдерживает очень длительные нагрузки. У автора этих строк перфоратор проработал верой и правдой более шести лет без поломок. Причём использовался он в режиме интенсивных нагрузок. Но в один прекрасный момент…
Пропал удар перфоратора — что делать?
Как известно, ничего вечного не бывает. И надёжная техника ломается. Как-то в самый разгар работы он перестал долбить. В режиме вращения машина работала, а удар вдруг пропал.
Был разобран редуктор и выявлена причина поломки. В корпусе ствола была разбита втулка, в которой ударник (боёк) непосредственно осуществляет ударную работу. Вследствие чего ударник заклинило в осколках развалившейся втулки.
В сервисном центре посоветовали заменить ствол полностью. Оказалось, что втулка запрессовывается в ствол на заводе-изготовителе и отдельно не поставляется. Пришлось покупать целиком новый ствол.
В этой статье мы расскажем, как самому привести перфоратор в рабочее состояние после этой, в общем-то, несложной поломки. Если у вас есть навыки по ремонту электроинструмента и желание не платить кому-то свои, кровно заработанные средства, тогда берём инструмент и начинаем разборку машины.
Инструменты
Понадобятся две обыкновенные плоские отвёртки и одна крестовидная. Одна из плоских отвёрток должна быть тонкой и узкой, не более 4 мм шириной. Ещё понадобится крючок из проволоки, для извлечения стопорного кольца. Его можно сделать из велосипедной спицы, главное, чтобы проволока была жёсткой и легко не разгибалась. Также необходим будет резиновый молоток или деревянная киянка.
Виды щеток
Существует несколько классов щеток, удовлетворяющих разным коммутационным условиям:
- Графитовые щетки. Изготовлены они на основе графита с добавлением наполнителя в виде сажи и других веществ. Предназначены щетки для коммутации легкой степени в генераторах и двигателях. Выпускаются марок ЭГ61А и Г20.
- Угольно-графитового типа. Щетки малой прочности для небольших механических нагрузок. Марки Г21, Г22.
- Электрографитного типа. Щетки повышенной механической прочности, насыщенные углеродом. Выполняют коммутацию средней степени сложности. Выдерживают большие токовые нагрузки. Бывают марок ЭГ2А, ЭГ74, ЭГ14, ЭГ4, ЭГ841.
- Металло-графитового типа (меднографитовые щетки для электродвигателей). Основным компонентом щетки является медный, оловянный и графитовый порошок. К ним идут разные наполнители. Щетки обладают высокой прочностью, не пропускают газовую и жидкую среду. Применимы в высокой и средней сложности условиях коммутации. Обеспечивают функционирование генераторов низкого напряжения. Марки имеют МГ, МГС, МГС 5, МГС 20, МГС 51, МГСОА, МГСО, МГСО1М, М1А, М1.
Описанные щеточные контакты применимы в промышленности, для бытового оборудования выпускают щетки марок Г33МИ, Г33, Г30, Г31.
Принцип работы и устройство синхронного электродвигателя переменного тока
Данный вид электродвигателя используется в быту там, где необходима постоянная скорость вращения, возможность ее регулировки, а так же если необходима скорость вращения более 3000 оборотов в минуту (это максимум для асинхронных).
Синхронные моторы устанавливаются в электроинструменте, пылесосе, стиральной машине и т. д.
В корпусе синхронного двигателя переменного тока расположены обмотки (3 на рисунке), которые также намотаны и на ротор или якорь (1). Их выводы припаяны к секторам токосъемного кольца или коллектора (5), на которые при помощи графитовых щеток (4) подается напряжение. При чем выводы расположены так, что щетки всегда подают напряжение только на одну пару.
Наиболее частыми поломками коллекторных двигателей является:
Принцип работы. Вращающий момент в электромоторе создается в результате взаимодействия между током тока якоря и магнитным потоком в обмотке возбуждения. С изменением направления переменного тока будет меняться и направление магнитного потока одновременно в корпусе и якоре, благодаря чему вращение всегда будет в одну сторону.
Регулировка скорости вращения меняется методом изменения величины подаваемого напряжения. В дрелях и пылесосах для этого используется реостат или переменное сопротивление.
Изменение направления вращения происходит также как и у двигателей постоянного тока, о которых Я расскажу в следующей статье.
Источник
Проверка и включение
Перед первым после ремонта запуском двигателя его нужно как следует проверить. Для начала все вставленные «катушки» прозванивают. Это поможет узнать наличие обрыва или плохого контакта. Между «укладками» замеряется сопротивление, чтобы при включении не возникло короткого замыкания.
Сразу подавать 220 В на двигатель не стоит, лучше подать пониженное напряжение. Пусть ротор крутится медленно, тут главное выяснить, не греется ли двигатель. Если все прошло хорошо, и не появился дым, значит, ремонт двигателя прошел удачно.
В интернете есть много фото по перемотке двигателей. Это поможет новичкам наглядно ознакомиться с процессом.
Почему тысячи заказчиков уже выбрали нас
Опыт надежность гарантии
- На рынке с 2002 года
- Более 1000 заказчиков уже выбрали нас
- Собственное производство и обширные связи с поставщиками
- Значительный запас складской продукции
- Дилерские скидки
Подбор цены производство
- Все виды щеток для электродвигателей можно купить у нас
- Подбор щеток по марке электродвигателя и щеткодержателя
- Производство согласно ГОСТ
- Полное соответствие техническим параметрам
- Гибкая система скидок
- Подбор отечественных и импортных аналогов
Процесс работа результат
- Закрепление персонального менеджера за каждым заказчиком
- Технические специалисты имеют ученые степени
- Отгрузка любым видом транспорта в любую точку страны
- Надежная упаковка изделий
Мы занимаемся электрощетками для электродвигателей уже 12 лет
Комплексные поставки электрооборудования от ТПК «Электромашина» — это эффективная связь Клиента и Производителя. Наша компания стремится предоставить максимально удобные условия сотрудничества и стабильное качество продукции. Наше тесное партнерство с крупнейшими компаниями России и СНГ позволяет заметно снижать себестоимость продукции известных и зарекомендованных временем производителей, а так же гарантировать оптимальные условия поставок по соотношению цена-качество. Все это делает наши цены наиболее выгодными для потребителя.
Защита статора тепловым реле
В процессе эксплуатации электродвигатель может потреблять повышенный ток из сети и испытывать сильный нагрев. Причины могут быть разные, например, слишком большая нагрузка на валу, частые включения и выключения мотора, повышенная температура окружающей среды. Такие нештатные режимы работы могут привести к перегреву статорных обмоток и выходу их из строя. Для предотвращения повреждения электродвигателя в статорной системе устанавливается один или два биметаллических тепловых реле – это термовыключатели, называемые кликсонами.
Термовыключатель кликсон
При повышении температуры статора выше положенного значения происходит размыкание биметаллического контакта кликсона. Термовыключатель размыкает цепь питания катушки управления силовым контактором, который подает напряжение на электромотор. Контактор отключает электромотор от силовой электросети. Дальнейшее включение контактора и, следовательно, электродвигателя возможно лишь после охлаждения обмоток статора и замыкания биметаллической пары термовыключателя.
Намотка провода
Способов перемотки статора асинхронного электродвигателя существует несколько, но при выборе любого из них обязательно запоминаете каждый шаг при разборке. Это позволит облегчить ремонт, причём, значительно. Для намотки потребуется медный провод в лаковой изоляции, его сечение должно быть таким же, как и на ремонтируемом электродвигателе.
Убедитесь в том, что на корпусе и магнитопроводе электродвигателя отсутствуют повреждения. После этого необходимо изготовить гильзы, установить их в пазы на статоре. Чтобы не заниматься подсчетом количества витков, не определять толщину, прочность и термостойкость материалы для изготовления гильз, можно воспользоваться справочной литературой. Для этого необходимо узнать тип и модель асинхронного мотора.
Все работы в специализированных мастерских производятся на станках. Автоматом производится даже подсчет числа витков. Но как в домашних условиях перемотать электродвигатель, если таких условий нет? Придётся всё считать самостоятельно, либо же брать все данные из сервисной книжки к электродвигателю.
Схема подключения кнопки дрели с регулятором оборотов и реверсом
Собственно наглядная схема подключения показана на расположенном ниже изображении.
Дам несколько уточнений.
- На рисунке самый распространенный тип рассматриваемой запчасти. Крепление электропроводов от сетевой вилки осуществляется к клеммам, которые имеют болтовое крепление. Остальные втыкаются в самозажимные контакты. Если ваша кнопка не такая, то лучше по старому экземпляру сделать пометки, что куда крепится. Также на самом корпусе может быть нарисована схема, по которой тоже можно сориентироваться.
- Если вы подключили конденсатор так, как было написано выше, то после подсоединения проводов от вилки у вас на нижней части корпуса останутся только два контакта, куда нужно воткнуть два кабеля от статора. Обычно они имеют такое же положение на статоре, как на рисунке. Их длина должна быть больше, чем у двух других, чтобы они могли дотянуться до своих зажимов. При этом нет разницы, какой провод в какой из двух контактов втыкать.
- К зажимам реверса подключаются оставшиеся два электропровода от статора, а также кабели от щеток. При этом соединение осуществляется по диагонали: провода от статора втыкаются по разные стороны в диагонально расположенные контакты; и от щеток также. При этом от того, куда конкретно будут воткнуты провода, зависит только то, в какую сторону будет вращаться патрон при определенном положении курка реверса. Главное подсоединять диагонально.
Такова схема подключения. Надеюсь, что у вас получится все правильно подключить и дрель будет работать как надо.
Конечно нельзя так однозначно заявить, что кнопки на всех дрелях подключаются одинаково, есть дрели с реверсом, есть прямого подключения, поэтому этот ответ будет более ознакомительным, чем нести конкретную информацию.
Даже на однотипных дрелях есть разница в подключении кнопки в зависимости от функционала дрелей, вот пример подключения старой советской дрели:
Ещё одна схема подключения для дрели с реверсом, более-менее общепринятая:
На некоторых реверсных дрелях принципиально на кнопке задействованы следующие контакты:
Верхняя часть кнопки перебивает полюс на электродвигателе.
Гнезд (проводов) коммутации кнопки дрели может быть разное количество, в зависимости от функционала инструмента, но не мене шести — два — сетевой вход 220 (фаза+ноль) — два идущие к конденсатору и два идущие на обмотку и щетки статора электродвигателя.
Как ремонтировать асинхронные двигатели
Если в двигателе есть проблемы, то это проблемы или механического, или электрического характера. В первом случае поломка может сопровождаться сильной вибрацией и характерным шумом. Обычно это указывает на проблемы с подшипником – как правило, в торцевой крышке. Не устраните поломку вовремя – и вал может заклинить, а в итоге из строя выйдут обмотки статора. В это же время может не успеть сработать функция тепловой защиты автоматического выключателя.
Практика показывает, что примерно в 90% неисправностей моторов асинхронного типа появляются проблемы в обмотке статора – в виде обрыва, межвиткового замыкания, КЗ на корпус. В это время короткозамкнутый якорь чаще всего продолжает функционировать исправно. Таким образом, если повреждения двигателя имеют механическую причину, электрическую часть обязательно следует проверять.
Чаще всего проблему можно выявить по внешним признакам и характерному запаху (рис. 1). Если поломку не удалось обнаружить эмпирическим способом, тогда прибегаем к диагностированию и делаем прозвонку на обрыв. Если мы ее обнаружили, выполняем разборку мотора (про это детальнее мы поговорим дальше) и тщательно осматриваем соединения. Когда дефекты не обнаружены, можно сказать, что у нас обрыв в какой-нибудь катушке. Поэтому нужно делать перемотку.
Если после прозвонки обрыв не зафиксирован, тогда мы измеряем сопротивление обмоток, при этом учитываем такие нюансы:
• необходимо, чтобы сопротивление изоляции катушек на корпус стремилось к бесконечности;• нужно, чтобы у трехфазного привода обмотки показывали одинаковое сопротивление;• требуется, чтобы у однофазных моделей сопротивление пусковых катушек превышало эти параметры рабочих обмоток.
Также нужно помнить о том, что статорные катушки имеют весьма низкое сопротивление. Поэтому, чтобы его измерить, нет смысла пользоваться приборами, которые имеют низкий класс точности – это большая часть мультиметров. Решить вопрос можно, если собрать простую схему на потенциометре, добавив дополнительный источник питания – к примеру, автомобильную аккумуляторную батарею.
Как проводить измерения:
• подключаем катушку привода к схеме, которая представлена выше;• с помощью потенциометра устанавливаем ток 1 А;• делаем расчет сопротивления катушке, используя такую формулу: где R К и U ПИТ описаны на рис. 2. R – сопротивление потенциометра, – падение напряжения на катушке измерения (на схеме показывает вольтметр).
Повседневный уход и хранение
Чтобы инструмент исправно служил мастеру долгие годы, при эксплуатации рекомендуется:
запускать прибор «в холостую» до начала работы
Если перфоратор подает признаки поломки – работу прекращают и начинают диагностику. Завершив работу, позаботьтесь о чистоте перфоратора – важно помнить электроприборы «не любят» воду, чистку проводят пылесосом и ветошью. Если перфоратор работает на морозе или перенесен в помещение с улицы, не запускайте его сразу. Дайте узлам «прогреться», а смазке оттаять. Переносить перфоратор в специальном коробе или чемоданчике (обычно идет в комплекте), чтобы избежать попадания пыли и строительного мусора.
Таким образом, если соблюдать объективные меры предосторожности и правила эксплуатации перфоратора, он прослужит долго и без поломок. Если же неприятность все же случилось – предложенные советы мастеров помогут определить суть проблемы и своевременно устранить поломку
При сверлении отверстий перфоратором главным фактором является не вращение бура, а удар. От его силы зависит как скорость бурения, так и способность инструмента справляться с особо твердыми строительными материалами (бетон, гранит и прочие).
Пыль и постоянные нагрузки на инструмент негативно сказываются на его работе. В процессе эксплуатации сила удара может заметно снизиться или исчезнуть совсем.
Как работает перфоратор и почему он «отказывается» долбить?
