Что такое сайлентблок рычага подвески и его функции
В конструкциях автомобиля, где есть вибрации, смещения, радиальные и осевые нагрузки должны быть смягчающие специальные резиновые детали. Они выполняют важную функцию, поэтому их надо часто менять. Резиновые детали, которые подвергаются сжатию, растяжению, смещению, быстро изнашиваются.
Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) в конструкции подвески машины. Устройство салентблока входят:
- две металлические трубки;
- резиновое сосединение этих трубок.
Эту деталь изготавливают методом вулканизации, из-за чего она имеет отличные свойства по виброизоляции. Салентблоки способны гасить все виды нагрузок, которые появляются во время эксплуатации авто.
Если сайлентблоки сильно изношены, то управление автомобилем будет некомфортным, появятся шумы и начнут быстрее изнашиваться места соединения деталей.
Сайлентблоки ставят на передние и на задние подвески. Они устанавливаются на рычагах. Кроме рычагов, сайлентблоки соединяют узлы крепления коробки передач, двигателей и амортизаторов.
Для повышения надежности, необходимо вовремя менять виброизоляционные подушки.
Конструктивные особенности
Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.
Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.
Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.
Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.
Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.
Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.
Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками
Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.
Как извлечь сайлент
Прежде чем запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно извлечь изношенную деталь. Существует несколько методов запрессовки новой запчасти. Но прежде чем применить один из них, надо правильно выпрессовать шарнир в домашних условиях.
Способы извлечения сайлентов:
Выбивание
Бить по шарниру надо очень осторожно. Удары молотком должны быть сильными и точными
Если бить слабо и долго, то металлические детали будут развальцовываться. Осколки, отлетающие от металла и резины, могут нанести вред глазам. Если удары не приводят к результату, остановитесь и попробуйте другой метод. Высверливание. Сверлить надо неспешно, не повреждая детали, которые не нужно менять. Вырезание. Этот метод трудно реализовать из-за трудности доступа к узлу. Для этого используют болгарку или ножовку. Зачастую приходится применять сварку. Болгарка испускает искры и является пожароопасной. С помощью ножа вырезают только резиновую часть шарнира. Выжигание. Бывает, что удается удалить шарнир с помощью прогревания. Но существует опасность понижения механической прочности металлической детали из-за перегрева. Поэтому шарнир следует обернуть мокрой тряпкой. Выпрессовка. Ее выполняют на СТО или в гараже. Это самый надежный и безопасный вариант. Выпрессовать деталь можно и своими силами. Но для этого нужен ручной гидравлический пресс, тиски и специальные насадки.
Самый простой способ извлечения сайлентов:
- Сделайте небольшой пропил при помощи лобзика. Будьте аккуратны, старайтесь не задеть рычаг.
- Молотком или иным увесистым предметом выбейте пропиленную обойму. Не выбрасывайте ее: возможно, она пригодится при запрессовке.
- Очистите посадочное место, удаляя заостренные кромки и заусенцы. Добейтесь идеальной гладкости поверхности.
- Если у сайлента не имеется наружной обоймы из металла, мажьте место посадки, чтобы облегчить процесс установки.
На заметку!
Для смазывания посадочного места под сайлентблок используют смазки на основе силикона или лития или обычный мыльный раствор.
Чтобы самостоятельно снимать сайленты, автолюбители делают из подручных средств специальные съемные приспособления. Для их изготовления понадобятся:
- болт с гайкой — размеры на усмотрение умельца;
- цилиндр — у него должен быть такой диаметр, чтобы в него легко вошел сайлентблок;
- шайбы — одна для плотного закрытия цилиндра, другие должны иметь диаметр, немного меньший, чем у сайлента.
Когда все будет подготовлено, цилиндр с одной стороны закрывают шайбой и вставляют болт. Со второй стороны надевают шайбу на сайлентблок, и завинчивают гайку для выпрессовки.
В автомагазинах продаются специальные наборы для снятия сайлентов:
- гидравлические — в их состав входит гидронасос, гидроцилиндр, шланги и сам агрегат;
- механические — они состоят из нескольких резьбовых соединений, а процесс выпрессовки осуществляют гаечным ключом.
Основные неисправности сайлентблоков
Сайлентблоки – достаточно надёжные детали. Их средневзвешенный ресурс при полном соблюдении технологии изготовления и нормативных нагрузках на автомобиль (а проще говоря, при езде по хорошим дорогам) оценивается более чем в 100 тысяч километров пробега (некоторые эксперты называют цифру 200 тысяч километров).
Однако, с учётом качества российских дорог, автопроизводители рекомендуют проводить осмотр состояния сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега. Если же появляются внешние признаки выхода из строя этой детали, ходовую систему необходимо осмотреть раньше.
Основные внешние признаки неисправности сайлентблоков:
- ухудшилась управляемость автомобиля: реакция на поворот рулевого колеса происходит с задержкой (в терминологии опытных водителей руль стал «ватным»);
- в отсутствие явных причин нарушаются параметры развала-схождения. Дело в том, что при разрыве сайлентблока рычаги «уходят» из нормального положения. Как следствие начинается неравномерный износ шин;
- автомобиль плохо держит дорогу: виляет и раскачивается – это потеря курсовой устойчивости;
- появление в районе колёс посторонних шумов: скрипов и стуков.
При появлении этих признаков с осмотром сайлентблоков медлить не следует. Для самостоятельного осмотра потребуется подъёмник или гаражная яма.
Детали ходовой системы должны быть очищены от грязи и хорошо освещены.
Обследуют сайлентблоки на предмет трещин, расслоений и разрывов резины или полиуретана, а также люфтов, которых быть не должно. Если дефекты обнаружены, то в подавляющем большинстве случаев требуется полная замена деталей (есть, вообще говоря, и ремонтируемые сайлентблоки, но встречаются они редко).
Альтернатива замене – не только потеря управляемости автомобиля, но и последующий дорогостоящий ремонт с заменой, например, рычагов передней подвески из-за разрушения посадочных мест.
Наиболее правильный гаражный метод
В условиях СТО извлечение и запрессовка сайлентблоков производится специальным съемником. И если мастер пытается произвести манипуляции кувалдой, самым грамотным поступком хозяина машины будет немедленное бегство из такого автосервиса. Однако самостоятельные ремонтеры редко обзаводятся таким инструментарием: все же возиться с сайлентами приходится не так уж часто, а стоит он несколько тысяч. Поэтому запрессовка проводится подручными средствами.
- Рычаг демонтируется с автомобиля. При наличии ямы можно обойтись и без этого шага, но осилить работы в таких условиях сможет только человек, уверенно себя чувствующий в роли автомеханика;
- Старый сайлентблок выбивается со своего посадочного места. Поскольку он уже годится только на выброс, особо церемониться с ним не нужно. Ваша задача – не повредить остальное. Для облегчения извлечения используют WD-40, нагревание гнезда, грубую силу, распил лобзиком наружной оболочки;
- Освобожденная проушина очищается от всего лишнего, что в ней собралось. Если обнаружены задиры, царапины, заострившиеся кромки, они зашлифовываются;
- Гнездо промазывается моторным маслом, если втулка в сайлентблоке полиуретановая, или мыльным раствором, если она выполнена из резины. Та же процедура касается и самой втулки;
- Восстанавливаемый рычаг плотно и предельно ровно зажимается тисками;
- Четко под прямым углом к нему помещается сайлентблок. Никаких перекосов, иначе ходовая нормально работать не будет, а новая деталь быстро перейдет в разряд старых, и придется повторять всю операцию;
- Далее понадобятся 2 трубы, одна из которых диаметром должна совпадать с втулкой сайлентблока. Одной трубой удерживается рычаг, другая прижимается к сайленту. Точными несильными ударами шарнир загоняется в предназначенное ему место;
- Не забудьте при затяжке обновленной подвески опустить машину на колеса, иначе рычаг окажется не под тем углом. И, конечно же, последним обязательным шагом должен стать развал/схождение.
Диагностика сайлентблоков передних рычагов
Главным признаком того, что сайлентблок пора заменить, является ухудшение управляемости автомобиля. Руль перестает быстро «слушаться» водителя, начинает реагировать на действия с задержкой. Еще более опасным сигналом может послужить виляющие движения машины по дороге. Если такой признак появился, существует реальная опасность для пассажиров данного автомобиля и других участников дорожного движения. К тому же, если отказаться от своевременного ремонта, могут быть повреждены другие более дорогие детали машины, произойдет быстрый износ покрышек.
Чтобы удостовериться в необходимости ремонта, можно обратиться в сервисный центр. Но существует возможность и продиагностировать поломку самостоятельно, проведя визуальный осмотр. Для этого совершите следующие действия.
- Подгоните автомобиль на смотровую яму или расположите на подъемнике.
- Уберите с детали лишнюю грязь, она помешает разглядеть неисправности.
- Внимательно осмотрите резиновую часть на предмет разрывов и мелких трещин. Если она вздулась или отшла, также требуется срочная замена.
- Обратите внимание на люфт. Если он достаточно большой, это может привести к поломке посадочных мест шарнира. В таком случае придется заменять весь рычаг полвески.
- Уберите машину с ямы или подъемника и проверьте развал-схождение. Если оно неправильное, это тоже может быть признаком порчи сайлентблоков.
Причины выхода из строя
Руководство по замене направляющих втулок клапанов своими руками
Металлическая часть в сайлентблоке ломается редко, поэтому проблемы, как правило, связаны с износом резины.
Причины изнашивания резиновой части:
- неправильно затянуты болты;
- деталь неправильно поставлена в посадочное гнездо;
- превышен срок эксплуатации;
- химическое воздействие — резину может разъедать даже масло.
На заметку!
Резиновые сайленты скрипят, даже если они новые, их срок службы впятеро меньше чем у полиуретановых аналогов.
Замена сайлентблоков — сложная и ответственная операция, за которую стоит браться, тщательно подготовившись и имея навыки работы с прессом, тисками, домкратом и другими инструментами. Если неправильно установить деталь, придется обращаться к специалистам и ремонт обойдется дороже, чем обычная замена сайлентблока.
Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы
Начнем с того, что достаточно часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, однако, потребует определенных навыков и инструментов.
- Чтобы выполнить замену сайлентблока переднего рычага, сначала потребуется найти крепежный болт и выкрутить его;
- Далее снимается крепежная гайка, после можно выкручивать болты, крепящие рычаг и выполняется демонтаж рычага (нужно тянуть деталь на себя);
- Затем задний сайлентблок следует снять съемником. Если нет съемника, тогда можно выбить деталь небольшой кувалдой, зажав рычаг в тисках. При этом нужно соблюдать осторожность, так как рычаг можно повредить. Следующим шагом становится запрессовка сайлентблока. Для этих целей оптимально использовать только специнструмент, но если его нет, можно попробовать запрессовать новый элемент при помощи молотка. Нужно соблюдать осторожность, так как есть риски повредить новый сайлентблок или рычаг.;
- Если все прошло успешно, остается собрать рычаг в обратном порядке, поле чего установить деталь на место. Кстати, передний сайлентблок затягивается тогда, когда авто уже стоит на колесах. Другими словами, затяжку сайлентблоков переднего нижнего рычага и верхнего выполняют под нагрузкой, то есть под весом стоящего на колесах автомобиля;
- Завершив все работы (независимо от того, выполнялась замена заднего сайлентблока переднего рычага или переднего сайлентблока), требуется снова провести диагностику ходовой части. Если все нормально, можно делать сход-развал. Кстати, по результатам удается понять, имеются ли еще отклонения от нормы, то есть присутствует или отсутствует необходимость скорой замены еще каких-либо узлов подвески автомобиля.
Еще добавим, что при выборе деталей на замену можно столкнуться с трудностями выбора, какой сайлентблок лучше, резиновый или полиуретановый. Так вот, полиуретановый сайлент более надежен и долговечен, чем аналог из резины. Также полиуретановые сайлентблоки делают подвеску более «сбитой» и упругой, машина увереннее держит дорогу. Особенно это ощущается на средних и высоких скоростях.
Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок по сравнению с обычным заметно дороже. Параллельно важно правильно подбирать изделия под автомобиль, а также осуществлять установку без ошибок. Только при условии правильной установки можно рассчитывать на улучшения в работе подвески.
Отметим, иногда водители жалуются, что полиуретановый сайлентблок скрипит после установки. У одних со временем скрипы пропадают, но у других в области установки сайлентблоков скрип постоянный. Данный нюанс также следует учитывать.
Видео
Выпрессовка в домашних условиях
Заменить данные детали не так трудно, как могло бы показаться на первый взгляд. К примеру, многие владельцы автомобилей в этом удостоверились, когда производили замену деталей, руководствуясь специальной техникой для самостоятельной замены. Именно по данной причине встречается много людей, которые приняли решение собственноручно и в домашних условиях сделать замену сайлентблоков.
Первый метод
В первую очередь, узнаем о том, как это должно быть в идеале.
Рычаг, в котором нужно сделать замену резинометаллического шарнира, устанавливают на специальную проставку под пресс. На эту проставку и будет выдавливаться старый сайлент. Затем сверху устанавливают еще одну проставку — она выдавливает старую втулку. Такой метод употребляют работники СТО, так как у них имеется нужный набор проставок и мощнейший пресс в 10−20 тонн.
Второй метод
Практически у всех владельцев машин мощного пресса, естественно, нет, но у множества в гараже есть домкрат либо хорошие тиски. Если воспользоваться мощными тисками, можно удачно выдавить старые втулки по знакомому нам уже принципу: проставка для исходной втулки и проставка для надавливания на втулку.
На первый взгляд, становится непонятно, как можно домкратом выдавить сайлент? Все очень просто: нужно сварить рамку в форме прямоугольника из швеллера либо уголка, чтобы по высоте она была чуть выше рычага и домкрата. Принцип работы следующий: поставьте домкрат в рамку, затем сверху штока установите проушину рычага, а также две проставки, про которые было сказано выше. Создаем нужное давление, после чего втулка выдавливается из своего посадочного места. Необходимо подчеркнуть, что чаще всего домкрат мощностью в 3−5 тонн не в силах совладать с такой работой, поэтому рекомендуется применять 10-тонные домкраты.
Третий метод
В случае если у вас нет ни пресса, ни домкрата, но при этом присутствует сильное желание заменить сайлентблоки без помощи других, можно воспользоваться третьим методом — использование простого пресс-съемника (болт с гайкой либо же шпилька).
Принцип работы состоит в том, чтобы образовать давление с помощью постепенного закручивания гайки на шпильке, этот метод можно назвать аналогом тисков. Данная шпилька с шайбой подходящего диаметра просовывается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны следует надеть проставку с шайбой и закручивать гайку. Вертясь по резьбе, гайка создает нужное давление и принуждает сайлент выдавливаться в специальную проставку.
Этот «способ» требует использования прочной, каленой шпильки и с такой же крепкой гайкой. Если же взять мягкую шпильку либо гайку, у вас, скорее всего, ничего не выйдет. К примеру, бывают случаи, когда из-за сильного давления шпилька кривится, вследствие чего срывается резьба на гайке. Однако существует и тысячи тех, кому удалось поменять сайлентблоки, используя именно этот метод. Ведь все зависит от качественности и прочности используемого материала.
Плюсом этого метода считается его бюджетность, а также удобство, если посмотреть со стороны «мобильности». Другими словами, вам не надо, к примеру, полностью снимать рычаг или же всю ступицу, достаточно будет просто иметь такой вот простой пресс-съемник.
Четвертый метод
Этот метод можно отнести к кардинальным решениям либо к крайним мерам. Его принцип заключается в том, чтобы всеми популярными методами и приспособлениями добыть сайлент из посадочного места. Для этого вам нужно выбить старую деталь при помощи мощной отвертки либо толстого клинообразного куска арматуры. Вам необходимо постараться забить отвертку либо что-то между сайлентблоком и втулкой, таким образом, деформируя внутри стенку втулки. Теперь, когда втулка сминается и подается внутрь, выбить ее совсем нетрудно. Прежде чем начать выбивать сайлентблок, нужно выдавить либо выжечь внутреннюю втулку детали и по возможности все остатки резины.
Пятый метод
Следующий способ извлечения сайлентблока невозможно назвать выпрессовкой, так как он, как и предыдущий, не предусматривает присутствия пресса: все, что нужно — это полотно по металлу, молоток и отвертка. Принцип простой, однако небезопасный. Устраняем внутреннюю втулку, потом берем полотно и принимаемся резать наружную втулку. Старайтесь максимально прорезать старый сайлент, при всем этом не испортив сам рычаг либо проушину. Лучше всего сделать два надреза, а затем при помощи плоской отвертки сайлентблок будет легко деформироваться и выбиваться.
Что лучше – плавающий сайлентблок или обычный
Существуют противоречивые мнения о плавающих сайлентблоках – одни считают их слишком дорогим удовольствием для российских дорог, другие отмечают жесткость. Есть еще один неприятный момент – они могут течь. При вытекании смазки из корпуса снижается объем работ, которые они должны выполнять. В этом отношении шаровые шарниры уступают обычным.
В отличие от резинового плавающий сайлентблок может поворачиваться на больший угол, сохраняя надежное положение в конструкции. Обеспечивается прочная связь элементов с одновременной подвижностью. Шаровые шарниры идеальны для установки в заднюю подвеску, так как обеспечивают правильное положение оси задних колес к дороге.
Назначение обычных и плавающих шарниров одинаковое – гасить колебания, с той разницей, что в обычном режиме работы при средней нагрузке вторые выполняют роль резиновых сайлентблоков, а при увеличении ее они выдерживают сильные удары, воздействия. Связано это с наличием смазки, которая обеспечивает свободное движение втулки, в то время, как в резиновых происходит износ резины.
Обычные сайлентблоки имеют небольшой срок эксплуатации, особенно в условиях плохих дорог, повышенной или пониженной температуры.
Во время интенсивной работы в обычных сайлентблоках возможно проскальзывание, сопровождающееся пищащими звуками. Плавающие шарниры лишены такого недостатка, так как вставки изготовлены из синтетических каучуков или полиуретана.
Одно из достоинств плавающих сайлентблоков – это то, что они не требуют обслуживания. В новом состоянии они не боятся воды и пыли. Прекрасно работают без смазки. А при износе их заменяют новыми. Они могут прослужить около 10 лет в нормальных условиях без воздействия агрессивной среды и перегрева. Плавающие шарниры устанавливают в подвижных соединениях, где обычные сайлентблоки не способны обеспечить точность перемещения элементов относительно друг друга. Они позволяют двигаться колесу в разных направлениях.
К недостаткам шаровых шарниров относят:
- зависимость от рабочей температуры и амплитуды движения;
- восприимчивость к агрессивной среде.
Резинометаллические шарниры относятся к недорогим запчастям с надежными качественными характеристиками. Но резина подвержена быстрому износу под воздействием агрессивной среды и повышенных нагрузок. Вот почему в сложных условиях лучше использовать шарниры с полиуретановой прокладкой. Материал выдерживает российские морозы, перегрев, химическую среду на дорогах. Полиуретановые шарниры долговечны. Единственный недостаток – высокая цена, но она оправдывается длительным сроком службы.
Если есть материальная возможность, лучше заменить резиновые сайлентблоки полиуретановыми, чтобы убедиться в комфортности езды.
JTC 1-4091
Универсальный комплект для снятия и установки сайлентблоков, является идеальным вариантом инструмента для обслуживания транспортного средства.
Он включает в себя 11 предметов, которые помимо уже упомянутых деталей подходят для установки и демонтажа втулок или подшипников (в том числе и с резиновой втулкой).
Характеристики:
- Внутренний диаметр гильз (20 штук) — 34–72 мм при шаге в 2 мм.
- Опорные диски, применяющиеся вместе с гильзами, — 2 штуки.
- Болты с длинной 450 мм — М16, М14, М12, М10.
- Вес набора — 3,3 кг.
Плюсы:
- Все элементы изготовлены из стали высокой прочности.
- Поставляется в надежном кейсе, облегчающем уход за деталями набора и их транспортировку.
- Сравнительно небольшой вес.
- Прочность кейса.
Минусы: Нет головки и трещетки, облегчающих выполнение работы.
В 2013 году в Филадельфии открылась полностью женская мастерская, где мастерами работают только женщины, и это притом что большинство клиентов
—
также женского пола.
Стоимость сайлентблоков рычага
В первую очередь цена будет зависеть от материала, с которого сделан сайлентблок. Распознают два вида – это резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретановые намного лучше, но и стоят в раз пять дороже, чем резиновые. Причина такой разницы достаточно проста, полиуретановые сайлентблоки проще менять, запрессовка легка и не требует больших усилий. По сроку эксплуатации на автомобиле в раз 5 служат больше, чем резиновые. По ценовой политике много зависит от марки и модели автомобиля, так же может и от года выпуска. Как пример, сайлентблок подушки двигателя Mazda 626 обойдется от 1200 рублей. На Шевролет Эпика 2.0, для заднего верхнего рычага обойдется порядка 1150 рублей за 1 штуку. Цена указана на резиновые, полиуретановые будут в разы дороже. Вывод один, если модель автомобиля не дорогая, и эксплуатируете не часто, то устанавливать дорогие не стоит смысла, но если все наоборот, и часто будете менять (учитывая качество наших дорог), то лучше не экономить на качестве материала и установить раз, но качественные. Таким образом, можно будет сэкономить средства и время на процессе замены. Как только появляются первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или видно, что развал/схождение колес неправильное, не спешите ехать на СТО для его корректировки. Сначала осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомните, когда последний раз производили замену.
Источники
- https://www.kolesa.ru/article/sajlentbloki-avtomobilnoj-podveski-kak-oni-ustroeny-i-kak-ih-menyat
- https://autostuk.ru/kak-pomenyat-sajlentbloki-na-perednix-rychagax.html
- https://unit-car.com/ustroystvo/272-saylentblok-v-avtomobile.html
- https://voditelauto.ru/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2/
- https://KrutiMotor.ru/zamena-sajlentblokov-perednih-rychagov/
- https://saylentbloki.ru/plavayuschiy-saylentblok.html
- https://fastmb.ru/autoremont/1834-prednaznachenie-saylentblokov-v-avtomobile-i-kogda-nuzhno-ih-menyat.html
Как выбрать
Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков своими руками
Разумеется, прежде чем переходить к выбору конкретного съемника для передних или задних сайлентблоков, сначала нужно разобраться, что это за приспособление и для чего оно используется.
Внешний вид
таких инструментов может быть самым разнообразным, ведь сегодня они представлены как в виде отдельного С-образного приспособления с несколькими насадками, так и целыми наборами, в которые входят направляющие шпильки с гайками, гильзы и опорные диски для них.
Также выделяют универсальные съемники и предназначенные для конкретной марки автомобилей, что обязательно нужно учитывать при покупке.
Правильно подобранное изделие поможет вам легко справиться с непростой работой, так как сайлентблок достаточно сильно зафиксирован на своем посадочном месте и иногда требуется немало усилий, чтобы извлечь его.
В зависимости от вида детали (будь то элемент передней подвески, стабилизаторов или крепления реактивных тяг), установленной на легковом или грузовом автомобиле, свои особенности будет иметь и съемник для снятия сайлентблоков — элементов, снижающих дребезжание и шум при движении транспортного средства.
Среди большого разнообразия отечественных и зарубежных инструментов, представленных на современных рынках, можно найти абсолютно любой съемник, который будет соответствовать всем техническим параметрам вашей машины и индивидуальным требованиям (например, к стоимости).
Однако главной задачей в любом случае остается выбор качественного изделия, которое прослужит верой и правдой не один год
Поэтому сейчас предлагаем вам ознакомиться со списком характеристик, на которые стоит обращать свое внимание, и перечнем особенностей, недостойных его
Первая в мире мастерская по ремонту автомобилей открылась в 1899 году в Бостоне.
На что обращать внимание:
Итак, при выборе съемника сайлентблоков для автомобилей группы ВАЗ или иномарок стоит учитывать следующее:
- модель вашего авто, если вы, конечно, не решили покупать универсальный инструмент (к слову, бытует мнение, что специализированные изделия намного выносливы, нежели универсальные съемники, но на практике все зависит от производителя);
- наличие ровных краев во всех резьбовых соединениях специнструмента;
- отсутствие грубых участков и открытых раковин;
- легкость выкручивания и закручивания разъемных частей;
- требования выбранной модели к другим, дополнительным инструментам, без которых ее нельзя эксплуатировать;
- вид съемника: ручной или гидравлический (для личного использования или для обслуживания автомобилей в небольших мастерских будет достаточно и первого варианта);
- наличие инструкции на понятном вам языке.
Продавцы могут уверять вас, что та же инструкция не столь важна, ведь механизм инструмента предельно простой и понятный в использовании, но вы должны понимать, что при поставке качественных изделий такая мелочь не может быть проблемой.
На что можно не обращать внимание:
Помимо указанных важных критериев выбора съемника сайлентблоков (как универсальных, так и для конкретных моделей ТС), существует и несколько не столь значительных нюансов, которые часто можно расценивать как обычный рекламный ход. К ним относят:
- перечень функций, которые выполняют практически все модели: легкий съем сайлентблоков, долгосрочность службы и т. д.;
- взаимосвязь между ценой и качеством (несмотря на то что многие люди связывают эти два показателя, более известные фирмы могут неоправданно завышать цены на свои инструменты, и при более внимательном изучении предложений на рынке можно найти съемник с такими же характеристиками, но по более доступной цене).
FORCE 949T1
Модель относится к гидравлическому типу съемников, в комплект которого входят 49 предметов. С его помощью можно легко разобрать втулку и заменить ее (исключение — детали без отверстия). В сравнении с вышеприведенными вариантами съемников FORCE 949T1 более легкий и удобный в эксплуатации.
Характеристики:
- Максимальное значение нагрузки на цилиндр — 18,2 t.
- Комфортный и долговечный шпиндель обладает размерами — Ø 16 мм, Ø 14 мм, Ø 12 мм, Ø 10 мм.
- Глубокие оправки — 22 штуки (18 внутренних по 110 мм и 26 внешних по 68 мм).
- Короткие оправки — 22 штуки (18 внутренних по 40 мм и 26 внешних по 68 мм).
- Болты — 4 штуки (диаметр 16, 14, 12, 10 мм).
- Вид — гидравлический универсальный съемник.
Плюсы:
- Удобные воротки.
- Крепкий кейс, дополненный металлическими застежками.
- Крепкие трещетки.
- Длинные головки.
- Рукоятки из качественного материала, который не разъедают технические жидкости.
Минусы:
- Все детали съемника чувствительны к воздействию влаги и быстро ржавеют при ее воздействии.
- Высокая цена.
Любой инструмент лучше хранить в темном и защищенном от сырости месте.
Как извлечь старое устройство?
Мало кто из автомобилистов знает, но выполнять выпрессовку и запрессовку сайлентблоков можно одновременно. Такой процедуре нет ничего нереального. Единственное, что следует учесть, так это то, что подобная схема извлечения подходит далеко не всем типам устройств. В некоторых ситуациях выполнение такой задачи может стать не самым лучшим решением. Поэтому способ замены сайлентблока напрямую будет зависеть от того, в какой непосредственно части автомобиля он находится. Так, в элементах подвески выбить друг другом устройство возможно, а вот в устройстве коробки передач и амортизаторах сделать такое не представляется возможным. И одним из самых простых способов выпрессовывать сайлентблок считается изъятие внутренней втулки с резинкой путем стандартного выдавливания. При этом далее нужно аккуратно выпилить внешнюю втулку пилкой и постараться выбить ее молотком. При неудаче в выполнении процесса можно воспользоваться металлическим широким блоком, который нужно подставить под молот на основание механизма. Как правило, благодаря такой манипуляции хоть и с определенными усилиями, но все же удается удалить старый сайлентблок.