Казалось бы, наука забивания гвоздей нехитрая: отметили нужное место, приставили остриё к отметке и ударили несколько раз молотком по шляпке. Вуаля? Быть может. Но только при условии, что крепёж вбивался в податливый материал — как дерево, к примеру.
А вот в случае с бетоном такая тактика в лучшем случае послужит лишь поводом для насмешек и порче расходников. В худшем же — может привести к неприятным травмам в виде отбитых пальцев. Избежать же подобного исхода помогут три основных метода вбивания гвоздей в бетонную стену.
@Andy Gries, Pixabay
Как забить в бетонную стену гвоздь без молотка
Гвозди для газобетона или бетона существенно отличаются от изделий, предназначенных для крепежа иных оснований. Чтобы не совершить ошибку при их установке, стоит узнать об этих стержневых элементах несколько больше.
Разновидности крепежных изделий по бетону
Пытаясь забить обычный строительный гвоздь, становится очевидным: затея плохая – он не заходит в стену, а лишь гнется. Классические проволочные метизы изготавливаются из низкоуглеродистой стали, которая характеризуется малой прочностью. В случае элементов, предназначенных для погружения в бетон, материал применяется отличительно другой. В ход идет исключительно высокоуглеродистый металл, прошедший термообработку, то есть закаливание.
То, что гвозди делаются из нержавеющей закаленной стали, обуславливает ненадобность в покрытии их защитным слоем. Однако в некоторых ситуациях актуально использовать дополнительную толщу.
- традиционные (просто закаленные) – применимы для любых внешних/внутренних работ за исключением сооружений с чрезмерно высокой влажностью;
- оцинкованные (минимальный слой цинка 5-6 мкм) – используются в сырых помещениях и производственных объектах;
- латунированные – обладают эстетичным золотистым оттенком, высочайшей стойкостью к влаге и кислотам, их стоит устанавливать в местах, где требуется исключительная антикоррозийность (например, в кораблестроении).
По форме стержня могут быть:
- плоские – подходят для удержания легких конструкций;
- круглые – стандартный вариант, способный претерпевать высокие нагрузки;
- квадратные – по функциональным качествам не уступает «гвоздям-цилиндрам», но имеют иное сечение;
- желобчатые – применяются, когда речь идет об особо плотном материале – тяжелом бетоне.
Говоря о таких параметрах, как вес, длина, диаметр, то здесь ассортимент несказанно широкий. По какой причине нет единого стандартного размера? Для различных конструкций нужно подбирать элементы подходящей величины.
Отдельного внимания заслуживает классификация по материалу, из которого производится дюбель. Эта распорная часть обеспечивает надежное крепление гвоздя и изготавливается обычно из:
- пластмассы (полиамида, полиэтилена, полипропилена);
- металла.
В первом случае представляет собой полый цилиндрический стержень, расширяющийся в процессе монтажа от середины. Верх специально снабжен манжетой, чтобы избежать западания в просверленное отверстие. Крепежи данного вида имеют резьбу на поверхности, а их шляпки характеризуются наличием шлица – углубления в головке. Все это обуславливает легкость установки даже с использованием отвертки. Больше рекомендаций по выбору дюбелей для газоблока вы найдете в этой статье.
В отличие от крепежей с пластиковыми дюбелями, металлическим присущ стержень с гладкой поверхностью, без резьбы. Расширение происходит при забивании в стену. Обратный процесс – демонтаж – довольно сложен, поэтому подразумевают длительную эксплуатацию. Их актуально применять при работе с очень твердыми, полнотелыми материалами.
Разновидностью металлических являются крепежи, предполагающие фиксацию при помощи пневматического пистолета. Их основа – толстый, заостренный на конце стержень с увеличенной шляпкой, которая предотвращает проваливание. В комплектации обязательно идет стопорная шайба. Установка пневмопистолетом – самый быстрый, нетрудоемкий процесс, необходимый для создания конструкций высочайшей прочности. Однако такие элементы не предназначены для повторного размещения.
Классификация
Поскольку пользоваться гвоздями приходится очень часто (к примеру, чтоб обить мебель, повесить картину, укрепить расшатавшийся стул), важно уметь подбирать их в соответствии с видом работ и типом материала. Так, для соединения элементов древесных конструкций применяют, как правило, следующие виды гвоздей:. ·плотницкие, оснащенные маленькой шляпкой;
·плотницкие, оснащенные маленькой шляпкой;
·оснащенные плоской шляпкой,
·замковые,
·бесшляпочные, заточенный с двух концов.
Размеры гвоздей принято выражать дробью (к примеру, 25/25). При этом верхнее число показывает толщину гвоздя, выраженную десятых долях миллиметра, а нижнее – показывает его длину в миллиметрах. По мере увеличения длины увеличивается и диаметр гвоздя.
В ходе выбора гвоздей требуется знать их названия и тип. Перечислим типы.
- Столярные
. У них шляпка плоская (если гвозди крупные, то шляпка рифленая – это не дает молотку соскальзывать). Их применяют для работы с пиломатериалами из различных сортов древесины.
- Плотницкие
. У них шляпка поменьше и немного закруглена. Данный тип гвоздей применяют для разных столярных работ (изготовление мебели, настилка полов и т.д.). Благодаря тому, что шляпка глубоко входит внутрь древесины, ее при обработке изделия не задевает нож рубанка.
- Обойные
. Их используют для обивки мебели.
- Обойные декоративные
. Предназначены для декоративной отделки предметов мебели. Продаже имеются декоративные обойные гвозди нескольких расцветок.
- Замковые
. Оснащены закругленной шляпкой. Как правило, общая длина не превышает двадцати миллиметров. Их применяют, чтоб прибивать замки в столах, шкафах и иных предметах мебели.
- Строительные
. На их стержне имеются насечки, благодаря чему гвозди лучше удерживаются внутри древесины. Применяют для сколачивания оконных и дверных коробок. Подобно шляпке плотницких гвоздей, шляпка строительных аналогов целиком сходит в древесину.
- Штукатурные
. Их размеры составляют 22/30. Применяют для штукатурных работ, а также с целью предварительного закрепления натянутой ткани и проволоки при обивке стен.
- Шпильки
. Это согнутые гвозди, заостренные с двух концов. Размеры шпилек проставляются точно так же, только нижняя цифра показывает всю длину двух согнутых концов (к примеру, 18/18). Предназначены для закрепления на деревянных деталях пружин, проволоки, стержней и т.д.
- Костыли
. Оснащены плоской четырехгранной шляпкой, которая располагается перпендикулярно стволу гвоздя. Данные элементы незаменимы, когда необходимо повесить какие либо тяжелые предметы (полки, картины, зеркала и др.).
- Долбежные
. Относятся к подтипу специальных. Оснащены закругленной плоской шляпкой. Такие гвозди могут быть вбиты даже в стены из кирпича.
- Сапожные
. Применяют для ремонта обуви. Хорошо подходят и для сколачивания разных небольших изделий. Для проставления размеров надо указывать только длину.
- Стекольные
. Обладают треугольной формой. Применяют при остеклении дверей и окон для закрепления стекол. Вбитый стекольный гвоздь абсолютно не помешает вам работать шпателем.
На сегодняшний день в ходе соединения деревянных элементов все чаще применяются шурупы. Объясняется это тем, что гвозди, насколько прочно их не вбивай, после того, как древесина высохнет, зачастую расшатываются. Кроме того, их сложно вытаскивать, чтоб при этом не повредить поверхность древесины.
Шурупы по форме их шляпок подразделяют на четыре вида:
- с потайной головкой,
- с полукруглой головкой,
- с шишкообразной (полупотайной) головкой,
- строительные.
У первых трех видов шурупов в головке имеется прорезь. Благодаря этому их можно завинтить либо вывинтить при помощи точно подобранной отвертки. А вот четвертый вид шурупов применяют для того, чтоб скреплять строительные леса. Их ввинчивают и вывинчивают при помощи гаечного ключа.
Как забить гвоздь в бетонную стену?
Необходимо соблюдать определенный алгоритм действий, а также иметь под рукой нужные инструменты:
- при работе с классическими дюбель-гвоздями – кернер для разметки, молоток + ударная дрель или перфоратор;
- пневмопистолет – при использовании соответствующих клиновидных изделий.
Планируя крепление первым способом, последовательность действий должна быть следующей:
- подбирается оптимальное место для монтажа;
- применяя молоток либо кернер, делается отметка;
- дрелью или перфоратором высверливается отверстие нужной глубины (при этом маркировка бура/сверла должна совпадать с диаметром крепежа);
- с поверхности удаляется мусор;
- гвоздь забивается в ямку до упора молотком.
Применение пневмопистолета позволяет осуществлять крепление без предварительной подготовки. То есть достаточно приложить инструмент к нужному месту и произвести выстрел заряженным дюбелем путем нажатия на курок. Стержень войдет в поверхность, а шайбочка переместится вверх к шляпке, тем самым обуславливая более плотное и надежное прилегание.
Что делать, если нет дрели (перфоратора, пневмопистолета)?
Ударная дрель, строительный пистолет по бетону – вещи дорогие и имеются не у каждого обывателя. При отсутствии данных приспособлений допускается использование:
- шлямбура;
- победитового сверла;
- пробойника (бородка);
- стального прута.
Изначально предстоит определиться с размером будущего отверстия и предметом, который станет альтернативой буру/сверлу. Если диаметр составляет меньше 15 мм, то идеальным инструментом станет шлямбур – металлическая трубка с зубчиками на конце. Его потребуется приставить к намеченному месту и бить молотком, поворачивая на 1/3 оборота после каждых 2-3 ударов. Периодически крошки бетона нужно вытряхивать.
Чтобы вбить в стену гвоздь иными предметами, стоит позаботиться о модификации их устройства. То есть одну сторону надлежит заострить, а другую, напротив, отшлифовать наждаком до получения ровной поверхности.
При работе с бетоном допускается заменить не только инструменты, но и дюбеля на обычные гвозди. В такой ситуации в образовавшееся углубление предстоит предварительно вбить деревянный чопик (пробку).
Алгоритм вытаскивания
Выступающий гвоздь нарушает эстетичный вид, поэтому его необходимо вынуть или скрыть. Вытаскивая из стены старый крепеж, пригодится сообразительность и умение пользоваться электрическими инструментами.
Нередко необходимо достать оставшийся в стене пластиковый корпус без металлического стержня. Мастера советуют сделать так:
подобрать к втулке соответствующий саморез нужного размера (подробнее о видах шурупов по бетону), вкрутить на три четверти длины, затем расшатать и убрать, ручным штопором достать дюбель, осторожно выкручивая, если перечисленными способами вытащить не получается, следует попробовать срезать выступающие части ножом, остальное забить в стенку, высверлить пластиковую втулку, подобрав инструмент равного или большего диаметра.
Перед проведением работ строители рекомендуют оценить их целесообразность. Задумываться о вытаскивании действительно необходимо, если рядом надо выполнить новое отверстие. Например, если требуется повесить новый карниз на прежнем месте, а старый крепеж не подходит.
Полученное углубление после того, как удалость достать гвоздь, станет больших размеров и его придётся заделывать. Для этого нужно заполнить шпаклёвкой или гипсом, наложить малярную сетку, зачистить, выровнять поверхность с помощью наждачной бумаги после просушивания.
Что делать, если дюбель вываливается из стены?
Не всегда состояние бетона соответствует должному уровню, так как при строительстве использовали некачественный раствор. Межкомнатные перегородки, проёмы для окон выполнены из материала, который через десятки лет стал рыхлым, сыпучим. В подобных домах гвозди вываливаются.
Существует несколько способов решения данной проблемы:
Главное придерживаться правил, обеспечивающих надёжность и долговечность при эксплуатации: сделать дополнительное укрепление, подобрать элемент с размерами больше, чем принято.
Инструкция по проведению работ
Технология крепления гвоздя в бетон следующая:
- Используя дрель сделайте небольшое отверстие в стене. Идеально, если оно располагается под небольшим углом вверх.
- Изготавливаем чопик из деревянной рейки при помощи ножа. Он должен быть немного больше ширины отверстия.
- Следом, его необходимо смазать клеем и при помощи молотка вбить в сделанное отверстие.
- Вбить гвоздь в полученное основание. Выполнить крепление теперь не составит труда – гвоздь легко войдет в дерево. Крепеж подобного типа весьма надежен. Однако, если необходимо увеличить его прочность – вкрутите в чопик шуруп.
Обратите внимание. Если используется дюбель – его необходимо забить сразу в просверленное отверстие.
Отделочная плитка
Керамические и кафельные поверхности капризны к ударным нагрузкам и установке креплений. В данном случае стоит использовать дюбель-гвоздь. Местом расположения крепежа стоит выбрать межплиточный шов или середину плиточного элемента. Аккуратно при помощи самореза по металлу простучать место будущего крепежа на 0,5-1 мм, после чего пробурить отверстие в отделке на глубину плиточного элемента. Удалив пыль, продолжить работу со стеной основания на необходимую для установки дюбеля глубину. Аккуратно забить в плитку дюбель и вставить гвоздь.
Кроме того, не следует забывать, что все действия должны проводиться в защитных перчатках и очках во избежание повреждения кожи и слизистых оболочек, действовать следует с равномерным нажатием и без резких движений и чрезмерных усилий. В противном случае велик риск не только испортить крепёж, но и повредить стену.
Особенности выполнения работ
Для выполнения крепежа необходимо знать несколько нюансов:
- внимательно выбирайте место для крепления, так как изъять гвоздь без серьезных разрушений будет невозможно;
- для крепления подойдут только цельные участки, не имеющие трещин, сколов и других повреждений;
Обратите внимание. В местах, имеющих трещины гвозди держаться не будут, а при выполнении крепежа можно сильно повредить стену.
- при креплении дюбеля следите, чтобы траектория его вхождения была перпендикулярно стене, забивайте его уверенными и сильными ударами;
- всегда пользуйтесь защитными очками, отскочивший гвоздь может нанести серьезную травму.
Итак, для забивания гвоздя в бетонную стену используют специальные инструменты. К примеру, дрель, молоток, деревянную рейку и другие рабочие принадлежности.
Для крепления обычного гвоздя используют чопик, для установки гвоздя-дюбеля чопик не требуется. При соблюдении технологии его установки, крепеж будет отличаться повышенной долговечностью.
Деревянные поверхности
После обозначения места расположения гвоздя, держать изделие следует аккуратно и строго перпендикулярно к поверхности. Не следует резко и сильно ударять по гвоздю, сначала необходимо потихоньку вбивать его в древесину, убедившись в том, что крепёж заходит под прямым углом. Некоторые мастера рекомендуют смазать остриё гвоздя мылом или воском для лучшего прохождения в материал. Если деревянные стены оклеены обоями, то перед тем, как вбить крепёж рекомендуется сделать аккуратный крестообразный надрез на обоях, а после установки гвоздя, подклеить отделку.
Удобным методом забивания гвоздей в деревянные поверхности станет пневматический гвоздезабивной пистолет.
Как забить гвоздь в бетонную стену?
В быту мы часто сталкиваемся с такой проблемой, особенно новосёлы при переезде или при ремонте- надо вбить в стену гвоздь. Если с гипсоблочной или кирпичной стеной ещё можно легко справиться, с бетонной стеной возникают проблемы. Как правило- никакой гвоздь в бетон не войдёт. Поэтому мы исходя из того, какой предмет собираемся повесить и поступаем соответственно. Лёгкую картинку или фотографию мы вешаем так- при помощи дрели сверлим дырку, под нее вырезаем деревянный колышек и в него вбиваем гвоздь. А вот для предметов потяжелее нам надо иметь и дюбель-гвозди. Сверлим дырку, вбиваем дюбель и потом гвоздь. Иначе нельзя.
Марка бетона из которого изготовлена стена, может быть разной.
Под понятие «гвоздь» попадает и вот такой дюбель-гвоздь
Такой гвоздь в некоторые бетонные стены можно забить без сверления стены.
Снимаем с дюбель-гвоздя шайбу (можно плоскогубцами придержать и пара ударов молотком).
Придерживаем гвоздь, можно теми же плоскогубцами, гвоздь чуть под углом к верху.
Далее просто наносим удары молотком, на входе удары чуть мощней.
Держите дюбель-гвоздь плотно, он может отлететь как «пуля» (это чревато).
Если речь об обычном гвозде, то он не выдержит забивания в бетон, то есть просто согнётся.
Именно для забивания, необходимы следующие действия:
Отверстие в бетоне (нужен перфоратор, сверлим с ударом и сверло с победитовым наконечником).
Отверстие готово, или покупаем мебельные «чопики», или вырезаем клинообразное изделие из дерева.
Забиваем деревянный чопик в стену.
А сам гвоздь забивается непосредственно в чопик, не в стену.
Для забивания гвоздя в бетонную стену потребуется электрическая дрель, в патрон которой заправлено победитовое сверло. Механизм этой работы заключается в следующем:
- Просверлите сверлом достаточного диаметра отверстие в бетонной стене.
- Заготовьте пробку из дерева, отколов её от кусочка доски. Будет лучше, если пробка окажется четырёхгранной. Длина пробки должна немного превышать глубину отверстия. А её толщина полностью заполнять диаметр дырки.
- Лёгкими ударами молотка загоните пробку в отверстие до его дна.
- Торчащие лишки откусите клещами либо отпилите ножовкой.
- Аккуратно забивайте в центр пробки гвоздь, направляя его под тем же углом, что и пробку.
Для того. чтобы забить гвоздь в етонную стену, прежде всего необходимо подготовить отверстие. Лучше всего с этой задачей справляются электродрели с функцией перфоратора. При использовании обычных дрелей нужно использовать добойник. В советские времена они продавались наборах для новоселов. В принципе, выбить отверстие в стене можно было и одним добойником, но с электродрелью с победитовым или алмазным сверлом это аккуратнее. Без добойника же сверло просто нагревалось Иногда, до оранжевого свечения.
Строительство домов
Как забить гвоздь?
На этот вопрос, казалось бы, должен знать ответ каждый уважающий себя мужчина.
Но так ли все просто на самом деле, если то и дело приходится слышать о расколовшихся досках, отвалившейся штукатурке, погнутых гвоздях и травмированных пальцах? Может все-таки существуют какие-то правила, нюансы и секреты проведения данной «манипуляции»? Попробуем разобраться.
Оглавление
- Каждому гвоздю – свой молоток
- Основные секреты забивания гвоздей
- Как правильно забить дюбель гвоздь?
Каждому гвоздю – свой молоток
Самые обычные столярные молотки бывают четырех типоразмеров:
- МСТ-1 (рукоятка – 25-28 сантиметров, рабочая часть – 9 сантиметров, вес- 250 грамм) предназначается для забивания посылочных и обойных гвоздей (длиной до 40 миллиметров);
- МСТ-2 (рукоятка – 30-32 сантиметра, рабочая часть – 11 сантиметров, вес – 500 грамм) предназначается для забивания более крупных крепежных изделий. Самый многоцелевой инструмент;
- МСТ-3 (рукоятка – 30-32 сантиметра, рабочая часть – 12 сантиметров, вес – 800 грамм) справится с теми же задачами, что и МСТ-2, просто он тяжелее;
- МСТ-4 (рукоятка – 35-37 сантиметров, рабочая часть – не более 13 сантиметров, вес – 1000 грамм) предназначается для забивания крупных (длиной свыше 80 миллиметров) гвоздей, а также дюбель-гвоздей.
Безусловно, обойный гвоздь неплохо встанет «на место» и при помощи четвертого молотка, но с адекватным поставленным целям размером ударного инструмента работать значительно комфортнее.
Основные секреты забивания гвоздей
- Начинайте вколачивание с несильных движений, к резким ударам переходите только после того, как убедитесь, что гвоздь входит правильно. Молоток держите за конец рукоятки, совершая удары, старайтесь сконцентрировать взгляд на шляпке изделия. Помните, чем меньше ударов «достанется» гвоздю, тем качественней и надежней он будет держать. Трех-четырех кистевых и двух-трех основательных локтевых должно быть достаточно.
- Если вы работаете с древесиной, следите, чтобы диаметр гвоздя не превышал четверти толщины доски. Для тоненькой дощечки не лишним будет затупить изделие – откусить острие кусачками. Волокна сомнутся и разорвутся, но древесина впоследствии не расколется.
- Для прочного соединения двух досок нужно подобрать гвозди таким образом, чтобы они могли полностью «пронизать» первую и не менее чем на треть войти во вторую. Если вбивать крепежи под углом друг к другу, прочность конструкции увеличиться еще больше.
- При необходимости смажьте кончик гвоздя воском или мылом – работа пойдет «как по маслу».
- Не рекомендуется бить большое количество гвоздей на одной линии в непосредственной близости друг от друга – доска расколется.
- Для мест соединения находящихся на весу в качестве опоры можно использовать массивный молоток.
- Чтобы длинный гвоздь, вбиваемый в древесину твердых пород, не сгибался, его следует держать пассатижами поближе к шляпке.
- Если есть необходимость установить крепеж близко к краю доски, нужно обязательно уплотнить это место с помощью пробойника и молотка.
- Пробойник может помочь хорошенько углубить гвоздь в практически любую поверхность под оштукатуривание – достаточно приставить его к шляпке изделия и стукнуть молотком. Если использовать для этих целей только молоток, вмятин на участке избежать не удастся.
- Перед тем, как забить гвоздь в стену, оклеенную обоями, сделайте на покрытии лезвием надрез крестиком. Аккуратно разведите уголки в стороны, установите крепежное изделие, подклейте уголки.
- Телефонную проводку, прежде чем прибивать, нужно сначала проткнуть гвоздями – посередине, аккуратно, таким образом, чтобы они не касались жил.
- Многие народные умельцы часто интересуются, как рукой забить гвоздь. В древесину или бетон загнать крепежное изделие вручную не получится – это очевидно для любого здравомыслящего человека. А вот в песок, землю или глину – очень даже. Главное – соблюдать осторожность и совершать манипуляции уверенно.
- Помочь «новичку» уберечь пальцы от удара молотком может обыкновенная бельевая прищепка.
Как проделать дырку в стене, используя подручные средства
Оформление интерьера картинами
Приступая к ремонту или желая украсить комнату элементом декора, можно натолкнуться на типичные сложности.
Если стена, куда будет вешаться желаемая картина или полочка является бетонной, необходимо использование дрели или перфоратор.
Но дорогие инструменты имеются далеко не у каждого обывателя. Поэтому, не стоит отказываться от запланированного решения, достаточно задуматься над возможными более дешевыми аналогами.
Сперва, необходимо определиться с размером желаемого отверстия и предметом, который заменит сверло перфоратора. Если диаметр не превышает 10-15 мм, идеально подойдет шлямбур. Так называется металлическая трубка с заточенными зубцами на конце.
Шлямбур приставляют к намеченному участку и бьют молотком. После каждой пары ударов его поворачивают на треть оборота и продолжают дальше, не забывая периодически вытряхивать накапливающуюся пыль в отверстии.
При отсутствии шлямбура можно использовать:
- стальной прут
- пробойник
- сверло по металлу
Выбранный предмет нужно заранее модифицировать. Конец, по которому будем бить молотком, стоит отшлифовать наждаком для придания ровной поверхности, чтобы было удобно ударять. Другую сторону необходимо заострить, после чего использовать так же, как и шлямбур.
Если в работе попадется твердый камень, можно взять специальный дюбель-гвоздь. Сняв шайбу и придерживая его плоскогубцами, немного направляя вверх, наносить осторожные удары. Острый тонкий кончик расколет камень, после чего основной инструмент доразобьет его.
Заботясь об эстетичном виде, важно делать все аккуратно, заранее обозначив точку соприкосновения стены со шлямбуром, то есть будущее отверстие — карандашом. Далее, осторожно, без рывков и следя за точкой, проделывается дырка. Конечный результат не должен иметь надломы, поэтому важно уделить процессу должное внимание.
Таким нехитрым способом получится забить гвоздь в бетонную стену без перфоратора.
Чем можно заменить гвоздь
Дюбель вместо гвоздя
Когда дело касается бетона, гвоздь считается не лучшим решением.
Можно заменить его дюбелем.
Он продается в строительных магазинах и стоит относительно недорого.
На выбор покупателя предоставляется широкий выбор продукции: пластиковые, металлические, нейлоновые.
Если необходимо повесить картину или полочку, при забивании его нужно держать под наклоном сверху вниз.
Таким образом, крепление станет надежнее и прослужит много лет. В случае непредвиденного воздействия на стены от времени или особенностей климата, деталь интерьера не упадет, будет держаться надежно.
Идеальным вариантом окажется и специальные дюбель-гвозди. Они предназначены непосредственно для забивания в бетон. Гвозди для бетона имеют более толстые стенки, поэтому не сломаются в процессе работы с ними.
Материал и конструкция позволят легко использовать их, достаточно лишь взять тяжелый молоток для большей эффективности. Они будут идеально держаться в стене.
Если допускается замена гвоздя на более подходящее решение, стоит уделить этому особое внимание.
Советы
- Кусачки следует использовать в последнюю очередь, так как их кромки предназначены для зачистки проводов и затупятся, если ими зажимать гвозди.
- Если внешний вид доски не важен, можно просто отрезать торчащий штырь ножовкой.
- Используя молоток в качестве рычага, следует подложить доску, чтобы не повредить стену.
- Если извлекать гвоздь несколькими захватами (наклоняя клещи), то без дальнейшей рихтовки его дальнейшее использование будет невозможным. Поэтому используя клещи, лучше работать в одной плоскости.
Вбить гвоздь с помощью пробки
Деревянные пробки — чопики
В случае, когда замена гвоздя не допустима, прибегают к помощи деревянной пробки, называемую многими чопиком.
Его выпиливают из дерева и подгоняют под требующиеся размеры.
Длина соответствует глубине отверстия, один кончик делают в форме конуса для лучшего вхождения.
Ширину другого края оставляют на 2-3 мм больше отверстия. При отсутствии желания или возможности сделать чоп самостоятельно, его можно купить в магазине, выбрав соответствующий размер.
В остром кончике чопика можно сделать пропил и вставить небольшой клин. Добравшись до дна отверстия, он увеличит прочность соединения чопа и стены.
Так, забить гвоздь в бетонную стену без дрели будет гораздо проще. Мягкая, деревянная поверхность чопика заменит твердый материал стены. Нужно лишь аккуратно, не торопясь забить гвоздь и все готово.
В забитое углубление можно запросто вкрутить саморез или шуруп. Сделать это удобнее получится с помощью специальных пластмассовых пробок, которые продаются в магазинах. Тогда, можно не брать в расчет чопик. Вставив дюбель в проделанное шамбуром углубление, саморез легко ввинчивается внутрь.
Инструменты
Это может показаться странным, но для забивания гвоздей в бетон используются точно такие же инструменты, как и при работе с другими материалами. Чаще всего применяют строительный молоток, имеющий вес головки не менее килограмма и достаточно длинную рукоять. Используя более легкий инструмент, вы вряд ли добьетесь успеха, ведь в работе нам понадобится большой запас энергии, при этом длинная ручка послужит отличным рычагом.
Самый простой вариант закрепить гвоздь в бетонной стене – это использовать пневматический, электрический или пороховой пистолет для крепежа. Правильно настроив оборудование, можно оперативно выполнить достаточно большой объем работы без особых усилий. Прежде чем воспользоваться мощным инструментом, обязательно ознакомьтесь с инструкцией пользователя – далеко не все устройства для забивания гвоздей позволяют работать с бетоном. В том случае, если производитель допускает такое применение своего продукта, стоит уточнить в паспорте необходимые настройки и требования к крепежу.
Гвоздь-дюбель
Стоит ли говорить о том, что попытка забить в бетон обычный гвоздь вряд ли увенчается успехом? Для работы с этим плотным строительным материалом, применяют специальные гвозди, изготовленные из особых сортов стали. Также гвозди для бетона, которые также называют дюбелями, имеют особую форму – они толще обычных, имеют массивную шляпку и, очень часто, насечку – продольную или спиральную. Дюбели для строительных пистолетов, выпущенные в последние годы, могут быть также оснащены специальным баллистическим наконечником, облегчающим проникновение метиза в толщу плотного материала. Многие виды дюбель-гвоздей выпускаются с напрессованной на стержень шайбой.
По форме рабочей части гвозди для забивания в бетон и кирпич могут быть следующих разновидностей:
- Желобчатые – для самых тяжелых бетонов;
- Плоские – для фиксации деталей небольшой массы;
- Круглые – наиболее распространенный классический вид;
- Квадратные – используемые при выполнении специализированных работ.
В качестве материала для дюбель-гвоздей чаще всего используют закаленную нержавеющую сталь, поэтому коррозия такому крепежу не страшна. Крепление с использованием гвоздей по бетону является чрезвычайно долговечным, при условии соблюдения технологии монтажа. Забитый в стену дюбель способен выполнять свои функции без снижения несущей способности десятилетия, даже находясь под открытым небом. Нужно также упомянуть о том, что извлечение гвоздя, особенно забитого механизированным способом, является очень сложной и трудоемкой задачей. При демонтаже нередки случаи серьезного повреждения поверхности вокруг крепежа, поэтому, выбирая место для дюбеля, нужно быть предельно внимательным.
