Пару десятилетий назад установщики дверей мучились без шаблонов для врезки дверных замков и петель. Вырезали стамесками, фрезером. Подолгу — больше часа, все два или три. Зависело от опыта мастера. Стараясь не сделать криво, неаккуратно, чтобы смотрелось прилично. Других вариантов не было.
- Появились другие двери. Качество материала низкое — рассыпается при любых манипуляциях. В другом случае — дверь дорогая, боишься повредить. Клиенты понимают отличия хорошей работы от плохой. Знают как должно быть.
- Появились новые методы и инструменты для установки фурнитуры, и работать старыми стало невозможно. Без профессионального кондуктора для фрезера под петли и замки, способами доставшимися нам от дедов в наше время работают дилетанты.
- За 20 лет на рынке появился большой выбор инструментов. Теперь можно не страдать самому, а облегчить и ускорить работу — купить шаблон для врезки петель и замков. Рассмотрим самые ходовые варианты.
Суть методики
Вместо того, чтобы после расчерчивания разметки по петле выдалбливать в древесине паз при помощи молотка и стамески, прибегаем к другой методе. Мы при помощи пальчиковой фрезы сделаем эти углубления, значительно быстрее и красивее.
@youtube.com, канал Школа Ремонтника
Обратите внимание: гнездо под врезной замок лучше сделать перьевым сверлом, не кривляясь и не перенастраивая фрезер. Дальше я опишу эту методику.
Разметка под петли
Я не буду описывать изготовление шаблонов для разметки, поскольку на разных дверях петли могут отличаться и размерами, и геометрией. Посему делаем так: отмеряем от верхнего торца полотна с петлевой стороны вниз по стоевой на полтора размера петли. Скажем, если петля имеет размер 120 мм, отступаем 180, и так же поступаем с нижним навесом.
Если петель три (а бывает и такое, когда дверь достаточно массивная), то третий навес располагают по той же схеме. Он должен располагаться вверху в полутора размерах от верхнего навеса, а не посередине высоты двери. Освойте сразу эту простую схему, чтобы в дальнейшем не путаться с размерами и расстояниями.
@youtube.com, канал Школа Ремонтника
На дверной коробке разметку делают так. После того как она собрана в черновом варианте, кладут её на ровное место. Вкладывают в неё дверное полотно так, чтобы зазор сверху был около 2-3, а снизу — 7-8 миллиметров, поскольку дверь имеет свойство слегка провисать на петлях. Особенно актуально это правило, если коробка с порогом. С боков зазор между полотном и коробкой в идеале должен составлять по пять миллиметров и с замковой, и с петлевой сторон. Очерчивают на торце коробки (при вложенной в неё двери) положение петель.
После того как разметка нанесена карандашом, настоятельно рекомендую легонько пройтись стамеской по её контуру. Это очень упростит задачу при последующей выборке. Особенно обращайте внимание на участки, где стамеска расположена поперёк текстуры дерева (если навешиваются деревянные двери).
@youtube.com, канал Школа Ремонтника
Внимание! Не брезгуйте вгонкой двери в размеры коробки! Этот совет особенно актуален, если дверь вдруг окажется не идеально прямоугольной формы. Бывает и такое, поверьте на слово.
Подготовка к врезанию навесов
Врезка навесов фрезером
Данная процедура является наиболее распространенной, и применяется как при замене старой двери, так и при установке новой. Кроме фрезы, потребуется еще обычная столярная линейка, что видно на видео.
На первом этапе необходимо выполнить разметку коробки под уже имеющиеся петли межкомнатной двери, чтобы регулировка прошла быстро и правильно. Регулировка положения петель должна быть выполнена с учетом наименее вероятных перекосов при открывании/закрывании двери. Разметку можно выполнять также, используя специальный шаблон, который можно изготовить самостоятельно. Под шаблон иногда приспосабливают и ненужный фрагмент дверного погонажа, размеры которого совпадают с размерами дверной коробки.
Предварительно одну из кромок следует отторцевать. Размеченный угольник устанавливают на внешние стороны двери и в необходимых местах приклеивают полосы скотча – они будут служить своего рода ограничителями перемещения фрезера.
Выемка под замковую часть
Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.
- Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
- Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.
Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления - Установив перьевое сверло, делаем несколько отверстий одно под другим, формируя выемку под замок. Количество отверстий зависит от размеров замка. В одних моделях достаточно 4-6, в других понадобится 8-10.
- Края у отверстий получились неровные, кроме того, древесина местами поднялась. Берем стамеску и убираем с краев торчащие древесные волокна, слегка подрабатывая и в глубину (но не слишком увлекайтесь).
Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески - Берем обычное сверло на 16 мм, ставим в дрель. С его помощью выравниваем края сделанного отверстия. Для этого свело водим вверх-вниз, прижимая слегка то к одной, то к другой стороне выемки. Эта операция нужна для ускорения процесса, но дрель надо жестко контролировать. Если вы неуверены, лучше выровняйте выемку при помощи стамески и киянки.
Дрелью ровнять быстрее - Вставляем замок в полученное отверстие. Оно обычно немного больше, так что проблем не возникает. Если есть необходимость, при помощи стамески или дрели его можно увеличить до нужных размеров.
- Выставляем замок в нужное положение, крепим при помощи двух саморезов (один вверху, другой внизу) к дверному полотну.
Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку - При помощи карандаша или канцелярского ножа обводим накладку замка по периметру. Снимаем замок, берем стамеску и снимаем 1-2 мм древесины, МДФ или шпона внутри сделанной разметки.
Не пропустите: Замена стекла в межкомнатной двери: ремонт разбитого стекла, как вставить или поменять своими руками
Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.
Ставим ручки
Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.
В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.
- Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
- Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.
Делаем отметки на обоих сторонах двери - Повторяем операцию с другой стороны дверного полотна.
- На дрель устанавливаем коронку или перьевое сверло подходящего диаметра. Центр сверла/коронки устанавливаем в отметины, делаем отверстия. Важный момент: сверлим не насквозь, а с двух сторон, навстречу друг другу. То есть, как только сверло провалится в сделанную выемку под замок, работу останавливаем и начинаем с другой стороны.
- Убираем из выемки под замок стружки, ставим на место замковую пластину, закрепляем саморезами.
- На ручках ослабляем прижимные винты — центральный стержень должен свободно «ходить», устанавливаем на место.
Ставим и закрепляем ручки - Выравниваем, прикручиваем саморезами. В шпонированных дверях лучше предварительно просверлить отверстия.
- Надо только затянуть крепежный винт, который связывает две ручки и личинку замка. Они находятся обычно с нижней стороны ручки. Берем отвертку и затягиваем винты на обеих ручках.
Устанавливаем декоративные накладки
В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.
Установка замковой защелки
Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.
- Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.
Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка - Со стороны комнаты на штырь надеваем накладку с заверткой.
- Затягиваем прижимной винт (до того как закрепить саморезами).
- Крепим саморезами, если это предусмотрено конструкцией, ставим декоративные накладки.
Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.
Врезка ответной части
Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.
- Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
- По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
- Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.
Середину замка найти просто - На линиях, отмечающих положение язычка, откладываем измеренное расстояние (его отмеряем от планки, в которую упрется дверное полотно). Через эти две точки проводим прямую. Это разметка под установку ответной части замка.
- Берем сверло или перо на 14 мм, сверлим в косяке отверстие по заданным меткам. Глубина отверстия — чуть больше длины язычка.
- При помощи стамески выравниваем отверстие.
По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской - Закрываем двери, проверяя, нормально ли заходит язычок. Если закрытую дверь потянуть на себя, должен быть небольшой люфт — в пару миллиметров — под установку регулировочного язычка на накладке. При необходимости отверстие корректируем.
- Ставим на место ответную планку, прикручиваем.
- Закрываем двери и проверяем наличие люфта. Если он есть, при помощи регулировочного язычка этот люфт убираем. Возле этого язычка есть прорезь под отвертку. Заводим отвертку в это отверстие и немного поджимаем. Закрываем двери, проверяем. Повторяем до тех пор, пока не исчезнет люфт.
Убираем люфт закрытой двери
Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.
Источники
- https://stroy-podskazka.ru/freza/dlya-vrezki-zamkov/
- https://mobilspecstroy.ru/mebel/podbiraem-instrumenty-dlya-vrezki-zamkov-v-mezhkomnatnye-dveri
- https://molotokmarket.ru/stati-instrumentah/kak-vybrat-frezer/
- https://www.stroyportal.ru/articles/article-obzor-shablonov-dlya-vrezki-petel-i-zamkov-v-mezhk-11272/
- https://stroychik.ru/dveri/ustanovka-zamka-v-mezhkomnatnuyu-dver
- https://BurForum.ru/elektrooborudovanie/frezy-dlya-vrezki-petel-i-zamkov.html
[свернуть]
Post Views: 5 032
Разметка под замок
Сразу прикиньте высоту, на которой бы вам было удобно расположение дверной ручки. Для кого-то лучше взять 80 сантиметров от низа дверного полотна, другим поднять до метра. Для нормального человека ростом 175 сантиметров, как правило, удобна высота ручки около 90 см. Отсюда и отталкиваемся при разметке.
Кладём врезной замок на дверную стоевую так, чтобы его планка была заподлицо с торцом двери. Отмечаем карандашом точку, где будет располагаться ручка.
@youtube.com, канал Ремонт квартиры своими руками (Remontkv.pro)
Далее вставляем дверное полотно в фиксаторы замковой стороной вверх. Прикладываем планку к торцу, обрисовываем её, следя за тем, чтобы она была приложена к двери ровно, без перекосов. После этого стамеской аккуратно выбиваем контур по периметру разметки. Чтобы чётко определить посадочное место для замка, советую сделать вспомогательную вертикальную разметку на замковом торце двери, найдя середину её толщины, как правило, это 16-20 миллиметров. Она пригодится при высверливании посадочного гнезда перьевым сверлом.
Как установить замок с помощью шаблона?
Как использовать в домашних условиях фрезы для вагонки
Установка замка с использованием шаблона происходит по аналогичной схеме, только углубление в торце двери делают большего размера. Процесс состоит из следующих шагов:
- Створку надёжно фиксируют на полу боковым торцом вверх. Карандашом наносят разметку будущей врезки. Корпус замка прикладывают к торцу двери и обрисовывают его.
- По разметке выставляют шаблон. Регулируют совпадение границ матрицы с нарисованными линиями.
- Выборку древесины осуществляют фрезером. При отсутствии инструмента дрелью высверливают отверстия, а оставшиеся перемычки вырубают стамеской. Глубина выборки должна соответствовать длине корпуса замка.
- Шаблон снимают с двери. Замок прикладывают к лицевой части створки, отмечают отверстия для ручки и замочной скважины. Перьевыми свёрлами проделывают отверстия. Замок вставляют в вырезанное углубление, фиксируют саморезами.
- Створку навешивают петлями на коробку. В закрытом состоянии отмечают место расположения ответной планки. К лудке фиксируют шаблон, регулируют по разметке окошко, выбирают углубление фрезером или стамеской.
- Завершается врезка креплением саморезами ответной планки, проверкой работоспособности замка.
Самодельное приспособление для врезки фурнитуры можно собрать по индивидуальным размерам, придумать свою удобную конструкцию, усовершенствовать зажимы.
Гнёзда под петли
Сразу оговоримся: я предполагаю, что ручным фрезером читатель хоть немного работал и хотя бы знает, как его включать, регулировать обороты и поднимать/опускать фрезу. Так вот, берём ненужный брусочек, регулируем выход фрезы на глубину петли от опоры фрезера и пробуем выбрать с него небольшой фрагмент. Размер фрагмента делаем таким, чтобы можно было померить глубину утапливания петли. Ведите фрезер по направлению вращения фрезы — так намного легче работать.
@youtube.com, канал Школа Ремонтника
Померили, прикинули — переходим к делу. Удостоверившись, что поставленное в фиксаторы петлевой стороной вверх полотно не болтается, по разметке выбираем посадочное гнездо под петлю. Затем примеряем, чтобы она входила по габаритам и была полностью утоплена в массив полотна.
Совет: если опыта маловато, сделайте пару-тройку пробных навесов всё на том же ненужном брусочке. Это очень полезное вложение вашего времени и сил.
При навеске на коробке, вместо брусочка берётся образовавшийся при её сборке обрезок. Дело в том, что отобранная четверть на коробке, или, как её ещё называют, фалец, не даст вам поставить площадку фрезера непосредственно на плоскость, где будет находиться петля. Фрезер придётся перенастроить. Как именно — увидите, начав крутить в руках обрезок коробки.
Рекомендую: чтобы не перенастраивать фрезер несколько раз, навесьте сначала петли на всех дверных полотнах (если их несколько), затем начинайте возню с коробками.
Как вырезать отверстие ручным фрезером
Поместите шаблон по разметке и закрепите струбциной. Установите фрезерную машину в рабочую зону, сдвиньте «голову» инструмента вниз до контакта фрезы с поверхностью и зажмите рычаг фиксатора.
Вращением колесика опустите ограничитель глубины до упора в нижнюю ступеньку позиционной опоры.
Отсчитайте по шкале нужную глубину фрезерования и затяните барашковый стопор.
Освободите фиксатор и поднимите корпус инструмента. Поворотом револьверной опоры установите глубину первого прохода.
Запустите ручной фрезер, после набора оборотов нажмите на корпус до упора и зафиксируйте положение. Вырежьте материал проводя инструмент плавно по обрабатываемой плоскости сначала по окружности, а затем в центре. Завершив проход, снимите шкуркой поднявшийся бортик, если на поверхности лежит ДВП.
Освободите корпус фрезера и установите следующую глубину обработки.
Повторяйте операции до полной выборки отверстия.
При отсутствии системы отвода опилок используйте пылесос для очистки рабочей зоны, исключая дефекты фрезеровки.
Замковая часть
Прежде всего, нужно выбрать и подготовить перьевое сверло. По диаметру оно должно быть на 2-4 мм больше, чем толщина врезаемой части замка. Лучше дайте запас побольше: идеально удержать дрель перпендикулярно торцу двери сложновато, наверняка будет небольшая погрешность из-за того, что по разным волокнам сверло может чуть дёрнуться. Для того чтобы отверстие не получилось слишком мелким, или наоборот, чересчур глубоким, обматываем пёрку изолентой на уровне чуть больше, чем размеры утапливаемой части. Маркер и карандаш для метки не очень годятся, поскольку быстро стираются.
@youtube.com, канал Ремонт квартиры своими руками (Remontkv.pro)
После того как гнездо готово, не спешим выбирать выемку под накладку. Во-первых, проверяем, вошёл ли замок в гнездо, во-вторых, настраиваем на брусочке фрезер. И только затем отбираем выемку.
Отверстие под ручку сверлится в последнюю очередь. И то после того, как ещё раз прикинули замок к стоевой и убедились, что не ошиблись с предварительной разметкой. Опять же, сверло берите диаметром миллиметров 12-16 — ручка перекроет отверстие, а погрешность в измерениях никто не отменял.
Распространённая ошибка — ответную часть от замка на коробке размечают до момента, когда дверь уже поставлена и монтажная пена высохла. Не надо этого делать! Своё положение ответка займёт только после установки, так что не пытайтесь его рассчитать или угадать. Здесь спешка ни к чему, иначе, скорее всего, придётся перебивать её по месту — язычок замка почему-то не будет попадать в предназначенное для него гнездо.
Источник
Инструкция по врезке петель в межкомнатные двери своими руками
Автор статьи: Иванова Александра 18 марта, 2021
Дверные петли – важный элемент межкомнатной двери, от которого зависит ее функциональное предназначение, правильное открывание/закрывание. Наибольшей популярностью пользуются врезные петли. Соблюдая инструкцию и рекомендации опытных мастеров, их можно установить самостоятельно.
Сверление отверстий ручным фрезером по дереву – мастер класс
Инструкция и видео, как устанавливать межкомнатную дверь своими руками
Аккуратные отверстия со строго перпендикулярными к поверхности стенками – задача, легко выполнимая с помощью ручного фрезера. Рассмотрим технологию сверления отверстий профессионального качества с использованием недорогой пазовой фрезы, копирующей втулки и простого приспособления — самодельного шаблона.
Особенности работы с разными видами
Установка отличается от типа фурнитуры. Разновидности врезных петель:
Разъемные петли легче в монтаже, т. к. две части устанавливаются отдельно, после чего навешивается дверь. Этот вид используют, когда приходится часто снимать межкомнатную дверь, например, при заносе мебели. Делятся на левые и правые. При их покупке необходимо учитывать этот момент. Разъемные петли требуют четкой разметки, без малейших погрешностей.
Универсальную петлю установить сложней, т. к. к коробу петля фиксируется после закрепления второй части на полотне. Поэтому дверь требуется держать на весу или воспользоваться упорами. Эта разновидность неразъемная. Если понадобится снять дверь, придется откручивать петлю.
К врезным петлям по способу монтажа также относятся скрытые петли. Непрофессионалу их установить бывает сложно, т. к. корпус с шарниром помещается внутрь полотна. С помощью фрезера делается глубокое посадочное место. Для монтажа нужна исключительная точность.
Инструменты для врезки и порядок работы с ними
Для врезки петель в межкомнатную дверь необходимы следующие инструменты:
Профессионалы предпочитают использовать шаблоны и фрезерный станок. Это оборудование облегчает работу, и в результате получается ровная выборка под карту петли.
Многие мастера применяют шаблон Павла Солдатова. Порядок его настройки:
Для врезки петель используют погружной фрезер.
Если шаблона не имеется, можно обойтись без него. В этом случае отмечается местоположение петель, обводится острым карандашом и прорезается ножом.
Предпочтительней использовать небольшую фрезу, в этом случае понадобится вырезать меньше материала вручную в углах выемки.
Ход работы:
После установки карты на полотне, переходят к коробке. На нее переносится расположение петель. Для этого полотно совмещается с петельным брусом с учетом верхнего зазора 3 мм. Делается отметка. Приложив к ней петлю, обводят по периметру, прорезают ножом. Если стойка ровная, без выступа, то сложностей при работе фрезером не возникнет. Выборка делается таким же образом, как и на полотне.
Если на петельном брусе имеется выступ (упорная четверть), то он помешает работе фрезера, подошва будет лежать на плоскости только одной стороной. В этом случае некоторые мастера предлагают следующий способ:
Принцип расчета
Например, имеется прямая фреза на 16 мм и копировальная втулка диаметром 30 мм. Требуется выполнить вертикальные отверстия под круглые верстачные упоры диаметром 21 мм. Подставив значения в формулу, находим размер вырезаемой в шаблоне окружности:
D = 21 + 30 – 16 = 35 (мм).
Нанесите на фанеру разметку и сделайте отверстие перовым сверлом соответствующего диаметра.
Отшлифуйте края и поверхности наждачной бумагой.
Используйте один кусок фанеры сразу для нескольких шаблонов. Только не забывайте подписывать отверстия, указывая калибр применяемой фрезы и диаметр вырезаемой окружности.
Ручной способ
При отсутствии фрезерного станка можно врезать петли ручным способом, сделав выборку с помощью стамески и молотка.
Разметка
На дверном полотне отмечают местоположение верхней и нижней петли. Для этого с помощью рулетки или линейки отмеряют 20 см от верхнего и нижнего края. Чтобы не ошибиться, мастера рисуют стрелку, указывающую, куда от отметки будет направлена петля. Стрелки направлены к центру торца двери.
К отметке приставляют карту петли и остро заточенным карандашом обводят ее контур. Шарнирная часть не должна касаться полотна двери.
Не рекомендуется просто измерить длину и ширину карты и нарисовать на торце прямоугольник с этими данными, т. к. карта может иметь не строго прямоугольную форму – может быть скошенной или иметь форму трапеции.
В сделанный по контуру паз петля сядет идеально. Чтобы не перепутать петли во время монтажа, их подписывают маркером В (верх) и Н (низ).
Врезка
Врезаются петли поэтапно:
Монтаж
Прикрутив саморезами одну часть петли к дверному полотну, приступают к врезке другой части к петельному брусу. Разные мастера по-разному осуществляют этот этап.
Что это за приспособление?
Суть этого нехитрого приспособления проста. Оно имеет форму, требуемую для врезки фурнитуры в корпус двери. Это относится к таким врезным деталям конструкций, как петли и замки. При помощи этого приспособления удается сделать углубления в корпусе полотна без проблем.
Внимание! Такие устройства предназначены для увеличения скорости установки фурнитуры, поэтому применяются на производствах дверных конструкций. Цены на такие приспособления немалые.
Чтобы вставить петлю или замок один раз нет необходимости покупать специальный шаблон и фрезер для врезки замков. Потому что она не окупится. Если вы сомневаетесь в своих возможностях по установке врезных деталей, обратитесь к мастерам.
Если вы сами занимаетесь установкой дверей, то вам такой инструмент явно послужит хорошую службу. Можно не приобретать в магазине заводское изделие, а изготовить его самостоятельно. Так вы сэкономите средства и получите полностью идентичное изделие.
Выбираем инструмент
Начнем с выбора подходящего фрезера. На сегодняшний день выпускаются модели, имеющие различное назначение и, соответственно, носящие разные названия:
В целом, если вам нужен фрезер для врезки петель, подойдет как первая модель, так и третья. Но здесь учтите, что погружные модели являются узкоспециализированными. При этом комбинированные скорее считаются профессиональными. Имея больший вес, они отличаются большей сложностью настройки.
Если вы не имеете опыта работы с фрезерами, то лучше использовать обычный погружной фрезер
Поэтому, если у вас нет опыта работы с фрезерами, лучше отдать предпочтение стандартному погружному – проблем наверняка не возникнет.
Основные параметры
Когда вы определились, какой вид фрезера будете использовать, также не лишним будет определиться с конкретной моделью. Каждая из них обладает рядом важных факторов.
Один из них – мощность. Здесь всё довольно просто. Чем выше мощность, тем больший слой сразу сможет снимать фреза. Поэтому профессионалы, набившие руку, покупают обычно мощные фрезера, чтобы быстрее справиться с большим объемом работы. А вот домашнему мастеру лучше подойдет инструмент со средней мощностью. Ведь за мощность приходится расплачиваться – такие модели стоят значительно дороже, да ещё и имеют больший вес. Нередко новички, беря в руку мощный фрезер, просто не справляются с ним и повреждают рабочую поверхность. Поэтому гнаться за высокой мощностью не стоит.
Также стоит обратить внимание на наличие функции регулировки скорости. И здесь желательно не экономить – возьмите модель с такой функцией. Благодаря этому можно будет подобрать оптимальный скоростной режим для выполнения любой работы. Для черновой обработки выберите высокую скорость, а для ювелирной доработки – более медленный. Тогда результат работы будет более аккуратным.
Некоторые модели имеют функцию подсветки. Это вовсе не пустая трата денег – если работать в условиях недостаточного освещения, то бывает сложно проделать работу действительно ровно. Поэтому потратиться на инструмент с такой функцией однозначно стоит.
Фрезер с подсветкой часто бывает нужен в работе при слабом освещении
Остальные функции (если только вы не являетесь профессионалом, выбирающим универсальный инструмент) можно считать ненужными, повышающими стоимость фрезера и сложность работы с ним.
Наконец, не лишним будет просто подержать фрезер в руках, взвесить его, прикинуть, насколько эргономичные у него ручки, удобно ли будет с ним работать. Обязательно убедитесь, что выбранная модель не слишком тяжелая для вас. В противном случае при использовании инструмента вы будете не столько концентрироваться на работе, сколько на том, чтобы не уронить фрезер.
Настраиваем фрезер перед работой
Во многом легкость и качество работы зависит от того, насколько правильно настроен фрезер для дверных петель. Так что, прежде чем приступать к вырезанию пазов для дверных петель, нужно выполнить определенные действия. Самое важное здесь – глубина, на которую фреза будет врезаться в обрабатываемую поверхность. Это зависит от того, какую толщину имеют петли, которые будут установлены на дверь. Поэтому желательно уже иметь их под рукой, чтобы иметь возможность правильно настроить фрезер.
Всю работу можно выполнить в несколько этапов:
Как видите, ничего сложного здесь нет – справиться с этой работой сможет каждый новичок.
Установка петель фрезером
Для проведения работ домашнему мастеру понадобится только сам фрезер для петель, а также карандаш, фломастер или канцелярский резак – подойдет любой инструмент, позволяющий оставлять отметки на деревянной поверхности. Впрочем, если вы не обладаете ювелирной точностью, то не лишним будет запастись также хорошо отточенной стамеской и небольшим молотком.
Перед началом обязательно сделайте разметку петель карандашом или фломастером
Весь процесс изготовления пазов фрезером происходит следующим образом:
На этом работу можно считать завершенной – осталось только вложить петли в подготовленные пазы и надежно зафиксировать их при помощи саморезов.
Статья подготовлена при информационной поддержке компании Multicut https://www.multicut.ru/catalog/frezery/ фрезерно – гравировальные станки от производителя.
Источник
Врезка
Врезаются петли поэтапно:
- Острым ножом прорезают контур. Если покрытие – ламинат, то его убирают стамеской внутри вырезанного контура. Получается небольшая ступенька. Далее при работе стамеской инструмент не соскочит, он будет заглублен и упираться в ступеньку.
- Если наклеен шпон, то его аккуратно снимают с участка под петлю. Если предварительно не прорезать, то при работе стамеской можно невольно повредить шпон на соседних участках, случайно содрать его.
- Для того, чтобы узнать глубину будущего паза, к торцу приставляют карту петли боковой стороной и карандашом проводят линию, отмечая толщину. Именно на толщину металла и нужно будет делать углубление.
- Стамеску приставляют к краю выемки, опирая ее о «ступеньку». При этом короткая сторона рабочей части направлена в сторону вырабатываемого материала. Ударяя молотком, делают выборку материала до нужной глубины.
- После изготовления выборки приставляют карту и шилом намечают места саморезов. При этом центр немного смещают в сторону, противоположную от цилиндра петли. Позже саморез своей шляпкой сдвинет петлю к этому краю и петля войдет наиболее плотно.
- Тонким сверлом просверливают отверстия под саморезы. Закручивать их непосредственно в дверь не рекомендуют, т. к. может случиться раскол полотна.
- При помещении петли в зазор многие мастера советуют не заглублять карту заподлицо, а оставлять выступ карты около 0,5 мм. Это делается для того, чтобы дверь в процессе установки можно было подрегулировать, утопив петлю чуть глубже и выровняв зазоры.
Топ рейтинг шаблонов для врезки петель и замков в межкомнатные двери
Монтажникам дверных петель необходимо иметь комплект хорошего строительного оборудования. Наряду с привычным набором они орудуют шаблоном для врезки петель и замков. Фрезерное приспособление нужно при установке дверной фурнитуры.
Зачем нужен шаблон для фрезера?
Чтобы купить шаблон для врезки петель и замков, надо изучить их типы и особенности работы. По сути, есть всего два их вида.
Далее подробно описаны плюсы и минусы каждого инструмента для монтажа петель и замков, опираясь на профессиональное мнение установщиков межкомнатных дверей, сделаем правильные выводы и раскроем всю правду о шаблонах для врезки замков и петель.
Какой шаблон для врезки петель и замков выбирают профессиональные мастера?
Квалифицированные монтажники дотошно выбирают нужные инструменты среди предлагаемого разнообразия. Они знают о том, что малейшая ошибка испортить дорогие двери и за них придется платить.
Каретка для фрезера УФК-Профи.
Лидер на рынке среди шаблонов для врезки петель и замков. Превосходит аналогичную строительную технику по стоимости, сроку эксплуатации, удобству и функциональности. Произведена отечественной компанией Мастер Профи, занимающейся производством профессионального и любительского инструмента для врезки фурнитуры в межкомнатные двери. Они знают, что нужно для точности при монтаже фурнитуры.
Используемый материал при производстве уфк-порфи: обработанный дюралюминий, конструкционный текстолит, полиацеталь, капралон, для передвижения матрицы используются каленые валы из нержавеющей стали 16 мм., тиски сделаны из стальных валов 8 мм. с применением трапецеидальной резьбы.
Подшипники линейного перемещения увеличенные, закрытого типа, немецкого производства. Пластики и иные хрупкие материалы в инструменте для установки петель и замков уфк-профи не используются.
Этот инструмент способен установить любую фурнитуру, даже только появившуюся на рынке. Работа с ним настолько точная, что создаётся впечатление, будто фурнитуру монтировали на заводе.
Преимущества шаблона для врезки фурнитуры уфк профи:
Встроенные тиски шаблона, разработаны с двумя независимыми элементами, опорные и прижимные тиски регулируются не зависимо друг от друг. Это дает возможность:
Универсальную каретку для врезки петель УФК-Профи стоит купить потому, что её рекомендуют все опытные специалисты. Они всегда применяют в своей работе лучшие инструменты.
Многочисленные положительные отзывы говорят о том, что инструмент для установки замков и петель УФК-Профи зарекомендовал себя как лучший универсальный шаблон, который не имеет аналогов по качеству врезки, удобству работы и надежности. Заказчики отмечают, что дверная фурнитура монтируется в считанные минуты.
По сравнению с аналогичными инструментами, каретка УФК-Профи стоит гораздо дешевле, при этом она легче, функциональней и удобнее в использовании.
Сайт официального производителя где можно купить шаблон для врезки петель и замков: https://master-profy.ru/ Адрес: М.О. Балашиха мкр. Кучино ул. Южная дом 9. Часы работы: Будние дни с 10:00 до 20:00, выходные с 12:00 до 18:00.
Видео-обзор и инструкции для работы с инструментом. Информация взята с официального источника производителя:
Шаблон для врезки петель Virutex
Один из аналогов с заводской врезкой. К сожалению, имеет ряд отрицательных сторон:
В целом есть и положительные отзывы. Получается качественная и ровная врезка.
Шаблон для врезки замков Gidmaster
По сравнению с предыдущей моделью, этот кондуктор для врезки замков довольно дешёвый вариант (в пределах 12 000 рублей). Но он далеко не универсален и пригодится только в работе с замками. Да и выполнить врезку возможно только с дрелью.
До того, как купить данную модель, важно учесть, что:
Шаблоны для фрезера со вставками и копировальными втулками
Шаблоны для врезки петель и замков со сменными вставками подходят больше для любительского использования. Но работа займет много времени, потому что конфигураций и размеров множество.
В этом случае придется потратить гораздо больше денег, чем планировалось. Приобретение минимального комплекта, который подойдет только на 5 видов петель, замков, скрытых петель, защелок и ответных планок, обойдется в 15 000 рублей. Для стандартного набора при котором вы сможете врезать 30% существующей фурнитуры придется отдать не меньше 25000 руб.
На сегодняшний день полный пакет вставок насчитывает свыше 200-х шт. Стоимость каждой вставки 300-500 руб. не считая цену самой базы для вставок и копировальных втулок, все это удовольствие оценивается свыше 65000 тыс. руб.
Высокая стоимость комплекта с которым можно работать, не основная проблема шаблонов для фрезера на базе вставок.
Вставочные шаблоны имеют свои минусы:
Количество нужных вставок обновляется каждый месяц. Старые вставки для фурнитуры, которая уже не пользуется спросом, нужно будет постоянно обновлять и докупать новые. В некоторых видео отзывах установщики дверей говорили, что у них набралось по 300 шт. вставок общем весом 40 кг. И с каждым годом их становится все больше и больше.
Кондуктор для врезки замков Gidmaster подводные камни
Привлекает доступной, по сравнению с Virutex, стоимостью. От 10 до 12 тысяч рублей. При этом кондуктор не универсален. Используется только как шаблон для врезки замков.
Причем все работы придется производить дрелью. Крайне неудобно, слишком маленькие обороты, можно повредить дверь — часто получаются сколы и рваные края на двери. Тем более, если она покрыта эмалью.
- Явный недостаток — тяжело верно выставить размер.
- Работает только с фрезами имеющими резьбу на цанге.
- Невозможно врезать петли, ответные планки и ригеля.
