3 классных идеи, как сделать гайкокол своими руками

От сжатого воздуха | 29.11.2016

После того, как человек изобрёл гайку, он столкнулся с двумя её нехорошими свойствами. Когда не нужно, она легко отворачивается и теряется. И наоборот — попытки отвернуть иногда остаются тщетными. На протяжении веков эту проблему решали по-разному. Сегодня для этой цели используют специальный инструмент — гайколом (также называемый: гайкорез, гайкоруб, гайкокус).

Как обычно отвинчивали нехорошие гайки?

До недавнего времени для откручивания проблемного крепежа (закипевшие, приржавевшие гайки, а также с зализанными гранями) использовали подручные средства.

Щадящие способы:

• Смочить резьбовое соединение керосином или проникающей смазкой типа WD-40. Эта процедура требует длительного времени, поскольку одного раза недостаточно и требуется выдержка в течение нескольких часов.
• Нагреть гайку с помощью газовой горелки или теплового пистолета.
• Приварить к отвинчиваемой другую, более крупную гайку, после чего попытаться отвинтить то, что получилось, ключом большего размера.

Хирургические методы:

• Стронуть с места или разрубить зубилом. Для этого необходимо обладать твёрдой рукой и точным глазомером. Пригодится и минимальное владение ненормативной лексикой, после того, как стукнете себе молотком по руке.
• Отпилить ножовкой по металлу или болгаркой, если есть доступ.

В результате хирургического вмешательства будет испорчен также болт или шпилька.

Изготовление

Берём ненужный наконечник рулевой тяги от легкового автомобиля и отпиливаем от него всё не нужное.

Далее сверлим отверстие сверлом 10 мм по центру.

Привариваем гайку М12 к основанию наконечника так, чтобы оба отверстия совпали, для этого в отверстие гайки можно вставить шток 10 мм который сцентрирует две заготовки.

Готовую деталь шлифуем и полируем (по желанию) придавая более эстетический и красивый вид нашей заготовке.

Теперь чтобы изготовить колущий элемент нашему гайкоколу, мы используем кусок хвостовика от сверла 10 мм. Отрезаем кусок сверла длинной 35 мм, и затачиваем его с обеих сторон как зубило.

Дальше берём заточенный кусок сверла и вставляем его внутрь гайки, после чего вкручиваем болт. Желательно использовать болт с твёрдостью не менее 8,8 единиц, так ваше устройство прослужит гораздо дольше.

Устройство и принцип действия гайколома

Несмотря на многообразие конструкций механических девайсов, все они включают в себя:

• Корпус, обычно кольцевой или замкнутой формы, как наиболее жёсткой. У некоторых инструментов (гидравлических с мультипликатором) форма корпуса — С-образная. Жёсткость открытого корпуса меньше, однако такая форма диктуется особенностями конструкции.
• Режущий элемент — клиновой нож, который может быть как подвижным, так и неподвижным (закреплённым на корпусе).
• Привод перемещения ножа или нажимной опоры.

Как работает гайколом? По принципу действия он напоминает зубило. Отличие в том, что перерубает деталь не с удара, а плавным перемещением режущего зуба.

В механическом устройстве движение обеспечивается за счёт винтовой передачи (резьбы). Для этого с помощью гаечного ключа вращают силовой винт, который ввинчиваясь в неподвижную резьбовую втулку, заставляет двигаться режущий клин, в результате чего стенка шестигранника перекусывается.

Гидравлические гайколомы работают от поршневого привода за счёт давления рабочей жидкости (масла). Бывают следующих видов:

1. Со встроенным гидроусилителем. Внешне ничто не выдаёт гидравлической природы устройства (за исключением открытой формы корпуса). Деталь перекусывают вращением такого же винта, как и в механических устройствах. Но, как говорят французы, — «дьявол кроется в деталях». Внутри выполнены две цилиндрических расточки разного диаметра, заполненных маслом, в каждой из которых находится свой поршень. Винт при его вращении перемещает не резак, а маленький поршень, который создаёт перед собой давление. Во второй расточке оно действует на большую площадь, в результате чего усилие увеличивается.
2. Аналог гидравлического домкрата. Представляет собой корпус с двумя рукоятками, внутри которого имеется масляный резервуар и двухпоршневой мультипликатор. В процессе работы за одну рукоятку удерживают инструмент, другой совершают качательные движения. Внешне это напоминает работу с гидравлическим домкратом или со шприцом для пластичной смазки.
3. Работающие от отдельного привода. Режущий аппарат вместо нажимного винта оснащен муфтой для быстрого подключения гидравлики. Внешний источник давления — ручной или ножной гидравлический насос (помпа), либо гидростанция с электроприводом.

Классификация

По способу использования

Ударные стамески

Погружение обеспечивается легкими ударами по торцевой части. Рукояти снабжены металлическими кольцами на тыльной стороне. Оно предотвращает разрушение рукояти.

Ручные стамески

Погружение в дерево производится усилием руки.

По форме

Предназначение и внешний вид определяются названием:

Среди классификаций в качестве критерия можно принять национальные традиции. Например, японские мастера предложили свою уникальную форму стамески. Она снабжена более коротким клинком с толстой, длинной шейкой в виде конуса. Это делает инструмент удобным, его легче держать и контролировать движения при резьбе.

Благодаря специальному углублению на тыльной стороне заточка выполняется более экономно и ускоренно. Сочетание хвостовика и конусного стакана делает соединение с рукоятью наиболее прочно.

Благодаря двум слоям металлической части (мягкое железо и высокопрочная сталь) острота долго сохраняется, лезвие легко и быстро затачивается.

По рабочему назначению

• Плотницкие. Позволяют в черновую обрабатывать заготовки разных пород.
• Столярные. Используются для аккуратной, тонкой работы. Подходит при резьбе по липе, ели, тополю.
• Токарные. Резцы, применяющиеся для работы на токарном станке.
• Клюкарзы. Благодаря выгнутой рабочей части позволяют производить выемку материала из глубоких пазов.
• Многофункциональные. Сочетает гвоздодер, приспособление подъема рамок. Называется «Европейка».
• Петельные. Имеют особенное устройство. Используются для закругления углов, подготовки мест петель, замков.
• Скребки. Выполняются из пластика. Нужны для зачистки неровностей, ремонта колес, удаления заусенцев, выступов.
• Карманные. Имеют складное лезвие.
• Мини-стамески. Предназначение — мелкая резьба. К ним относятся клепики (миниатюрные модели с узким, похожим на острый лист, лезвием позволяют создать аккуратный высокоточный рисунок), ноготки (предназначены для вырезания тонких элементов с округлыми формами).
• Долота. Используются при выбивании лишних элементов в материале.
• Косяки. Снабженные косым лезвием резцы для декоративной работы по рельефу. Применяются для скульптурной резьбы.
• Штихели. Отличаются грибовидными рукоятями и косым резцом. Используются для подготовки канавок.

По типу продольного сечения

• Прямые. Самые распространенные. Лезвие и полотно совершенно ровные.
• Изогнутые. Особенность – заметный изгиб лезвия и полотна.
• Клюкарзы. Отличаются резко изгибающимся лезвием вдоль всей длины. Применяются для пробивания широких полотен древесины.
• Обратные. Наличие заточки с другой стороны лезвия и выемки на нем позволяет выполнять элементы рельефа над основной поверхностью. Такие экземпляры называются «обратными клюкарзами».

По типу поперечного сечения

• Плоские. Отличие – прямой профиль. Имеется много размеров.
• Угловые церазики. Поперечный разрез напоминает букву «V». Его угол составляет 60-90 градусов. Удобны для объемной резьбы, например, изображения волос.
• Радиусные. Сечение напоминает полукруг. Позволяют аккуратно, плавно заглублять инструмент в дерево. Используются для контурной резьбы. Рабочая часть бывает отлогой или пологой.
• Скобчатые. Ровная режущая часть снабжена бортиками различных размеров, размещенных под определенными углами. Дает узкую, ровную выборку.
• Церазики круглые. Похожи на радиусный вариант, с меньшей толщиной. Предназначение – фигурная резьба.

По форме рабочей части

• Прямые (лезвие перпендикулярно полотну, используются для грубой обработки ровными полосами).
• Косые (скошенное лезвие упрощает погружение в дерево).

Виды и области применения гайколомов

Механические ручные

Доступный инструмент, в основном бытового назначения, если требуется удалить закисший крепёж при ремонте автомобиля или другой транспортной техники. Для всех рукастых автолюбителей или связанных с ремонтом различных металлических конструкций. В продаже предлагаются как отдельный инструмент, так и в составе комплекта (обычно 2 или 4 предмета). Стоимость одного предмета начинается от 200 рублей и выходит за 3 тысячи (3300 рублей — гайколом STAHLWILLE для размера крепежа 19 – 27 мм). Наборы предлагаются по цене 1000 – 3500 рублей. Для перекусывания крупных гаек требуется большое физическое усилие, поэтому размер граней ограничивается величиной 27 мм.

Гидравлические компактные

Гайкорубы с гидравлическим усилителем развивают большее усилие, чем механические — до 5 тонн. При этом вращать рабочий винт у них легче. Некоторые модели, например — LICOTA ATA-7700 (рабочий диапазон 7 – 22 мм, стоимость 5687 рублей) относятся к профессиональным. Цена их в сравнении с механическими выше и находится в пределах 1,5 – 7 тысяч.

Гидравлические ручные

Благодаря развиваемому усилию от 14 до 35 тонн они раскусывают гайки S = 33 мм, словно орехи. Прайс начинается от 9 тысяч рублей и превышает 30 тысяч российских знаков. К примеру, гайколом гидравлический TOR HHQ-4150 с усилием 35 тонн, размер шестигранника 27 – 33 мм, предлагается за 31781 руб. Могут использоваться при строительно-ремонтных работах, особенно если поблизости отсутствует электрическая сеть. Недостаток — высокая стоимость.

Гидравлические с отдельным приводом

Эти изделия назвать инструментом можно с большой натяжкой, они скорее относятся к механизированной оснастке или установкам. Помимо собственно гидравлического резака требуется ручной (как вариант — ножной) насос, либо гидравлическая станция с электропитанием. Размер шестигранника, который способен перекусить такой резак, составляет 50 мм (резьба М36). Пример комплектации: гайколом гидравлический ГЛГ-3241 стоимостью 16000 рублей. Варианты привода:

• Помпа ручная ПМР-7010 стоимостью 17500 рублей.
• Помпа ножная ПМН-7008 стоимостью 15500 рублей.
• Электрическая насосная станция Serozak стоимостью от 60 до 240000 рублей.
• Бензиновая на резиновых колёсах насосная станция Serozak стоимостью от 260 до 480 тысяч рублей.

Установка с ручным приводом стоит около 32 тысяч рублей. Наиболее дорогая обойдётся почти в полмиллиона (цена бюджетного легкового автомобиля).

Применяются изделия этого класса в промышленности, при эксплуатации железнодорожного транспорта, ремонте линий электропередачи, строительно-монтажных работах.

Электрические станции дешевле бензиновых, но привязаны к электрической цепи, что является их недостатком. Бензиновые аналоги могут использоваться везде, где нет электричества, к тому же легко перемещаются в пределах рабочего места.

Гайкокол из рулевого наконечника своими руками — Сделай сам

Все кто не в курсе – гайкокол незамысловатое устройство, которое помогает справиться с любыми гайками.
цель гайкокола – сохранить резьбу и избавиться от гайки.

Перечень материалов

• сверло 10 мм;
• болт М12;
• длинная гайка М12;
• наконечник рулевой тяги транспортного средства.

Процесс производства

Необходимо отпилить от рулевого наконечника все лишние части.

Затем сверлим необходимое нам отверстие посередине сверлом диаметром 10 мм.

Гайку М12 с помощью сварки прихватываем к основанию рулевой тяги. Необходимо сварить так чтобы совпали отверстия. Для упрощения вставьте что-то круглое, чтобы их отцентровать.

Для придания эстетического вида можно отшлифовать полученное изделие.

: Умелый автомобилист: брызговики своими руками

Далее изготавливаем деталь, которая будет колоть наши гайки. Берём кусок хвостовика от сверла 10 мм. Отсекаем лишнее от сверла и оставляем 35 мм и затачиваем.

Сверло вставляем внутрь гайки и вкручиваем туда же болт. Болт должен иметь твёрдость более 8.8 единиц, для более продолжительного срока эксплуатации.

• Применение полученной самоделки
• Нашу полученную самоделку применяют в том случае, когда гайка в недоступном месте для УШМ.
• На примере Вы увидели, что сделанное своими руками устройство прекрасно справляется с закисшей гайкой и не нарушает целостность резьбы.
• Всем удачи в Ваших начинаниях!

: Солнечная батарея своими руками

Гайколом своими руками: схема, фото и описание

Самодельный гайколом — удобное приспособление для снятия прикипевших гаек.

При слесарных работах довольно часто приходится откручивать прикипевшие гайки, чтобы облегчить себе работу автор изготовил самодельный гайколом. Это приспособление ещё называют гайкоруб и гайкорез. Сделать его своими руками можно из подручных материалов.

Использованы материалы:

• Шайба (толщина 10 мм, наружный диаметр 27 мм, внутренний 17 мм).
• Винт от двухлапого съемника М12.
• Кусок шестигранника на 17.
• Клапан диаметром 11,5 мм.

На рисунке показана схема гайколома.

Процесс изготовления гайкореза следующий: клапан обрезал, заточил без определенного угла и закалил. Шайба толщиной 1 см из старых запасов. В шестиграннике просверлил сквозное отверстие и нарезал резьбу. Резьбовая часть 45 мм, столько же осталось примерно под зубило. Жало зубила прячется заподлицо. Делал под гайки на 13. Поэтому размер гайколома небольшой.

Сразу и испытал самоделку. Гайку разрубил с двух оборотов от руки.

• Немного погнулся родной вороток, переделал под ключ на 17 и покрасил.
• Вот такое простое приспособление для снятия старых прикипевших гаек можно изготовить своими руками.

Гайколом: назначение, использование и виды инструмента

При демонтаже и замене деталей приходится разбираться с приржавевшими и прикипевшимися гайками. К сожалению, отворачивать такой крепёж при помощи ключа довольно проблематично. Одним из наиболее простых в применении и эффективных способов является разбор болтовых соединений при помощи гайколома.

Механические ручные

Подходит для автолюбителей и бытовых нужд. Развиваемых инструментом усилий хватает, чтобы раскрутить закисший болт или шпильку. Стоит недорого, иногда его изготовляют самостоятельно.

В магазинах продаётся отдельно или в составе наборов из 2–3 предметов. Цены на механический гайколом стартуют от 200 руб. и доходят до 3000.

Основной недостаток устройства – работа с ним требует значительной физической силы, в связи с чем максимальный диаметр гаек ограничивается 27 мм.

Конструкция и принцип работы предельно просты. Инструмент представляет собой стальное кольцо достаточной толщины и жесткости с приваренной трубой-ручкой, через которую в область кольца входит режущий элемент.

Резак соединяется с болтом, толкающим его вперёд через стальной шар подшипника.

Гидравлические компактные

Такой инструмент внешне мало отличается от механического аналога. В процессе работы гидравлического гайкореза так же крутят винт, однако давление передаётся не на режущую поверхность напрямую, а через гидравлический усилитель, благодаря чему человек меньше напрягается. Гайколом гидравлический компактный развивает усилия до 5 тонн и стоит в диапазоне 2000–7000 руб.

Гидравлические ручные

По внешнему виду гидравлический ручной гайколом похож на шприц для пластиковой смазки. Инструмент имеет две ручки – держатель и гидравлический рычаг.

За увеличение усилия в приборе отвечает поршневая система, благодаря ей удаётся получить значительные 35 тонн. Стоит гайколом гидравлический более 9000 руб., встречаются модели и по 30000.

Такие гайкорезы находят своё применение в строительстве и других профессиональных областях. Несомненные достоинства – большая мощность и независимость от внешних источников энергии.

Гидравлические с отдельным приводом

Данный тип гайкорезов присоединяется к внешнему силовому источнику. Помпы, создающие давление, работают на электричестве, бензине или мускульной силе рабочего. Гайколом гидравлический развивает огромное усилие с помощью внешнего привода, перекусываются гайки до М36 включительно.

Применение – строительство, железнодорожный транспорт, промышленность.

Цена на сам гайкорез составляет около 15 000. Стоимость инструмента вместе с приводом достигает 500000 руб. Выбор в пользу электрического насоса позволяет сэкономить примерно половину этой суммы, но делает монтажника зависимым от сети.

Гайколом предназначается для снятия гаек прикипевших, приржавевших и со сломанной резьбой. При этом болт остаётся не повреждённым. Разные модели гайкорезов широко применяются в автомеханике, строительстве зданий и инженерных сооружений, крепеже промышленного оборудования, силовых установок…

Рекомендации по выбору

• Перед покупкой гайколома замерьте линейкой или рулеткой размеры свободного пространства вокруг удаляемой гайки, иначе купленный инструмент может не разместиться в рабочей зоне или не будет доступа для руки.
• Избегайте дешёвых изделий от сомнительного производителя: неизвестный бренд, несколько отличающийся по написанию от популярного названия или вообще — «no name». Велика вероятность, что режущий зуб окажется мягче гайки или наоборот — перекалённым и будет крошиться.
• Для удаления одной-двух гаек необязательно тратиться на дорогой инструмент, можно купить вещь бытового класса, например — STAB или FIT.
• Иногда можно подобрать комплект из нескольких предметов, по цене незначительно превышающей стоимость одного инструмента. В этом случае подход к удаляемой гайке будет более удобным.

В заключение можно сказать, что сегодня, пытаясь отвернуть или перерубить неуступчивую гайку, стучать молотком по зубилу, рискуя повредить пальцы или ремонтируемый агрегат, является признаком вашей технической отсталости. Для того чтобы сделать эту операцию быстро и легко, существует безударное зубило — гайколом, имеющее множество конструкций в зависимости от масштаба работы. Нужно лишь выбрать инструмент, наиболее подходящий в каждой конкретной ситуации.

Электроды. Обзор цен

Электромаркер по металлу. Как сделать гравировку?

Государственные стандарты

Форма шплинтов соответствует ряду стандартов. Это не только позволяет легко найти правильную форму, но также является гарантией получения крепежа одинакового качества со стандартными размерами. Доступны следующие стандарты, используемые в настоящее время.

• Гост 397-79 соответствует ISO 1234 — немецкий стандарт DIN 94.
• ISO 7072 — DIN 11024.

Существует также ряд шплинтов специальной формы, предназначенных для особых требований, которые не соотнесены со стандартами. Например, как показано на рисунках, булавочные шплинты, проволочные или шпильки, круглые, направляющие пружины.

Для стандартизированных используют следующие виды маркировок:

• Стандартный (разводной, разгибной) — DIN 94;
• Пружинный (игольчатый) — пружинный зажим DIN 11024;
• Быстросъемный с кольцом (складная шина, складная заглушка (DIN 11023)).

Подробно об определении превышения точек с помощью рейки для нивелира

Нахождение разности высот двух или более точек – довольно серьезный процесс, требующий от оператора внимательности и знания эксплуатационных характеристик устройства. Для этой работы используется рейка, регуляция которой осуществляется вторым человеком.

Необходимо определить исходную точку измерения. Для наглядности ее можно обозначить латинской буквой A. Именно на нее устанавливается рейка. Вертикальное расположение данного элемента является наиболее целесообразным. Для того чтобы откалибровать рейку, нужно сверяться с вертикальной чертой визирной сетки.

На заметку! Лазерные нивелиры 360° также требуют установки и настройки измерительной рейки, но их особенность заключается в создании более объемной плоскости.

Процесс нахождения разности высот двух или более точек, является довольно сложной процедурой.

Затем нужно навести прибор на рейку и отрегулировать измерительное устройство таким образом, чтобы она приобрела четкие очертания в окуляре.

Далее можно приступить к регистрации данных, полученных в процессе работы. Для этого нужно отметить положение горизонтальных линий, входящих в визирную сетку

Следует обратить внимание на нижний показатель. К нему суммируется число, соответствующее количеству сантиметровых делений, находящихся между чертой значения и линией визира приспособления

Затем помощник должен изменить положение рейки. Это производится для определения следующей точки B, после чего необходимо повторно зафиксировать значение. Существует одно правило, которое следует знать. Горизонт приспособления является статичным, поэтому двигается только рейка. От высоты ее положения зависит измеряемая величина. Чем ниже размещается рейка, тем больше будет значение, которое можно определить с помощью рабочей части прибора.

Гайколом из старого накидного ключа

Идея данной самоделки принадлежит автору YouTube канала Mr. Deswal.

Необходимые детали:

• накидной гаечный ключ;
• удлиненная гайка;
• стальной кругляк;
• длинный болт.

В первую очередь от накидного гаечного ключа необходимо отрезать одну из головок. Вырезаем в ней небольшую часть, чтобы можно было надеть на удлиненную гайку.

Далее подготавливаем детали к сварке. Удлиненную гайку зажимаем в слесарных тисках, надеваем на нее головку от накидного ключа (как показано на фото ниже), обвариваем. Сварной шов зачищаем.

От стального круглого прутка отрезаем заготовку требуемой длины.

Cоветуем: Большие слесарные тиски из старого металлолома

Один из концов кругляка обрезаем с двух сторон под углом, после чего дорабатываем на гриндере или с помощью болгарки.

Стальной кругляк острой стороной вставляем в удлиненную гайку, и затем вкручиваем длинный болт, который при закручивании будет упираться в торец кругляка и давить на него.

Самодельный гайколом готов. Теперь можно проверить его в работе.

В тисках зажимаем болт с прикипевшей гайкой. Надеваем на нее приспособление, фиксируем его клещами или другим подручным инструментом, и закручиваем болт.

По мере закручивания конец болта будет толкать круглый пруток вперед, в тот, в свою очередь, своей заостренной частью будет «вгрызаться» в гайку, постепенно раскалывая ее.

Затем убираем гайкокол в сторону, а расколотую гайку снимаем с болта с помощью плоскогубцев.

Подробно о том, как изготовить простейший гайколом своими руками, показано в авторском видеоролике. Советуем его посмотреть.

Чтобы приспособление удобно было удерживать в руках, к одной из боковых сторон удлиненной гайки имеет смысл приварить ручку из круглого или квадратного прутка (или кусок трубки можно использовать).

Процесс без снятия

Почему начал именно с него, да потому что он самый легкий и более-менее простой. Итак, опишу по шагам:

• Машина подвешивается на подъемниках и снимается колесо
• Откручивается суппорт(подвешивается за держатель к пружине), освобождая диск
• Замеряется примерная кривизна полотна. Нужно для того чтобы понять на сколько точить
• Далее на шпильки или места креплений устанавливается специальный двигатель, который будет крутить диск
• В «уши» суппорта прикручивается специальная рама, по которой будут ходить резцы. ПРИЧЕМ сразу сверху и снизу стачивая две плоскости.
• Начинается процесс проточки, снимают обычно немного, ведь есть минимально допустимая толщина